Овердрайв своїми руками прості схеми. Архів тегів: овердрайв схема
Збираємо клон гітарної примочки
Boss SD-1 Super Overdrive.
У статті розглянуто широко відому серед гітаристів примочку BOSS SD-1 Super Overdrive. Фізичний принципу Overdrive такий самий, як і у Distortion, тобто сигнал спотворюється шляхом обмеження його за амплітудою. Різниця полягає в тому, що у Overdrive обріз синусоїди здійснюється не сходинкою, а плавно, для наочності подивіться нижче.
Загалом, Overdrive вносить soft clipping, на зображенні показаний жовтим кольором, Тому і величина спотворення безпосередньо залежить від того, наскільки ви сильно "брязкаєте" по струнах, а Distortion буде спотворювати сигнал незалежно від його рівня.
Живлення здійснюється від батареї 9 Вольт типу “Крона” або від мережевого адаптера. Схема має мале струмоспоживання і становить приблизно 6 мА. Як видно на першій картинці, схема має три регулятори: рівня, тону та драйву (величини спотворення). Увімкнення/вимкнення ефекту здійснюється за допомогою педалі, але при повторенні схеми можна просто вивести кнопку типу DPDT. Світлодіод спалахує при включенні ефекту. І так, важлива схема SD-1 Super Overdrive. Початкова схема виглядає так:
Начебто все нормально, але деякі елементи погано читаються, тому схему довелося перемалювати у програмі Splan7, ось що вийшло:
Схема зібрана на здвоєному операційному підсилювачі 4558D у корпусі DIP-8, зовнішній виглядта розташування висновків дивись на наступному зображенні:
Польовий транзистор 2SK30-A, довідка нижче:
Транзистор NPN структури С1685:
Якщо немає транзистора 2SC1685, можна спробувати замінити його на 2SC1684, 2SC945, ВС238 або на крайній випадокКТ3102Д.
Друкована плата ефекту Super Overdrive розроблена у програмі Sprint Layout, LAY-вид показаний нижче:
Фото-вид друкованої плати Super Overdrive SD-1:
Що можна доопрацювати.
● Електролітичний C10 1мкФ замінити на металоплівковий;
● Електролітичний C7 1мкФ замінити на металоплівковий;
● R6 4,7 кім замінити на 2,4 кім металопленочний для збільшення спотворень;
● Конденсатор C3 0,047 мкФ замінити на 0,1 мкФ металоплівковий – підвищення басів;
● Конденсатор C2 0,018 мкФ замінити на 0,1 мкФ металоплівковий;
● Резистор R2 470 кім замінити на 620 кім металопленочний – трохи збільшиться вхідний опір;
● Для згладжування спотворень можна паралельно діоду D4 встановити додатковий конденсатор ємністю 47...51 pF, на зразок того, як зроблено в педалі Tube Screamer TS-9.
На одному із зарубіжних сайтів пропонувалося замість діода D6 використовувати перехід якогось германієвого транзистора. Якщо цей транзистор PNP структури, то емітер буде анодом, а база катодом. За їхніми словами, виходить хороший результат у плані спотворень, що вносяться педаллю.
Фото потрохів педалі:
Сподіваємося, що цієї інформації вам буде достатньо, щоб зробити копію BOSS SD-1 Super Overdrive своїми руками, ну а весь матеріал, що включає в себе схему, плату в LAY6 форматі та датошити на елементи, ви можете завантажити одним файлом за прямим посиланням з нашого сайту. Розмір архіву – 1,7 Мб. Успішного конструювання.
Suhr Riot - повноцінна педаль дисторшна, придатна для роботи у всіх стилях (на мій погляд). Чуйна до динаміки, далеко не найдешевша (одна з вагомих причин зробити самому), хоч звичайно й не суворий бутік. Найголовнішим відкриттям для мене було звучання у різні типипідсилювачів.
Вона звучить у всі (!) (ну чи майже у всі, 99,9%), у всі підсилювачі! Хоч у лампові стеки, хоч у лампові комбо різної потужності, хоч транзистор 10 ват, хоч транзистор потужністю більше. У всіх випадках отримуємо читаний динамічний саунд у будь-якому стилі, будь то рок-н-рол або якийсь лютий метал у строю Сі. Досить грубе порівняння, але так і є.
