Історія дизайну одягу Мода жіноча початку ХХ-го ст.

У світському суспільстві, де мода і туалети були певною мовою, якою спілкувалися вищі кола, вбрання стало символом етикету. Звідси поява з XVIII століття модисток, - найкращих кравчинок, що шили на індивідуальне замовлення, а потім і магазинів паризького плаття.
Законодавцем жіночих мод завжди був Париж. Французьких кравців запросила ще вінценосна Єлизавета Петрівна, а її фактична наступниця Катерина Велика указом від 1763 дозволила іноземцям жити і торгувати в Москві з привілеями. У катерининський час вже з'явилися в обох столицях французькі модистки та різні модні лавки: останні з'явилися під назвами: "Au temple de gout" (Храм смаку), "Musee de Nouveautes" (Музей новинок) і т. д. У той час у Москві славилася модистка Віль, яка продавала модні "шельмівки" (шубки без рукавів), чепці, ріжки, сороки, "королевине вставання" а Lа грек, черевички-стерлядки, равлики, підкольний жіночий каптан, розстібні кур-формі та фурро-формі, бантики, мережива.

Після революції 1789 року до Москви ринули емігранти. Серед них була знаменита мадам Марі-Роз Обер-Шальме. З кінця XVIII століття мадам мала магазин на Кузнецькому мосту, а потім у власному будинку в Глиніщівському провулку поблизу Тверської, де серед іншого торгувала чудовими капелюшками з помірними цінами, через що москвичі прозвали її «обер-шельмою» - навіть вважають, що саме слово шельма сталося від її імені. Вона мала такий «приїзд», що Глиніщевський провулок був весь заставлений каретами, а сам магазин став модним центром зустрічей московського бомонду. Почесні клієнти одного разу врятували саму мадам, коли її магазин був запечатаний за контрабанду. Профіль модистки був дуже широкий. У неї замовляли і «посаг» для багатих дівчат на виданні, і бальні сукні, - так мадам потрапила на сторінки епопеї «Війна і мир»: саме до неї стара Ахросімова пощастила одягати дочок графа Ростова.
Модистку спіткала сумна та невтішна доля. Коли Наполеон напав на Росію, два ворогуючі світу зіткнулися і на Кузнецькому мосту. Ставши радницею Наполеона, досвідчена мадам давала йому цінні рекомендації щодо політики в Росії та разом із наполеонівською армією вона залишила Москву і в дорозі померла від тифу.

На зміну Обер-Шальме прийшла ще відоміша модистка Сіклер, в московському просторіччя Сихлерша. У Петербурзі вона мала магазин біля Горохової вулиці, а в Москві – на Великій Дмитрівці. У неї одягалося найвище світло Росії та дружини
знаменитостей.
Однією з постійних клієнток Сіклер була Наталі Пушкіна, яка любила замовляти в неї туалети, а одного разу подарувала капелюшок від Сіклер дружині Павла Нащокіна, друга Пушкіна. З листів поета відомо, що модистка неодноразово смикала його за борги. Говорили, що Пушкін заплатив Сіклер за туалети дружини суму, чи не велику гонорару за «Історію Пугачівського бунту», а після смерті Пушкіна опіка відшкодувала Сіклер ще 3 тисячі його боргів.
Найвище суспільство замовляло у Сіклер бальні сукні того року, коли Москву відвідував Микола I, за що модистка мала на місяць 80 тисяч бариша. Виходили й казуси. Іноді небагаті, але ніжні чоловіки великим фінансовим зусиллям балували коханих
дружин платтям від Сіклер, але воно виявлялося настільки розкішним, що в ньому не можна було здатися на вечір у товаристві їх кола, і для візитів потрібно шити новий туалет простіше. Над такими чоловіками особливо любив виразити М.Є.Салтиков-Щедрін, - його власна дружина виписувала сукні собі та дочки тільки з Парижа, і «скупові апетити» подружжя сильно засмучувало сатирика.

Наступниками Сіклер стали дві московські модистки. Першою була «французька майстерниця» пані Дюбуа, яка мала на тій же Великій Дмитрівці найкращий магазин із вишуканою круглою залою, де завжди були найкращі капелюхи і не вітринах, а в шафах – для знавців.
Другою наступницею Сіклер з 1850-х років стала знаменита мадам Мінангуа: її слава найкращої модистки Москви не меркла аж до революції. Мадам мала розкішні магазини і на Великій Дмитрівці, і на Кузнецькому мосту, присвячених виключно останнім паризьким модам. Тут робили дамські сукні, посаг, білизна та корсети витонченого оздоблення. Це була найбільша і найдорожча в старій Москві фірма замовлення примхливої ​​жіночої сукні навіть у той час, коли з'явилися вдосталь
магазини готового європейського одягу.
Найважливішими були бальні туалети, в яких жінка поставала на очі столичному бомонду - згідно з етикетом, навіть у найрозкішнішій сукні не можна було показуватись більше 3-4 разів. Найдешевшими були дівочі сукні: для найбалованішої вона коштувала 80 рублів сріблом, легка, з воланами, з шовку чи газу. Жінка платила за одну тільки тканину для цього туалету 200 рублів сріблом, а за саму сукню - ще сотні рублів. Розкіш неймовірна, яку, зітхали сучасники, право, варто було б обмежити якимось законом.
Жіночі наряди 18 - початку 20 ст.
Картинки збільшуються при натисканні мишкою



Московські модистки 19 в.

