Կատարեք ինքներդ ձեզ, գերազանցեք պարզ սխեմաները: Պիտակների արխիվներ

Մենք հավաքում ենք կիթառի լոսյոնների կլոն
Boss SD-1 Super Overdrive.

Հոդվածում քննարկվում է BOSS SD-1 Super Overdrive կիթառահարների շրջանում լայնորեն հայտնի լոսյոնը: ֆիզիկական սկզբունք Overdrive-ը նույնն է, ինչ Distortion-ը, այսինքն՝ ազդանշանը աղավաղվում է՝ սահմանափակելով այն ամպլիտուդով։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ Overdrive-ում սինուսոիդի անջատումն իրականացվում է ոչ թե քայլով, այլ սահուն, պարզության համար տես ստորև նկարը.

Ընդհանուր առմամբ, Overdrive-ը ներկայացնում է փափուկ կտրում, նկարը ցույց է տալիս դեղինԱյսպիսով, աղավաղման չափը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե որքան ուժեղ եք «խփում» լարերը, մինչդեռ Distortion-ը կխեղաթյուրի ազդանշանը՝ անկախ դրա մակարդակից:

Էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է «Krona» տիպի 9 վոլտ մարտկոցից կամ ցանցային ադապտերից: Շղթան ունի ցածր հոսանքի սպառում և մոտավորապես 6 մԱ է: Ինչպես տեսնում եք առաջին նկարում, միացումն ունի երեք հսկողություն՝ մակարդակ, տոնայնություն և շարժիչ (աղավաղումների քանակ): Էֆեկտը միացված/անջատվում է ոտնակով, բայց շղթան կրկնելիս կարող եք պարզապես դուրս բերել DPDT տիպի կոճակը: LED-ը վառվում է, երբ էֆեկտը միացված է: Եվ այսպես, SD-1 Super Overdrive-ի սխեմատիկ դիագրամը: Բնօրինակ սխեման այսպիսի տեսք ունի.

Թվում է, թե ամեն ինչ լավ է, բայց որոշ տարրեր դժվար է կարդալ, ուստի դիագրամը պետք է վերագծվեր Splan7 ծրագրում, ահա թե ինչ եղավ.

Շղթան հավաքվում է երկակի վրա գործառնական ուժեղացուցիչ 4558D DIP-8 փաթեթում, տեսքըև քորոցների գտնվելու վայրը, տես հետևյալ պատկերը.

Դաշտային ազդեցության տրանզիստոր 2SK30-A, հղումը ստորև.

Տրանզիստորի NPN կառուցվածքը C1685:

Եթե ​​2SC1685 տրանզիստորը հասանելի չէ, կարող եք փորձել փոխարինել այն 2SC1684, 2SC945, BC238 կամ ծայրահեղ դեպք KT3102D.

Super Overdrive PCB-ն նախագծված է Sprint Layout-ով, LAY տեսքը ներկայացված է ստորև.

Super Overdrive SD-1 PCB-ի լուսանկարի տեսք.

Ինչ կարող է բարելավվել:

● էլեկտրոլիտիկ C10 1uF փոխարինեք մետաղական թաղանթով;
● էլեկտրոլիտիկ C7 1uF փոխարինեք մետաղական թաղանթով;
● R6 4,7 կՕմ փոխարինվել է 2,4 կՕմ մետաղական թաղանթով՝ աղավաղումը մեծացնելու համար;
● C3 0,047 uF կոնդենսատորը փոխարինել 0,1 uF մետաղական թաղանթով - բասի ուժեղացում;
● C2 0,018 uF կոնդենսատորը փոխարինել 0,1 uF մետաղական թաղանթով;
● Resistor R2 470 kOhm փոխարինված 620 kOhm մետաղական թաղանթով - մուտքային դիմադրությունը մի փոքր կբարձրանա;
● Խեղաթյուրումը հարթելու համար դուք կարող եք տեղադրել լրացուցիչ կոնդենսատոր՝ 47 ... 51 pF հզորությամբ D4 դիոդին զուգահեռ, որը նման է Tube Screamer TS-9 ոտնակին:

Արտասահմանյան կայքերից մեկում առաջարկվել է D6 դիոդի փոխարեն օգտագործել գերմանիումի որոշ տրանզիստորի անցումը։ Եթե ​​այս տրանզիստորը PNP կառուցվածքի է, ապա թողարկիչը կլինի անոդը, իսկ հիմքը՝ կաթոդը։ Ըստ նրանց՝ ոտնակի բերած աղավաղման առումով վատ արդյունք է ստացվում։

Անտառի ոտնակների լուսանկար.