Передмова
Коли було прийнято рішення зібрати цей девайс, то я, недовго думаючи, взяв першу друкарню (малюнок друкованої плати), що попалася, в гугле, фактично у вигляді картинки, з підписами деталей тощо.
Давно було, не дуже розумів матчасть і взагалі процес створення плати та пристрою в цілому, тому вважав, що малюнок плати 1 до 1. Але знаючі людидопомогли, дали зрозуміти, що ні, не 1 до 1. Допомогли перекреслити, здається в P-CADі.
Простіше кажучи, я зробив цю плату там, де проходив практику, на заводі загалом, чому був дуже радий, т.к. все вийшло дуже якісно. Але не все так райдужно виявилося - після припаювання всього необхідного для роботи виявилося, що перевантаження надзвичайно мало. Шукав косяки на схемі – не знайшов. Написав на одному форумі, одержав деякі рекомендації. Не допомогло. І тут звідки не візьмись у цій темі відповідає хтось не з Росії. Російською, але явно бачиться гугл транслейт. Пише, що схема неправильна, тобі посилання на зарубіжний форум, там це все розібрали до дрібниць.
Зареєструватися на цьому форумі я чомусь не зміг, про що цьому товаришу і відповів. А він у результаті скинув архів з матеріалами, які я тут і опублікую з коментарями, тим більше статей-оглядів зі збірки цієї педалі російською мовою я не бачив.
Отже, схема
Тут потрібен трипозиційний тумблер ON-ON-ON з 6 контактами, який я не знайшов у нас у місті, тому робив трохи спрощену версію, але, судячи з усього, не зовсім коректну в плані перемикання режимів. Ця схема відрізняється тільки в нижньому каскаді з тумблером (так званий clipping module). 
Для цього варіанта потрібно трипозиційний перемикач ON-OFF-ON з трьома контактами, які доступні навіть у дрібних радіотоварних кіосках. Звертаю вашу увагу, що цей модуль виготовляється на окремій хустці.
Таке виконання, судячи з коментарів, не зовсім коректне, і режими справді дещо дивно перемикаються, 2 із 3 взагалі здаються однакові. Хоча я майже не чіпаю цей тумблер. 
А найголовніше, що у всіх цих матеріалах була розведена друк у масштабі 1 до 1. У мене зі схемотехнікою не все добре і розвести схему правильно я навряд чи зміг би оперативно. А хотілося швидше.
Все віддзеркалено та готове до вживання. Файл зветься «clipping module.pdf», роздрукувати 1 до 1. Отже, виготовляємо плату за методом ЛУТ (лазерної праски). Оглядів цього способів в інтернетах безліч, тому опишу коротко.
Нам знадобиться:
- Текстоліт фольгований, фольгований з одного боку.
- Хлорне залізо (як коричневого порошку).
- Глянцевий папір. Говорять для фотодруку годиться (саме глянсова, не матова!!!), але годиться також із деяких журналів. Я вже неодноразово видирав сторінки з журналу про муз.апаратуру «IN/OUT». На ньому все непогано друкується.
- Лазерний принтер.
- Ножівка.
- Праска (краще та, якою одяг у вашому будинку не гладять, є ймовірність зіпсувати його поверхню. Вона, звичайно, очищається, але хорошого мало. Але якщо є тільки така частково допоможе чистий лист А4, прокладений між праскою і малюнком плати, прикладеним до текстолітової заготівлі.).
- Тара, яку не шкода, краще пластикова та міцна.
- Спирт, ацетон.
- Стара зубна щітка.
- Наждачка.
- Паяльник, припій, флюс (якщо припій безканіфольний. З флюсів: рідка каніфоль, паяльна кислота)
- Міні-дриль, комплект звірів 0,6-1 мм.
- Маркер для написів на компакт-дисках.
Друкуємо зображення плат на глянцевому папері лазерного принтера. Якщо вперше подібне робите-краще в парі-трійці екземплярів, про всяк випадок. Вирізаємо. Відпилюємо ножівкою заготовки необхідного розміру, краще відпилювати із запасом міліметра по 2-3.
Якщо велику плату плануєте кріпити до корпусу на стійках, то передбачити цю відстань під гвинти (додати до заготівлі міліметрів 6-7 по двох її сторонах).
Крок 1: зачищення друкованої плати
Зачищаємо наждачкою поверхню, покриту міддю. Без фанатизму, щоб не здерти шар остаточно. Потім знежирюємо спиртом.