Споконвіку славилася в Європі законодавицею моди і Одеса, вона, як про те ще Пушкін писав, спочатку була європейським містом. Тому місцеві жінки хизувалися тут і дивували заїжджих провінціалів витонченого фасону і найтоншого плетіння французькими солом'яними капелюшками від мадам Муліс або Вікторії Олів'є на Дерибасівській в будинку Фраполі, вишуканими, останньої модитуалетами з магазинів Адель Мартен на Італійській, нинішній Пушкінській вулиці, пані Пальмер або
Сюзанни Помер. А мадам Лобаді, господиня шикарного салону на Рішельєвській, періодично навіть запрошувала спеціальних консультанток із самого Парижа, у яких покупниці завжди могли мати всі новини.
мод».
З побудовою ж у 1842 році великого торгового комплексу, якого одесити, що побували у французькій столиці, незабаром стали називати Пале-Роялем, туди перебрався модний магазин Марії Іванівни Страц. Відкритий ще в допушкінські часи і потім проіснував багато років, цей магазин набув популярності далеко за межами Одеси і довго не мав собі подібних чи не на всьому Півдні. Воно й не дивно
було, оскільки там було буквально все, що тільки найпримхливішою жіночої душізавгодно: готові вбрання, вовняні тканини, голландське полотно, ліонські шовки, французькі шалі, мережива, небаченої краси рукавички, важкий оксамит всіляких квітів і найтонший батист, що тремтів, здавалося, від одного дихання.

10:10 07/04/2012

Розвиток моди у 1910-ті роки XX століття багато в чому було визначено подіями світового масштабу, головною з яких стала перша світова війна 1914-1918 років. Змінені умови життя і турботи, що опинилися на жіночих плечах, вимагали, перш за все, зручності та комфорту в одязі. Фінансова криза, пов'язана з війною, також не сприяла популярності розкішних суконь із дорогих тканин. Однак, як це часто буває, важкі часи породили ще більший попит на гарний одяг: жінки, не бажаючи миритися з обставинами, виявляли чудеса винахідливості у пошуках тканин та нових фасонів. В результаті друге десятиліття XX століття запам'яталося моделями, що поєднували елегантність та зручність, та появою на модному небосхилі зірки легендарної Коко Шанель.

На початку другого десятиліття ХХ століття головним диктатором у світі моди залишався Поль Пуаре. У 1911 році фурор викликали створені ним жіночі штани та спідниці-брюки. Свою роботу модельєр продовжував популяризувати за допомогою світських заходів та різноманітних поїздок. Створення колекції "Тисяча та одна ніч" Пуаре відзначив розкішним прийомом, а пізніше цього ж 1911 року відкрив власну школу декоративно-ужиткового мистецтва Еколь Мартен. Також революціонер від моди продовжував видавати книжки та каталоги зі своєю продукцією. Тоді ж Пуаре вирушив у світове турне, яке тривало до 1913 року. За цей час художник показав свої моделі у Лондоні, Відні, Брюсселі, Берліні, Москві, Санкт-Петербурзі та Нью-Йорку. Усі його покази та поїздки супроводжувалися статтями та фотографіями в газетах, тож новини про французьке кутюр'є облітали весь світ.

Пуаре не боявся експериментів і став першим модельєром, який створив власний аромат - парфуми "Розіна", названі на честь старшої дочки. У 1914 році, з початком Першої світової війни, Будинок Поля Пуаре припинив свою діяльність, а спробу повернутися у світ моди художник зробив лише 1921 року.

Це, однак, обернулося невдачею, через те, що розкішний і екзотичний стиль Пуаре витіснили революційні моделі Коко Шанель.

Емансипація та перші практичні моделі

Першим кроком у переході до "комфортної" моди стало остаточне зникнення з жіночих гардеробів корсетів, об'ємних капелюхів, спідниці, що "кульгає". На початку 1910-х років у побут увійшли нові моделі, основною серед них стала "спідниця-дзига" із завищеною талією, широкими стегнами, драпіруванням і вузька у щиколоток. Щодо довжини, то аж до 1915 року поділ суконь діставав до землі. Спідниці ж трохи вкоротилися: до моди увійшли моделі, які діставали "лише" до підйому ноги. Сукні часто носили з накидками, також були популярні вбрання зі шлейфом. Поширеним був V-подібний виріз, причому не лише на грудях, а й на спині.