Հուսով ենք, որ այս տեղեկատվությունը ձեզ համար բավարար կլինի ձեր սեփական ձեռքերով BOSS SD-1 Super Overdrive-ի պատճենը պատրաստելու համար, բայց դուք կարող եք ներբեռնել ամբողջ նյութը, ներառյալ սխեմայի դիագրամը, տախտակը LAY6 ձևաչափով և տարրերի տվյալների թերթիկները, մեկ ֆայլում մեր կայքի ուղիղ հղման միջոցով: Արխիվի չափը 1,7 Մբ է: Ուրախ դիզայն.

Suhr Riot-ը ամբողջական աղավաղման ոտնակ է, որը հարմար է բոլոր ոճերի համար (իմ կարծիքով): Արձագանքելով դինամիկային, հեռու է ամենաէժանից (դա ինքներդ անելու լավ պատճառներից մեկը), թեև, իհարկե, դաժան բուտիկ չէ: Ինձ համար ամենակարևոր հայտնագործությունը ներսի ձայնն էր Տարբեր տեսակներուժեղացուցիչներ.

Այն հնչում է ամեն ինչում (!) (լավ, կամ գրեթե ամեն ինչում, 99,9%), բոլոր ուժեղացուցիչներում: Նույնիսկ լամպերի կույտերում, նույնիսկ լամպերի կոմբինացիաներում տարբեր հզորություն, չնայած տրանզիստորը 10 վտ է, չնայած տրանզիստորն ավելի հզոր է։ Բոլոր դեպքերում մենք ստանում ենք ընթեռնելի դինամիկ ձայն ցանկացած ոճով, լինի դա ռոքնռոլ, թե ինչ-որ կատաղի մետաղ C թյունինգում: Բավական կոպիտ համեմատություն է, բայց այդպես է։

Առաջաբան

Երբ որոշվեց հավաքել այս սարքը, ես առանց երկու անգամ մտածելու վերցրեցի Google-ում հանդիպած առաջին նշանը (տպագիր տպատախտակի գծագրություն)՝ իրականում նկարի տեսքով, մասերի ստորագրություններով և այլն։

Դա շատ վաղուց էր, ես իսկապես չէի հասկանում նյութը և, ընդհանրապես, տախտակի և սարքի ստեղծման գործընթացը որպես ամբողջություն, ուստի համարեցի, որ տախտակի գծագիրը 1-ից 1-ն է: Բայց բանիմաց մարդիկնրանք օգնեցին, հասկացրին, որ ոչ, ոչ 1-ից 1-ը: Նրանք օգնեցին այն վերագծել, կարծես թե P-CAD-ում:

Պարզ ասած, ես այս տախտակը պատրաստել եմ այնտեղ, որտեղ պրակտիկա էի անցել, ընդհանրապես գործարանում, ինչի համար շատ ուրախ էի, քանի որ. ամեն ինչ շատ որակյալ ստացվեց։ Բայց ամեն ինչ չէ, որ այդքան վարդագույն ստացվեց. աշխատանքի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ զոդելուց հետո պարզվեց, որ չափազանց քիչ ծանրաբեռնվածություն կա: Ես գծապատկերի վրա փնտրեցի ջեմբեր - չգտա: Գրել է մեկ ֆորումում, ստացել որոշ առաջարկություններ: Չօգնեց. Եվ հետո, ոչ մի տեղից, այս թեմային պատասխանում է ոչ Ռուսաստանից մեկը։ Ռուսերեն, բայց Google translate-ը հստակ երևում է։ Նա գրում է, որ սխեման սխալ է, ահա արտասահմանյան ֆորումի հղումը, որտեղ ամեն ինչ մանրուքով դասավորված էր։

Չգիտես ինչու, ես չկարողացա գրանցվել այս ֆորումում, ինչի մասին ես պատասխանեցի այս ընկերոջը: Եվ նա ի վերջո շպրտեց արխիվը նյութերով, որոնք ես ի վերջո կհրապարակեմ այստեղ մեկնաբանություններով, մանավանդ որ ես չեմ տեսել ակնարկային հոդվածներ ռուսերենով այս ոտնակ հավաքելու վերաբերյալ։