Крок 2: перенесення схеми на плату
Прикладаємо роздруковані малюнки плат малюнком до мідного шару текстолітової заготовки. Проходимо праскою 3-5 разів. Тут тільки досвідченим шляхом можна встановити, скільки разів з вашою праскою потрібно пропрасувати, щоб малюнок не розтікся (як у мене на одній із плат), але й при цьому віддрукувався добре. Тому рекомендую роздрукувати малюнки із запасом.
Далі беремо і наливаємо в ємність теплою або гарячої водиі кидаємо туди ці заготівлі. Відмочуємо хвилин 15 і обережно починаємо зчищати папір старою зубною щіткою. Можна потерти подушечками пальців – головне не відірвати малюнок.
Як бачимо, ліва хустка вийшла огидно, перетримала праску і випадково зсунула листок з малюнком під час «перекладу» малюнка. Так як запасного малюнка не було (як і особистого лазерного принтера), а малюнок нескладний - я домалював потім маркером по CD. На правій платі надалі прогалини також підретушував цим же маркером.
Крок 3: травлення
Наливаємо в ємність, до якої увійдуть ваші заготівлі плат, води та насипаємо хлорного заліза. В яких пропорціях дивіться на упаковці. Розмішуємо. Розмішувати краще чимось пластиковим чи дерев'яним, але не металевим. Обережно, розчин, що вийшов, дуже брудниться, особливо якщо його пролити на підлогу.
Якщо розчин свіжоприготовлений, час травлення хвилин 10-15. Хустки можна поганяти туди-сюди в ємності для прискорення процесу. В результаті отримуємо ось це:
Нагадую, що ліва намальована вручну. А у правій одну доріжку не домалював. Згодом перемичку там поставив.
Якщо є ацетон, змиваємо чорний малюнок ацетоном і злегка знову зачищаємо наждачкою. У мене ацетону не виявилося, тому я одразу все зчистив наждачкою, а потім знежирив спиртом.
Лудимо, свердлимо. Лудив я просто: змочив плату флюсом, узяв припій на паяльник – і акуратно його розподілив по доріжках. Свердлив міні дрилем, досить дешева модель, малопотужна, але із завданням свердління плат справляється. Разом: 
Крок 4. Паяння елементів та складання «мозків»
Нам знадобляться:
Впаюємо резистори, діоди, конденсатори. Мікросхеми я рекомендую впаювати не безпосередньо на плату, а через панельки. Тобто. спочатку паяємо панельки, а потім у них вставляємо мікросхеми. Не забуваймо відмити від флюсу.
Як аналог діодів 1N34 можна взяти Д9Ж.
Діоди, які LED я взяв два червоні і один синій.
А тепер найцікавіше. Нюанси, яких немає на картинках. Тест на уважність простіше кажучи.
!УВАГА!У районі конденсатора С13 є місце, куди необхідно впаяти перемичку, після впаювання всіх елементів там залишаться два отвори. Ось їх і поєднати. Хоча це місце є досить очевидним.
А ось що не очевидно. Острівець у верхній центральній частині плати - це земля. Повинна бути. І її потрібно з'єднати проводком із землею, яка підключена до землі живлення. Ну чи до іншої точки, де є земля на платі. Або там є два отвори в районі конденсатора С10 та потенціометра гучності.
У результаті ці два місця:
Так це виглядає у мене, якщо потенціометри не припаювати до плати прямо:
Крок 5: Складання в корпус
У двох випадках виготовлення цієї педалі я використовував один і той же корпус - GAINTA 0473. В одному випадку пітці припаювали до плати і відповідно плата кріпилася до корпусу на потенціометрах. Потці розташовувалися трикутником і діапазон обертання був не зовсім звичайним. У другому випадку - кріпив основну плату на стійках до кришки корпусу (кришка знизу), всі пітці розміщувалися вгорі і їх діапазон обертання був абсолютно стандартним.
В одному випадку копус було пофарбовано, але без лаку. Як наслідок-кутки неабияк потріпалися, але на фото не дуже видно. Вдруге я обійшовся без фарбування, просто вигравіював написи міні-дриль з граверною насадкою.
Що стосується кнопки вкл - вимк примочки. Потрібна так звана 3PDT кнопка з фіксацією, 9 контактів. Для індикації вкл-выкл ефекту потрібен світлодіод (не надяскравий! Сліпить сильно, якщо резистор не підбирати), резистор на 4,7 Ком. Ось за такою схемою все з'єднується: 
Ну а ось що вийшло:
До статті додані матеріали із закордонного форуму з двома варіантами виконання кліпінг-модуля та з поясненням роботи цього модуля.