Тяга до практичності торкнулася не лише одягу, а й усього жіночого образу. У друге десятиліття ХХ століття жінки вперше перестали робити хитромудрі елегантні зачіски і відкрили шию. Короткі стрижки ще не набули такого поширення, як у 1920-і роки, але мода на довге, красиво укладене на голові волосся почала йти в минуле.

У той час у всій Європі була надзвичайно популярна оперета, а танцівниці, які виступали на сцені, ставали прикладом для наслідування навіть у тому, що стосувалося одягу. Поруч із оперетою любов'ю публіки користувалося кабаре, і особливо танець танго. Спеціально для танго було винайдено сценічний костюм – турецькі шаровари, а також драпіровані спідниці, у розрізах яких було видно ноги танцівниць. Подібні вбрання використовувалися тільки на сцені, однак у 1911 році паризький Будинок моди "Дреколь і Бешоф" запропонував дамам так звані сукні брюки і спідницю-брюки. Консервативна частина французького суспільства не прийняла нові вбрання, а ті дівчата, які наважилися з'явитися в них на публіці, були звинувачені у запереченні загальноприйнятих моральних норм. Жіночі штани, які вперше з'явилися на початку 1910-х років, були негативно зустрінуті публікою і стали популярними лише набагато пізніше.

У 1913 році в Європі почалися виступи емансипанток, які протестували проти руху одягу, що сковує рухи, наполягаючи на появі простих по крою і зручних моделей. У цей час спостерігалося поки що незначний, але відчутний вплив спорту на повсякденну моду. Почали зникати рясні нашивки та прикраси, складні аплікації та деталі, що прикрашали одяг. Жінки дозволили собі оголити руки та ноги. В цілому, крій одягу став набагато вільнішим, у моду увійшли сорочки та сорочки-сукні.

Всі ці тенденції були характерні для повсякденного одягу, тоді як ошатні моделі все ще були витримані у стилі 1910-х років. У світлі, як і раніше, були популярні сукні із завищеною талією з елементами східного стилю, моделі з вузьким ліфом та широкою спідницею з воланами. У моду увійшла спідниця-пання, назва якої перекладається з французької, як "кошик". Модель відрізнялася бочкоподібним силуетом – стегна були широкими, але спереду та ззаду спідниця була плоскою. Словом, вбрання для виходу відрізнялося більшою елегантністю та косерватизмом, а деякі модельєри прагнули зберегти тенденції, що спостерігалися в моді 1900-х років. Найпомітнішим серед художників, які дотримуються консервативних моделей, став Ерте.

Гучний дебют великого Ерте

Найпопулярніший модельєр Ерте, з ім'ям якого асоціюються розкішні та жіночні образи другого десятиліття ХХ століття, не визнавав тенденції до практичності та функціональності.

© надане інтернет-агентством "Bi-group"

Ескіз сукні роботи модельєра Ерте (Роман Петрович Тиртов)

Роман Петрович Тиртов народився 1892 року у Санкт-Петербурзі, а віці двадцяти років переїхав до Парижа. Псевдонім Ерте взяв за початковими літерами імені та прізвища. Ще в дитинстві хлопчик виявляв схильність до малювання та дизайну. З 14 років він відвідував класи в Академії образотворчих мистецтв у Петербурзі, а перебравшись до французької столиці, пішов на роботу в Будинок Поля Пуаре. Його гучним дебютом у Парижі стало створення костюмів для спектаклю "Мінарет" у 1913 році. Вже наступного року, коли Ерте залишив Будинок Пуаре, його моделі користувалися величезною популярністю не лише у Франції, а й у театральних трупах Монте-Карло, Нью-Йорка, Чикаго та Гліндбурна. Мюзик-холи буквально завалювали талановитого модельєра замовленнями, і Ерте створив костюми для таких постановок, як "Репертуар для музичної скриньки" Ірвіна Берліна, "Скандали" та "Мері з Манхеттена" Джорджа Уайта. Кожен образ, створений кутюр'є, був його власним творінням: у творчості Ерті ніколи не спирався на досвід своїх колег та попередників.

Найвідомішим чином, створеним модельєром, стала загадкова красуня, загорнута в розкішні хутра, з безліччю аксесуарів, головними з яких були довгі нитки перлів та бісеру, увінчана оригінальним головним убором. Свої вбрання Ерте створював, надихаючись давньоєгипетською та давньогрецькою міфологією, а також індійськими мініатюрами та, звичайно, російським класичним мистецтвом. Неприталений силует, що заперечував, і абстрактні геометричні візерунки, Ерте в 1916 став головним художником журналу "Harpers Bazaar", контракт з яким йому запропонував магнат Вільям Херст.