Այսպիսով, սխեման

Դրա համար պահանջվում է 6 կոնտակտով ON-ON-ON անջատիչ երեք դիրքով, որը ես չգտա մեր քաղաքում, ուստի ես մի փոքր պարզեցված տարբերակ պատրաստեցի, բայց, ըստ երևույթին, ամբողջովին ճիշտ չէ միացման ռեժիմների առումով: Այս սխեման տարբերվում է միայն ներքևի փուլում՝ անջատիչի անջատիչով (այսպես կոչված, կտրման մոդուլ):

Այս տարբերակը պահանջում է 3 դիրքի ON-OFF-ON անջատիչ 3 կոնտակտներով, որոնք հասանելի են նույնիսկ փոքր ռադիո կրպակներում: Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն ​​փաստի վրա, որ այս մոդուլը պատրաստված է առանձին թաշկինակի վրա։

Նման կատարումը, դատելով մեկնաբանություններից, լիովին ճիշտ չէ, և ռեժիմներն իսկապես տարօրինակ կերպով փոխվում են, 3-ից 2-ը, ընդհանուր առմամբ, նույնն են թվում: Չնայած ես գրեթե չեմ դիպչում այս անջատիչ անջատիչին:

Եվ ամենակարևորը, այս բոլոր նյութերում կար 1-ից 1 բալանոց սանդղակով բաժանված նշան: Ամեն ինչ չէ, որ լավ է իմ սխեմաների հետ, և ես դժվար թե կարողանայի արագ պտտել շղթան ճիշտ: Եվ ես ուզում էի ավելի արագ լինել:

Ամեն ինչ հայելային է և պատրաստ է օգտագործման։ Ֆայլը կոչվում է «clipping module.pdf», տպել 1-ից 1: Այսպիսով, մենք պատրաստում ենք տախտակ LUT (լազերային երկաթ) մեթոդով: Ինտերնետում այս մեթոդի վերաբերյալ շատ ակնարկներ կան, ուստի ես հակիրճ նկարագրելու եմ:

Մեզ անհրաժեշտ կլինի.

1. Փայլաթիթեղով տեքստոլիտ, մի կողմից փայլաթիթեղով:
2. Երկաթի քլորիդ (շագանակագույն փոշու տեսքով):
3. Փայլուն թուղթ. Ասում են՝ հարմար է ֆոտո տպագրության համար (մասնավորապես՝ փայլուն, ոչ փայլատ !!!), բայց հարմար է նաև որոշ ամսագրերից։ Ես բազմիցս պոկել եմ էջեր IN/OUT երաժշտական ​​սարքավորումների ամսագրից: Դրա վրա ամեն ինչ լավ է տպագրվում:
4. Լազերային տպիչ.
5. Hacksaw.
6. Երկաթ (ավելի լավ է, քան այն, որով հագուստը չի արդուկում ձեր տանը, դրա մակերեսը փչանալու հավանականություն կա։ Այն, իհարկե, մաքրված է, բայց բավականաչափ լավ չէ։ Բայց եթե կա միայն այսինչ մաքուր սավանը։ A4-ից, դրված երկաթի և տախտակի նախշի միջև, որը կցված է տեքստոլիտի բլանկին):
7. Տարան, որի համար դուք չեք ցավում, ավելի լավ պլաստիկ է և դիմացկուն:
8. Ալկոհոլ, ացետոն:
9. Հին ատամի խոզանակ.
10. Հղկաթուղթ.
11. Զոդման երկաթ, զոդում, հոսք (եթե զոդը ռոսինազերծ է. Հոսքերից՝ հեղուկ ռոզին, զոդման թթու) էլ.
12. Մինի գայլիկոն, փորվածքների հավաքածու 0,6-1 մմ։
13. Մարկեր սկավառակների վրա գրությունների համար:

Լազերային տպիչի վրա փայլուն թղթի վրա տպում ենք տախտակների պատկերը։ Եթե ​​առաջին անգամ եք դա անում, ավելի լավ է մի քանի օրինակով, ամեն դեպքում: Կտրել. Մենք կտրեցինք անհրաժեշտ չափի բլանկները սղոցով, ավելի լավ է սղոցել 2-3 միլիմետր լուսանցքով:

Եթե ​​դուք նախատեսում եք դարակների վրա պատյանին մի մեծ տախտակ կցել, ապա համապատասխանաբար տրամադրեք այս հեռավորությունը պտուտակների համար (ավելացրեք 6-7 միլիմետր աշխատանքային մասին իր երկու կողմից):