39 3
Всім привіт!Сьогоднішня стаття присвячена примочкобудівництву цілком і повністю. Після її прочитання, ти зможеш із заплющеними очима лівою п'ятою правої ноги зібрати свій перший робочий девайс. Ну чи майже.
У питання «Що змушує гітариста взяти до рук паяльник?» Існує кілька варіантів відповіді.
По-перше, матеріальне становище. Так, так, пристойний стафф коштує чималих грошей і збирається роками крупинками. І, якщо вже піонер, вирішивши потоваришувати з чарівним світом електрозвуку, придбав собі електровесло та електроапарат, у нього неодмінно виникає резонне бажання урізноманітнити свій саунд. І він свято вірить, що умовно-безкоштовно отримає примочку своєї мрії.
По-друге, банальна цікавість. Людина – істота цікава. Любить відкривати для себе нові цікаві та загадкові речі. Нещодавно ZVEX випускали набір із серії «зібери сам», де треба було з проводочками в руках чаклувати над подобою макетної плати. І знайшлися ж шанувальники ... Так, зрештою, хто не хоче відчути це неперевершене солодке почуття задоволення від зробленої роботи, коли купка неживих холодних радіодеталей наповнюється звучанням і ламповою теплотою!?
По-третє, дехто хоче захопити світ. Але про це якось іншим разом.
Отже, до якої категорії гітаристів-паяльників ви себе не зараховували, ми починаємо. І збиратимемо широковідомий у вузьких колах TROTSKY OVERDRIVE. Це найпростіша з відомих нам схем, має до того ж досить стерпне звучання, не вимагає ніякого налаштування і цілком підійде як перший девайс.
Схема є єдиним підсилювальним каскадом на біполярному транзисторі з діодним зустрічно-паралельним обмежувачем і фільтром нижніх частот. Прочитавши попередню пропозицію, непосвячений в обряди радіотехніки гітарист-паяльник напевно схопитися за голову: «підсилювальний каскад», зустрічно-паралельний обмежувач», «фільтр там чогось там»?? WTF?! Але нічого, Москва не відразу будувалася. буває тільки уважність, посидючість, пучок вільного часу, м'яке і зручне крісло, ящик холодного пива…)
Збирати будемо з каміння та палиць … навісним монтажем – це значить не морочаючись над виготовленням друкованої плати. Просто зробимо кілька отворів у діелектричній основі і в них садитимемо ніжки елементів. Для цього тобі буде потрібний шматочок нефольгованого текстоліту, оргскла (шикарно!) або іншої пластмаси.
Ми використовували шматочок оргскла.
Ну і список того, що ще потрібно.
Матеріали:
Паяльник (підійде будь-хто: хоч радянський, хоч китайський; 40-60 Вт);
- флюс нейтральний (вона ж каніфоль: хоч тверда соснова в баночці, хоч рідка в пляшечці типу ЛТІ-120; настійно не раджу активні флюси та паяльні кислоти);
- припій (олов'яно-свинцевий ПІС-60, ПІС-61);
- бокорізи або кусачки;
- моток тонкого дроту 1 метр (рекомендую МГТФ);
- інструмент для свердління (це може бути маленький або великий дриль, шуруповерт);
- свердло 1-1.5 мм;
- шматочок нефольгованого текстоліту, оргскла чи іншої пластмаси розміром 30х50 мм;
- бажано мати під рукою мультиметр для виміру опорів;
Детальні! ^___^
Конденсатори:
Рекомендую вітчизняні плівкові типу К73-17 (або імпортні аналоги) на мінімальний вольтаж.