© РІА Новини Сергій Суботін

Обкладинка журналу "Жіноча справа"

Ерте, який став популярним ще до початку Першої світової війни, був одним із законодавців моди аж до своєї смерті в 1990-му році у віці 97 років.

Війна та мода

Суперечка між прихильниками старого стилю і прихильниками практичного одягу вирішила Перша світова війна, що почалася в 1914 році. Жінки, змушені виконувати всю чоловічу роботу, просто не могли собі дозволити вбиратися у довгі пишні спідниціта корсети.

У цей період в одязі стали з'являтися функціональні деталі, що відсилають до військового стилю - накладні кишені, коміри, жакети зі шнурівкою, лацканами і металевими гудзиками, які дівчата носили зі спідницями. Тоді ж у моду увійшли жіночі костюми. Важкі роки принесли із собою ще одну реформу: у пошитті одягу став використовуватися зручний у носінні трикотаж, з якого створювали джемпери, кардигани, шарфи та шапки. Повсякденні сукні, Довжина яких стала коротшою і доходила тільки до литок, носили з високими грубуватими черевиками на шнурівці, під які жінки одягали гетри.

Взагалі цей час можна описати, як стихійний пошук нових форм і фасонів, пристрасне бажання уникнути всіх модних стандартів, які нав'язували Будинки моди у 1900-ті роки. Тенденції буквально змінювали одна одну. Спільним для силуетів воєнного часу була свобода крою, іноді навіть "обвислість" одягу. Тепер вбрання не підкреслювали усі вигини жіночої фігури, а, навпаки, приховували її. Навіть пояси вже не облягали талію, не кажучи про рукави, блузки та спідниці.

Війна, мабуть, зробила жінок набагато незалежнішими, ніж усі виступи емансипанток, характерні для початку 1910-х років. По-перше, жінки взяли на себе роботу, яку раніше виконували чоловіки: вони посіли місця на підприємствах, у шпиталях та конторах. Крім того, багато хто з них потрапив у підсобні військові служби, де умови роботи диктували практичність як головний критерій при виборі одягу. Дівчата носили уніформу, спортивні сорочки кольору хакі та кашкети. Мабуть, вперше жінки відчули свою самостійність та значущість, стали впевненими у своїх силах та інтелектуальних здібностях. Все це дозволило жінкам самим спрямовувати розвиток моди.

© Ілюстрація з книги "Ікони стилю. Історія моди ХХ століття. За ред. Г. Буксбаум. Спб. "Амфора", 2009"

Дартей "Військовий кринолін", малюнок 1916 року.

У період війни, коли практично всі модні Будинкибули закриті, жінки добровільно позбавилися всіх нав'язаних канонів, звільнивши одяг від непотрібних деталей. Практичний і функціональний стиль настільки прижився і полюбився, що Будинки моди, що відновили діяльність після війни, змушені були слідувати новим тенденціям, а спроби повернути популярність актуальному раніше криноліну і незручним "вузьким" фасонам закінчилися невдачею.

Особливо варто відзначити, однак, "військові криноліни", що з'явилися в цей же час і стали надзвичайно популярними. Ці пишні спідниці відрізнялися від своїх попередниць тим, що підтримки форми тут використовувалися не звичні обручі, а велика кількість нижніх спідниць. На пошиття подібних нарядів йшло багато тканини і, незважаючи на низьку якість, ціна "військових кринолінів" була досить високою. Це не завадило стати об'ємним спідницям одним із головних хітів воєнного часу, а пізніше ця модель стала символом романтичного стилю, викликаного загальним протестом та втомою від війни. Не в силах чинити опір освоєному практичному стилю, модельєри вирішили привнести у прості за фасоном вбрання оригінальність та красу за рахунок деталей та оздоблення. Сукні "від кутюр" рясно прикрашалися перлами, стрічками, аплікаціями та бісером.

Вплив Першої світової війни на моду не можна описати лише тенденцією до практичності, що з'явилася. Солдати, які брали участь у боях на чужих територіях, як трофеї привозили на Батьківщину в тому числі нові екзотичні тканини, а також небачені досі шалі, хустки та прикраси з Тунісу та Марокко. Модельєри, знайомлячись із культурами різних країн, вбирали ідеї та втілювали у пошитті одягу нові фасони, візерунки та оздоблення.

Після закінчення війни, коли Світське життяналагодилася, і в Парижі знову стали давати бали, багато жінок відмовилися від звичних костюмів і знову повернулися до довоєнної моди. Однак цей період тривав недовго - після війни розпочався зовсім новий етап у моді, найбільший вплив на яку на той час надавала Коко Шанель.