Քայլ 1. ՊՔԲ-ի հեռացում

Պղնձով պատված մակերեսը մաքրում ենք հղկաթղթով։ Առանց ֆանատիզմի, որպեսզի շերտն ամբողջությամբ չպոկվի։ Այնուհետև յուղազերծեք ալկոհոլով:

Քայլ 2. Սխեման փոխանցել Խորհրդին

Տախտակների տպագիր գծագրերը նախշով կիրառում ենք տեքստոլիտի բլանկի պղնձե շերտին։ Երկաթի միջով անցնում ենք 3-5 անգամ։ Այստեղ միայն էմպիրիկ կերպով կարող ես որոշել, թե քանի անգամ է պետք արդուկել այն քո արդուկով, որպեսզի նախշը չտարածվի (ինչպես ես տախտակներից մեկի վրա), բայց միևնույն ժամանակ լավ տպվի։ Ուստի խորհուրդ եմ տալիս գծագրեր տպել լուսանցքով:

Հաջորդը վերցրեք և լցրեք տարայի մեջ տաք կամ տաք ջուրև մենք այս դատարկությունները այնտեղ ենք նետում: Թրջեք 15 րոպե և զգուշորեն սկսեք հին ատամի խոզանակով քերել թուղթը: Դուք կարող եք այն քսել ձեր մատների ծայրերով - գլխավորը նախշը չպոկելն է:

Ինչպես տեսնում եք, ձախ թաշկինակը զզվելի է ստացվել, չափազանց մերկացրել է արդուկը և նկարի «թարգմանության» ժամանակ պատահաբար տեղափոխել է գծագրի հետ սավանը։ Քանի որ չկար պահեստային նկարչություն (ինչպես նաև անձնական լազերային տպիչ), և նկարը բարդ չէր, ես այն ձեռքով լրացրեցի այն CD-ի վրա դրված մարկերով: Աջ տախտակի վրա հետագայում նույն մարկերով ռետուշ են արել նաև բացերը։

Քայլ 3. փորագրում

Լցնել տարայի մեջ, որը կներառի ձեր տախտակի բլանկները, ջուրը և լցնել երկաթի քլորիդը: Ինչ համամասնություններով, նայեք փաթեթավորմանը: Մենք խառնում ենք։ Ավելի լավ է խառնել պլաստմասե կամ փայտե բանով, բայց ոչ մետաղով։ Զգույշ եղեք, ստացված լուծույթը շատ կեղտոտ է, հատկապես եթե այն թափված է հատակին։

Եթե ​​լուծումը թարմ է պատրաստված, ապա թթու թթու դնելու ժամանակը 10-15 րոպե է։ Գործընթացը արագացնելու համար թաշկինակները կարելի է տարաներով ետ ու առաջ քշել: Արդյունքում մենք ստանում ենք հետևյալը.

Հիշեցնում եմ, որ ձախը նկարված է ձեռքով։ Եվ ես չավարտեցի աջ կողմում մեկ հետք նկարելը: Այնուհետև այնտեղ տեղադրվել է ցատկող։

Եթե ​​ացետոն կա, ապա ացետոնով լվանում ենք սև նախշը և նորից հղկաթուղթով թեթև մաքրում։ Ես ացետոն չունեի, ուստի ես անմիջապես մաքրեցի ամեն ինչ հղկաթուղթով, այնուհետև յուղազերծեցի ալկոհոլով:

Մենք հիմարացնում ենք, հորատում ենք։ Ես պարզապես թրջեցի. ես խոնավացրեցի տախտակը հոսքով, զոդը վերցրեցի զոդման երկաթի վրա և զգուշորեն բաշխեցի այն գծերի երկայնքով: Ես փորեցի մինի գայլիկոնով, բավականին էժան մոդելով, ցածր էներգիայով, բայց հաղթահարում է տպատախտակները հորատելու խնդիրը: Ընդամենը:

Քայլ 4. Էլեմենտների զոդում և «ուղեղների» հավաքում.

Մեզ անհրաժեշտ կլինի.