- 22 нанофарад (= 0.022 мікрофарад);
- 47 нанофарад (=0.047 мікрофарад);
- 100 нанофарад (=0.1 мікрофарад);
Діоди:
- Діоди кремнієві або германієві – будь-які 2 штуки (наприклад, 1N4148, 1N4001, 1N914);
Транзистори:
- Кремнієвий n-p-n 2N3904 (або, як рекомендують, радянський КТ312);
Потенціометри:
- 50 кОм із лінійною характеристикою (Gain) – тип “B”;
- 100 ком з логарифмічною (можна і з лінійною) характеристикою (Volume); - тип "А" або "B"
Все перераховане насправді легко вміщується на аркуші а4:
Інше:
Кнопка… слабке місцеТак зазвичай важко дістати (особливо в глушині типу Замкадья). Кнопка потрібна з фіксацією типу 3PDT - 9 контактів (для байпасу з індикацією) або на крайній кінець типу DPDT - 6 контактів (без індикації). На зовсім худий кінець можна використовувати аналогічний тумблер із 6 або 9 контактами. Щоправда натискати ногою не вдасться. Ну а якщо кінець зовсім худий, то можна і без байпаса.)
Ось так мають виглядати кнопки:
Тумблер з 6 контактами типу ON - ON;
- два стерео-гнізда для 6.3 джека на корпус (пластмасові або металеві);
- гніздо живлення на корпус типу 5.5х2.1;
- дві ручки на потенциметри (необов'язково, але додасть твору певну закінченість);
Ну і звісно корпус: це може бути жерстяна банказ-під сардин або красива коробочка з-під кубинських сигар. Тут уже на вашу думку.
Нами було обрано радянську монтажну коробку з гордою назвою “Граніт-X”. Насправді вона із тоненького алюмінію. Власне, давно валялася під рукою та мозолила очі.
Збирати девайс будемо за схемою, що додається. На ній наочно видно розташування всіх деталей на шматочку оргскла. Крім того, принципова схема пристрою наведена на самому початку статті.
При збиранні слід звернути особливу увагу на цоколівку транзистора. Транзистор – це така тарганина з трьома ніжками. У кожної ніжки своє позначення: колектор (C), емітер (E) та база (B). На малюнку вище біля транзистора всі ці позначення є – куди якусь ніжку припаювати. Але необхідно звірити їх із фактичною фізичною конкретною розпинкою транзистора. Для транзистора КТ312 розпинування наведено на принциповій схемі на початку статті. Для 2N3904 – на малюнку нижче.
Як зробити байпас?
Байпас - це функція пристрою, що дозволяє пропускати сигнал безпосередньо в обхід ефекту, без обробки. Якщо коротко, то байпаси бувають "холодні" і "гарячі", "тру" і "нетру", є ще "міленіум байпас". Нас же в рамках цієї статті цікавить холодний (або інакше його називають "механічний") тру' байпас.
Реалізується він за допомогою перемикача (кнопки, футсвіча, тумблера), який має два фіксовані положення ON-ON. На практиці це виглядає так:
Кожне натискання “перекидає” середній контакт із лівого на правий, з правого на лівий у групі. Таких груп може бути дві (DPDT), три (3PDT), чотири… Все досить просто, головне – зрозуміти сам принцип. Ну а схема підключення 3PDT кнопки для байпас виглядає так:
Аналогічно для DPDT (без світлодіода):
Докладніше, як підключати до плати ефекту гнізда, кнопку і живлення досить докладно показано на малюнках (взято звідси
Варіант для кнопки DPDT(без світлодіода). Гніздо живлення можна підключити так, як і на наступному малюнку.
Варіант для 3PDT:
Уфф, ну з теорією розібралися, тепер дещо практичних порадбезпосередньо з паяння:
Не шкодуйте флюсу! Наносьте флюс на місце паяння перед торканням його жалом паяльника з припоєм. Після паяння припій повинен блищати, якщо він має матовий колір, значить він окислився, і флюсу було мало;
- Намагайтеся не перегрівати деталі. У паяльника без терморегуляції температура жала може сягати 320-380 градусів. Тому максимальний час торкання не повинен перевищувати 3-4 секунди. Більшою мірою це стосується напівпровідникових елементів: транзистора та діодів;
- заведіть собі вологу ганчірочку і регулярно витирайте нагар із жала паяльника;
Ну, власне і все! Наважуйтеся! Приємного перегляду та удачі!
Весь процес був зображений на відео, педалька обзавелася приємною наклейкою - ласкаво просимо подивитись:
P.S. Досвідчену коробочку з відео виміняємо на ласощі.
За питаннями звертайтесь до нашої групи
Зібрати гітарну примочку. Та не просто педаль ефектів, а легендарну педаль. Через таку грав сам Джиммі Хендрікс, геніальний музикант та композитор. Почасти ця примочка вплинула його фірмове звучання. Хоча ми не можемо заперечувати і те, що Джиммі був геніальним сам по собі, як самородок і першопрохідник у багатьох гітарних питаннях.