Чоловічий стиль від Шанель

Коко Шанель

Коко Шанель, за власним зізнанням, все життя намагалася пристосувати чоловічий костюм для потреб та способу життя сучасної жінки.

Свій шлях у світі моди Коко Шанель розпочала у 1909 році, коли відкрила власний магазин капелюшків у Парижі. Чутка про нового дизайнера швидко поширилася французькою столицею, і вже наступного року Коко змогла запустити у продаж не лише головні убори, а й речі, відкривши магазин на вулиці Камбон, 21, а потім і власний Будинок моделей на курорті Біарріц. Незважаючи на дорожнечу одягу та незвичну для того часу простоту крою, моделі від Шанель стрімко набирали популярності, а у дизайнера з'явилася широка клієнтура.

Головним завданням одягу, який модельєри раніше пропонували жінкам, було наголосити на осиній талії і виділити груди, створивши неприродні вигини. Коко Шанель була худою, засмаглою та спортивною, і поширений на той час стиль їй досконалої не підходив – за всього бажання ніякий одяг не зміг би зробити з фігури дівчини. пісочний годинник". Зате вона була ідеальною моделлю для власних нарядів. "Закована в корсет, груди назовні, виставлений зад, так стягнута в талії, ніби розрізана на дві частини... утримувати таку жінку - те саме, що керувати нерухомістю", - говорила Коко.

Модельєр, що пропагувала зручність і стиль унісекс, створювала дуже прості сукні та спідниці, що відрізнялися чіткими лініями та відсутністю прикрас. Дівчина, не замислюючись, відкидала зайві деталі та непотрібні аксесуари в пошуках ідеальної моделі, що не стискає рухів, і водночас дозволяє жінці залишатися жінкою. Не зважаючи на громадською думкою, вона спритно привнесла в жіночий одяг елементи чоловічого стилю, самостійно подаючи приклад правильного використання простого вбрання. "Одного разу я одягла чоловічий светр, просто так, тому що мені стало холодно... Підв'язала його хусткою (на талії). Того дня я була з англійцями. Ніхто з них не помітив, що на мені светр...", - згадувала Шанель. Саме так з'явилися її знамениті матроски з глибоким вирізом та відкладним коміром та "жокейські" шкіряні куртки.

Під час створення одягу Шанель використовувала прості матеріали – бавовну, трикотаж. У 1914 році вона вкоротила жіночу спідницю. На початку Першої світової війни Коко розробила практичні светри, блейзери, сукні-сорочки, блузки та костюми. Саме Шанель сприяла популяризації піжами, а 1918 року навіть створила жіночу піжаму, в якій можна було спускатися у бомбосховища.

Ближче до 1920 року Коко, як і багато художників того часу, захопилася російськими мотивами. Ця лінія у творчості Шанель набула розвитку вже на початку третього десятиліття ХХ століття.

Друге десятиліття ХХ століття, незважаючи на всі тяготи та негаразди, стало поворотним в еволюції моди – саме у 1910-ті роки художники зайнялися активним пошукомнових форм, здатних надати жінкам свободи, не позбавивши їх граціозності. Реформи, привнесені в моду війною, та тенденції повоєнних роківстали визначальними у розвитку промисловості у наступні десятиліття.

Пише блогер Donna Julietta: «Сьогодні я переглядала різні ретро-фотографії, на яких змальована історія життя людей і потім подумала, що непогано б подивитися фотографії, які стосувалися моди, побачити як вона змінювалася, як цікаво тоді одягалися дівчата-модниці. І я вирішила, а чому б не зробити огляд, що стосується моди за десятиліття. Відразу обмовлюся, що я не наводитиму приклад жінок, які були популярні в певний час, краще їм приділити окрему увагу. Просто обговоримо моду.

(Всього 43 фото)

Спонсор посту: : На будь-який смак. Величезна колекція.
Джерело: Журнал/ make-your-style

Почнемо з 10-х років XX ст.

1. Корсети роками стримували жінок, робили їх фігури набагато красивішими і витонченішими, а життя – важчим. Неможливість зайвий раз вдихнути і видихнути, постійні захворювання через занадто туго затягнуті «панцири» — все це робило корсет хоч і значним предметом епохи, але дуже неприємним.
Тому в 1906 році жінки всього світу в буквальному розумінні видихнули – кутюр'є на ім'я Поль Пуаре вперше запропонував носити сукні простого крою без корсетів. Незабаром такі сукні увійшли в моду – саме тому десяті роки запам'яталися, як роки «звільнення» жінок від гніту одного з найнезручніших предметів туалету, а Поль Пуаре став справжнім рятівником для жінок високого світла.

2. У десятих роках у моді був російський шик – з величезним успіхом йшли «Російські сезони», які привіз до Парижа знаменитий Сергій Дягілєв. мистецтво високої модиу парижанок.