Զոդում ենք ռեզիստորներ, դիոդներ, կոնդենսատորներ։ Խստորեն խորհուրդ եմ տալիս միկրոսխեմաները զոդել ոչ թե անմիջապես տախտակին, այլ վարդակների միջոցով: Նրանք. Սկզբում վահանակները զոդում ենք, իսկ հետո դրանց մեջ միկրոսխեմաներ ենք մտցնում։ Մի մոռացեք լվանալ հոսքը:

Որպես 1N34 դիոդների անալոգ, կարող եք վերցնել D9Zh:

Դիոդներ, որոնք LED Ես վերցրեցի երկու կարմիր և մեկ կապույտ:
Իսկ հիմա ամենահետաքրքիրը. Առանձնահատկություններ, որոնք նկարներում չկան։ Պարզ ասած՝ գիտակցության թեստը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. C13 կոնդենսատորի տարածքում կա մի տեղ, որտեղ դուք պետք է զոդեք jumper-ը, բոլոր տարրերը զոդելուց հետո կմնա երկու անցք: Ահա թե ինչպես միացնել դրանք: Չնայած այս վայրը բավականին ակնհայտ է.

Բայց այն, ինչ ակնհայտ չէ. Տախտակի վերին կենտրոնական մասում գտնվող կղզին գետնին է: Պետք է լինի: Եվ այն պետք է միացվի լարերի միջոցով գետնին, որը միացված է հոսանքի գետնին: Դե, կամ մեկ այլ կետ, որտեղ տախտակի վրա հող կա: Կամ կա երկու անցք C10 կոնդենսատորի և ծավալային պոտենցիոմետրի տարածքում:

Արդյունքում այս երկու վայրերը.

Ինձ համար այսպես է թվում, եթե պոտենցիոմետրերը ուղղակիորեն չեն զոդված տախտակին.

Քայլ 5. Գործի հավաքում

Այս ոտնակը պատրաստելու երկու դեպքում ես օգտագործել եմ նույն մարմինը՝ GAINTA 0473։ Մի դեպքում կաթսաները զոդել եմ տախտակին և համապատասխանաբար տախտակը պոտենցիոմետրերով ամրացրել եմ մարմնին։ Կաթսաները գտնվում էին «եռանկյունու» մեջ, և պտտման շրջանակը այնքան էլ սովորական չէր: Երկրորդ դեպքում ես ամրացրել եմ հիմնական տախտակը դարակաշարերի վրա գործի կափարիչի վրա (ներքևի կափարիչը), բոլոր կաթսաները անընդմեջ տեղադրվել են վերևում, և դրանց պտտման միջակայքը ամբողջովին ստանդարտ էր:

Մի դեպքում կորպուսը ներկված էր, բայց ոչ լաքապատված: Արդյունքում, անկյունները բավականին մաշված են, բայց լուսանկարն այնքան էլ տեսանելի չէ: Երկրորդ անգամ, երբ ես արեցի առանց նկարելու, ես պարզապես փորագրեցի մակագրությունները մինի փորվածքով, փորագրող վարդակով:

Ինչ վերաբերում է կոճակի միացում-անջատման լոսյոններին: Պահանջվում է այսպես կոչված 3PDT կոճակ՝ ֆիքսացիայով, 9 քորոց։ Միացման-անջատման էֆեկտը նշելու համար ձեզ անհրաժեշտ է LED (ոչ գերպայծառ: Այն շատ է կուրանում, եթե դուք դիմադրություն չեք ընտրում), 4,7 KΩ դիմադրություն: Այս ամենը կապվում է այսպես.

Դե, ահա թե ինչ եղավ.

Հոդվածին կցված են արտասահմանյան ֆորումի նյութեր՝ clipping մոդուլի երկու տարբերակով և այս մոդուլի աշխատանքի բացատրությամբ:

39 3

Բարեւ բոլորին!Այսօրվա հոդվածն ամբողջությամբ նվիրված է հողաշինությանը: Այն կարդալուց հետո դուք կկարողանաք հավաքել ձեր առաջին աշխատող սարքը՝ փակ աչքերով, աջ ոտքի ձախ կրունկով: Դե, գրեթե:

«Ի՞նչն է ստիպում կիթառահարին զոդող երկաթ վերցնել» հարցին. կան մի քանի պատասխաններ.