У 2016 році відбудеться 50-річний ювілей геніального витвору фірми Dunlop, Фузз Фейса (Fuzz face). Тепер ви можете власноруч зібрати цю педаль.
Ось схема, де ми бачимо одну з типових схем двокаскадного підсилювача. Він здатний кліпувати (обрізати по амплітуді) сигнал, спочатку посилюючи і обмежуючи його транзисторами. На відміну від схем дисторшну або овердрайву, де для обрізки сигналу часто використовуються зустрічно-паралельно включені діоди. При цьому рівень кліпінгу регулюється змінним резистором, включеним у зворотний зв'язок.
Хотілося б звернути увагу, що схема має негативну масу. Хоча оригінал мав позитивну, на роботі це ніяк не позначиться. Все це через стандартизацію та зручність роботи. Схема така сама, тільки намальована по-іншому.
Додано: світлодіодна індикація включення, змінена схема байпаса (перемикання, з метою пуску сигналу в обхід ефекту). Доданий резистор на 2.2 М. Кажуть, він здатний захистити від щілин. Ще доданий конденсатор, що фільтрує (можна не ставити).
Транзистори, оскільки оригінальні не роздобути, можна поставити МП42Б, ГТ402і.
Попередньо відібравши їх за коефіцієнтом посилення.
Ось друкована плата.
Завантажити друковану плату у форматі «lay» можна тут. (скачувань: 577)
Корпус можна купити або зробити самому. Наприклад, зігнути з листа металу або спаяти з фольгованого текстоліту. Одна перевага полягає в тому, що нині ми навчилися робити друкований плати, та й деталі стали меншими порівняно зі старими зразками. Приємно те, що не потрібно мати величезну «сковороду», щоб розмістити в ній просту схему.
Ось приклад як можна оформити вашу педаль. Хочеться наголосити на акуратності автора цієї роботи. Це може бути взірцем для ваших прагнень. Адже ніхто не хоче собі неохайну, негарну примочку. Яка при цьому ще й у каніфолі)). Хоча можна сказати і протилежне, наприклад, що краса не звук не впливає. Ви будете праві.
Всім дякую за увагу. Збирайте красиві, акуратні, а головне педалі, що добре звучать.
Адже тільки коли своїми руками зробите річ, можете бути впевнені, що ви від неї можете отримати. А також задовольнити своїх особистих тарганів.
Напевно, кожен, хто цікавиться рок-музикою, чув звук гітари з ефектом овердрайв. Це в міру перевантажений звук з характерним звуком, що шипить. В даний час звучання гітари з таким ефектом використовується в багатьох музичних напрямках, але в середині ХХ століття, коли розвивалися технології звукопідсилення, люди досить скептично ставилися до музикантів, які експериментували зі звуком своїх гітар, перевантажуючи свої підсилювачі. Це вважалося дефектом. Деякі гітаристи для того, щоб досягти ефекту овердрайв «псували» динаміки своїх підсилювачів. Згодом перевантажений звук став візитною карткоюрок виконавців. Яскравим експериментатором із гітарним звуком був. На той час це був практично переворот у гітарному звучанні.
Схема роботи ефекту овердрайв
Розглянемо для початку теоретичні основи. Ефект овердрайв є спотворенням звуку шляхом плавного обмеження по амплітуді. На малюнку пунктирною лінією зображено синусоїду – це сигнал від гітарних звукознімачів. Ефект обмежує амплітуду сигналу, як би «зрізаючи» верхівки, але все-таки залишаючи ці вершини округленими. Тому гітарний овердрайв на слух сприймається м'якше, ніж має скажемо так «тепле» звучання. Також з використанням овердрайву звук гітари збагачується безліччю гармонік, тому ми відчуваємо на слух відтінки, що шарудять. І звертаю вашу увагу, що при застосуванні овердрайву звучання гітари чутливе до динаміки гри.
Для тих, хто цікавиться електронікою, можу навести приклад схеми овердрайву.
Схема овердрайву
Варто відзначити, що багато підсилювачів випускаються із вбудованим ефектом овердрайв. Також багато фірм, що виготовляють, виконують даний ефекту вигляді підлогових педалей. Таке перевантаження дуже часто використовується в музиці, фанці. Найбільш відомими педалями овердрайв для електрогітари є:
Завантаження...