3. Тоді-то й почали входити в моду всі знайомі нам нині атрибути «шикарного життя» в гардеробі – жінки оголили плечі, стали носити досить будуарного вигляду туалети, прикрашаючи їх величезною кількістю віял, дорогоцінних прикрас та блискучих аксесуарів.

Плавно переходимо до моди 20-х років

4. У цей період до моди впевненими кроками увійшли спорт, спортивні постаті чоловічого типу, а жіночі форми стали поступово втрачати актуальність та популярність. Ідеал - худа жінка з вузькими стегнами, без найменшого натяку на бюст або інші округлості. Реформатором та революціонером моди цього періоду можна назвати знамениту Габріель Шанель. Нарівні з нею у ці часи модний одягстворювали в таких будинках моди, як "Ніна Річчі", "Шанель", "Мадам Пакен", "Жан Пату", "Мадлен Віонне", "Жак Дусе", "Жак Хейм", "Люсіль", будинок хутряної моди "Жак Хейм» та інші.

5. Стали входити моду 20-х єгипетські мотиви. Моделі дизайнерів були декоративними, з великою кількістю прикрас, вишивкою в стилі «зіг-заг». Такий стиль мав назву «ар деко», і походить від назви виставки сучасного декоративного та промислового мистецтва в Парижі 1925-го року.

6. Це був стиль прикрашальної та прикрашеної речі. Елементи декору були присутні і на меблях, і на посуді для кухні, і на жіночих сукнях.

7. Увійшло в моду взуття, оброблене вишивкою або аплікаціями, декороване за смаком популярних кутюр'є тогочасного часу. «Ар деко» - це еклектичний стиль, у якому африканська абстракціональна екзотика, змішана з геометричними формами кубізму; нетрадиційні недорогі та прості матеріали змішані з дорогими традиційними матеріалами добротної якості.

8. Таке собі поєднання не поєднуваного, змішане в одному стилі.

9. В результаті особливості моди 20-х років:

- Основні елементи одягу це звичайно сукні, костюми прямого крою;
- У моді плісування;
— модне пальто прямого крою, що звужується до низу і з хутряним коміром;
— у моді піжамні штани та піжами, в яких на той час ходили на пляж;
- З'явилися перші купальні костюми для жінок - революція в пляжній моді;
- шився одяг з більш доступних тканин і відкриттям став трикотаж;
- у моді спортивний стиль, з'являються не тільки штани, а й шорти;
— поява класичної маленької чорної сукні Шанель;

Мода 30-х

10. У ці часи крій одягу став складнішим. Якість готового одягу, що випускається масово, помітно зросла. Голлівуд є законодавцем моди у США. Але навіть тут почали з'являтися фірми, які торгували за допомогою каталогів, що пересилаються поштою. Ці фірми розповсюджували нові модні моделі мільйонними тиражами.

11. Довгі спідниці стали зразком моди в кризові часи тридцятих років. 1929 року Жан Пату першим запропонував довгі сукні та спідниці, лінія талії яких була на своєму місці. Після цього нововведення всі будинки моди подовжили свої моделі у два етапи. Спочатку довжина суконь та спідниць досягала середини ікри, а трохи пізніше опустилася майже до щиколотки. Жінки, які стежать за модними тенденціями, самостійно подовжували свій одяг. Вони пришивали клини та різні волани.

12. Дуже популярним одягом 30-х років був жіночий вуличний костюм, що існував у найрізноманітніших варіантах. Верхній одяг – пальто та жакети відрізнялися незвичайною елегантністю та різноманітністю фасонів.

13. Для кожного виду одягу, в тому числі і для костюма, було характерно велику різноманітність фасонних ліній та оздоблень. Крій костюмів ускладнився, став спиратися на геометрію, що надає силуету чіткості.

14. Широко застосовувалися у костюмі декоративні деталі, прикраси. Капелюшок, сумочка, рукавички та взуття - ось що мало бути в одній кольоровій гамі. Аксесуари підбиралися дуже суворо. Як правило, вони були чорного або коричневого кольору, а влітку – білого кольору.

15. Підібрані таким чином аксесуари легко підходили до будь-якої сукні чи костюма, що було актуальним у період кризи. У моді 30-х років аксесуари грали величезну роль. Адже більшість жінок тих років, крім капелюшка чи сумочки, нічого іншого дозволити собі не могли.

Мода 40-х

16. Домінуючою тенденцією моди початку 40-х стали багатошарові довгі спідниці, величезні банти на одязі, іноді з додаванням вертикальної смужки, рукава-ліхтарики. В той час, одяг у смужку був найпопулярнішим. Почалася війна, і світ перейшов на воєнізоване становище, тому мода 40-х зазнала значних змін. Жінкам стало колись думати про макіяж та поповнення свого гардеробу.

17. У цей період зовнішній вигляднарядів значно спростився до мінімалізму у всьому. Натуральні тканини перестають використовувати у цивільних цілях. Одяг для жінок стали виробляти та шити з ацетатного шовку та віскози.

18. У моду повертаються квіткові малюнки: орнаменти, дрібні квіточки стали основною окрасою тканини та пошитих із цього матеріалу суконь. Неможливим стало шити блузи та сорочки з білої тканини, тому в моду стали впроваджуватися манжети та комірці. Відкриттям військового періоду став популярний і сьогодні стиль «мілітарі»

19. У цей час випустили нову модель взуття: туфлі з каблуком-шпилькою.

20. Також нововведенням стало виробництво кофтинок-водолазок, ці моделі з високим коміром під горло заслугою отримали визнання модниць тих часів.

Мода 50-х

22. У повоєнні роки помітно загострилися соціальні відмінності. Дружини знову перетворилися на символ добробуту свого подружжя, як своєрідна вітрина для оточуючих. Обов'язковим ритуалом кожної жінки стало відвідування перукарського салону, нанесення макіяжу. Ідеальна жінка, навіть якщо вона ніде не працювала і була домогосподаркою, вже рано-вранці мала бути у всеозброєнні: з ідеальною зачіскою, на підборах і з макіяжем стояти біля плити або пилососити килим.

23. Навіть у Радянському Союзі, в якому спосіб життя значно відрізнявся від західного, було прийнято хоча б раз на тиждень робити укладання волосся в перукарні або завивку, які теж почали входити в моду з особливою стрімкістю.

24. Стиль 50-х років протиставив силует у вигляді пісочного годинника чіткому силуету з розширенням плечей, що був популярний у воєнні роки. Таким чином, пред'являлися особливі вимоги до фігури: похилі плечі, тонка талія, округлі жіночні стегна і пишні груди.

25. Щоб відповідати цим стандартам, жінки носили корсети, що утягують, підкладали тканину або вату в ліфчики і стягували животи. Образами краси тих часів були Елізабет Тейлор, Любов Орлова, Софі Лорен, Клара Лучко, Мерилін Монро.

26. Серед молодого населення еталонами були Людмила Гурченко та ін. високі підборина шпильках, нейлонові панчохи зі швом. Панчохи - це обов'язковий аксесуар для завершення образу і коштували вони дуже дорого. Але на що тільки не йшли жінки, щоб виглядати привабливо і почуватися красунями, що стежать за тенденціями моди. Тканини купити на той час було проблематично, їх відпускали в одні руки не більше за певну кількість, затверджену нормами тих часів. Щоб пошити одну спідницю під новий силует, потрібно від дев'яти до сорока метрів матеріалу!

Мода 60-х

Легендарні 60-ті роки — це найяскравіше десятиліття в історії світової моди, вільна та експресивна, період урочистої ходи, так званої, молодіжної моди. Новому стилю потрібні були нові зачіски. І знову Лондон у плані новаторських ідей виявився попереду Парижа. У 1959 році на екрани виходить французький фільм «Бабетта йде на війну» з Бріжит Бардо головної ролі. Недбало збита зачіска з начосом, незважаючи на те, що на її створення у модниць йде чимало часу, стає суперпопулярною.

27. Велику популярність отримали аксесуари: намисто з великих намистин, об'ємна біжутерія, окуляри «макро», які закривали підлогу обличчя.

28. У Лондоні з'явився на світ найскандальніший одяг шістдесятих - міні-спідниця, символ емансипації та сексуальної революції. У 1962 році, що стала легендою Мері Квант, показала першу колекцію речей із довжиною міні. Новий стиль, названий стиль Лондон, дуже швидко завоював молодь всього світу.

29. 60-ті роки – епоха синтетики і всього штучного. Синтетичні тканини широко поширені в масовій моді - вони вважаються найзручнішими і практичнішими, оскільки не мнуться і легко стираються, крім того, вони дешеві.

30. Мода того часу прихильна до ненатуральності – накладних вії, перуки, шиньйони, біжутерії. Суперпопулярними стають високі жіночі чоботина низьких підборах, з вузьким або широким закругленим миском зі шкіри або синтетичного матеріалу, названі гоу-гоу (go go). Чоботи набули широкого поширення з виникненням моди на довжину міні та танцювальний стиль з однойменною назвою.

Мода кінця 1960-х років зазнає впливу руху хіпі. Молодь виступала проти соціальних та класових відмінностей, расової дискримінації та війни. Своїм виглядом хіпі підкреслювали заперечення норм офіційної культури. Їхній одяг навмисно недбалий і навіть неохайний — рвані джинси, бісерні браслети, сумки-мішки за плечима. Підкреслюється безпорожність образу, довге волосся- Символізують свободу.

Мода 70-х

31. У 1970-х роках мода стала ще більш демократичною. І, незважаючи на те, що багато хто називає 70-ті епохою поганого смаку, можна сказати, що саме в ті роки люди мали більше засобів для самовираження за допомогою моди. Немає єдиного стильового напрями, модним було все: етніка, диско, хіпі, мінімалізм, ретро, ​​спортивний стиль.

32. Девізом 70-х років був вислів «Можна все!». На вибір прогресивних та активних молодих людей кутюр'є представили кілька стилів, жоден із яких не можна було назвати домінуючим. Наймоднішим елементом гардеробу стали джинси, які спочатку носили лише ковбої, а потім – хіпі та студенти.

33. Також у гардеробі модниць того часу були спідниці-трапеції, штани-клеш, туніки, комбінезони, блузки з великим яскравим принтом, светри-водолазки, сукні А-подібного силуету, сукні-сорочки.

34. Крім того, потрібно помітити, що одяг став більш комфортним і практичним. З'явилося поняття базового гардеробу, що складається з необхідної кількості речей, що поєднуються між собою. Що стосується взуття, то набула популярності взуття на платформі.

35. З дизайнерів у 70-ті роки виділяли Соню Рікель, яку називали новою Шанель. Соня Рікель створювала зручний, комфортний одяг: светри, кардигани, сукні з вовняного трикотажу та мохера.

Мода 80-х

36. У моді 80-х переплелися ретрообрази, переосмислені дизайнерами, а також, народжені молодіжними субкультурами, музичними та танцювальними напрямками, бумом спорту.

37. Хіп-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аеробіка - всі ці явища відбилися на стилістиці десятиліття.

38. Список знакових речей десятиліття стилістичного розгулу значний – підкладні плечі, штани-банани, одяг у стилі «мілітарі» та «сафарі», рукави крою «кімоно», « кажан» і реглан, легінси з яскравими малюнками, чорні ажурні колготки, потерта джинсова тканина, так звана, варенка, чорні шкіряні куртки, люрекс, масивна біжутерія, ювелірні гудзики на жакетах, об'ємні зачіски або укладання з ефектом «мокрих» спіральна хімічна завивка, волосся декоративних кольорів, типу «баклажан», мелірування «пір'ячками». Вживалося багато косметики навмисних відтінків з блискітками та перламутром.

Масовий 1980-х можна охарактеризувати як надмірність. Все, як би, «занадто» — надто вузьке, надто об'ємне, надто яскраве, надто яскраве. У 80-ті мали успіх дизайнери, які мислять нестандартно і створювали незвичайний одяг, з оригінальними елементами декору: Вів'єн Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готьє.

Мода 90-х

39. Стиль 90-х у одязі, що став універсальним, краще назвати не стилем, а новим підходом до вибору одягу. Тому що в моді 90-х змінюється сам принцип створення свого образу, так само як і принцип, що використовується у створенні костюма. У ті часи особливе значення приділяли джинсовому одязі - у ньому не ходили лише ліниві. Затяті модники примудрялися одягати джинси з джинсовими сорочками, сумками та черевиками. Так що стиль 90-х можна сміливо назвати «джинсовим», оскільки подібна річ мала кожна людина не в одному екземплярі.

40. У дев'яностих по всьому світу поширюється мода унісекс: джинси з футболкою або штани вільного крою зі светром, доповнені зручним взуттям.

41. Дев'яності – час кросівок та туфель без підборів. Такий стиль унісекс дуже сподобався великим італійським та американським фірмам, таким як Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюми прагнуть простоти і функціональності, що, однак, відроджує традиції партнерського мистецтва, коли поряд із суворою аскетичності в костюмі присутня навмисна театральність з яскравою гамою фарб. Мода змінюється в залежності від соціальної спрямованості та територіальності, так у Європі богема віддає перевагу концептуальному дизайнерському одягу.

42. Головний модний акцент дев'яностих робиться не на одяг, а на його власника. Модний образ створюється стрункою фігурою з засмаглою або молочно-білою шкірою. Культура тіла розквітає як за часів Античної Греції. Модники та модниці відвідують не лише спортивні клуби, а й косметичні кабінети та навіть користуються послугами пластичної хірургії. Супермоделі з модних подіумів стають зразками для наслідування, чималий внесок у це зробило телебачення та модні журнали.

43. Ну що ж. На цьому завершую огляд. Хотілося б сказати, що з усіх часів мені ближче за перевагами 30-ті, 50-ті та 70-ті роки. А взагалі все нове давно забуте старе.

Розвиток жіночого костюма, зміна фасону 1900–1920 роки.

ІСТОРІЯ моди початку 20 століття.