Նախ՝ ֆինանսական վիճակը. Այո, այո, պարկեշտ կադրը մեծ ծախսեր է պահանջում ու տարիների ընթացքում քիչ-քիչ հավաքվում է։ Եվ քանի որ ռահվիրաը, որոշելով ընկերանալ էլեկտրական ձայնի կախարդական աշխարհի հետ, ինքն իրեն գնել է էլեկտրական թիակ և էլեկտրական սարք, նա, անշուշտ, ողջամիտ ցանկություն ունի դիվերսիֆիկացնելու իր ձայնը։ Եվ նա համոզված է, որ իր երազանքների լոսյոնը կստանա անվճար։

Երկրորդ՝ տարօրինակ հետաքրքրասիրություն։ Մարդը հետաքրքրասեր էակ է: Նա սիրում է բացահայտել նոր հետաքրքիր ու խորհրդավոր բաներ։ Ոչ այնքան վաղ անցյալում ZVEX-ը թողարկեց մի հավաքածու «հավաքիր այն ինքդ» շարքից, որտեղ պետք էր լարերով պատկերացնել հացի տախտակի նմանությունը: Եվ ի վերջո, կային երկրպագուներ ... Այո, ի վերջո, ո՞վ չի ուզում զգալ կատարված աշխատանքից գոհունակության այս աննկարագրելի քաղցր զգացումը, երբ մի փունջ անշունչ սառը ռադիո բաղադրիչները լցված են ձայնով և լամպի ջերմությամբ:

Երրորդ՝ ինչ-որ մեկը ցանկանում է տիրել աշխարհը։ Բայց դրա մասին ավելի շատ այլ ժամանակ:

Այսպիսով, անկախ նրանից, թե ինչ կատեգորիայի զոդող կիթառահար եք դուք ձեզ համարում, մենք սկսում ենք: Եվ մենք կհավաքենք նեղ շրջանակներում հայտնի ՏՐՈՑԿԻ ՕՎԵՐԴՐԱՅՎԸ։ Սա մեզ հայտնի ամենապարզ միացումն է, ունի նաև բավականին տանելի ձայն, չի պահանջում որևէ կարգավորում և բավականին հարմար է որպես առաջին սարք։

Շղթան երկբևեռ տրանզիստորի վրա ուժեղացնող մեկ փուլ է, որն ունի դիոդ հետադարձ սահմանափակիչ և ցածր անցումային զտիչ: Նախորդ նախադասությունը կարդալուց հետո ռադիոտեխնիկայի առեղծվածների մեջ անհաղորդ զոդող կիթառահարը հավանաբար կբռնի նրա գլուխը. անմիջապես չի կառուցվել: Ի վերջո, այս հոդվածի շրջանակներում սարքը հավաքելու համար հատուկ գիտելիքների կարիք չեք ունենա: Ձեզ միայն պետք է ուշադրություն, հաստատակամություն, մի փունջ ազատ ժամանակ, փափուկ և հարմարավետ բազկաթոռ, սառը գարեջրի դեպք…)

Մենք կհավաքենք քարերից և փայտերից ... մակերեսային մոնտաժով, սա նշանակում է չանհանգստանալ տպագիր տպատախտակի պատրաստման հետ: Պարզապես մի քանի անցք արեք դիէլեկտրական հիմքի վրա, և մենք դրանց մեջ կտնկենք տարրերի ոտքերը: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է ոչ փայլաթիթեղի տեքստոլիտ, պլեքսիգլաս (շքեղ!) կամ այլ պլաստմասսա:

Մենք պարզապես օգտագործեցինք պլեքսիգլասի մի կտոր:

Դե, ահա ցուցակն այն ամենի, ինչ ձեզ հարկավոր է:

Նյութեր:

Զոդման երկաթ (ցանկացած մեկը հարմար է. նույնիսկ խորհրդային, նույնիսկ չինական; 40-60 Վտ);
- չեզոք հոսք (aka rosin. նույնիսկ պինդ սոճին բանկաում, նույնիսկ հեղուկ LTI-120-ի նման շշի մեջ; ես կտրականապես խորհուրդ չեմ տալիս ակտիվ հոսքեր և զոդման թթուներ);
- զոդում (անագ կապարի POS-60, POS-61);
- կողային կտրիչներ կամ մետաղալարեր;
- 1 մետր բարակ մետաղալարով կծիկ (ես խորհուրդ եմ տալիս MGTF);
- հորատման գործիք (դա կարող է լինել փոքր կամ մեծ փորվածք, պտուտակահան);
- փորված 1-1,5 մմ;
- 30x50 մմ չափի ոչ փայլաթիթեղի տեքստոլիտի, պլեքսիգլասի կամ այլ պլաստիկի կտոր;
- Ցանկալի է ձեռքի տակ ունենալ մուլտիմետր դիմադրությունը չափելու համար.

Մանրամասն! ^___^

Կոնդենսատորներ:
Ես խորհուրդ եմ տալիս ֆիլմեր ներքին տիպի K73-17 (կամ ներմուծված անալոգներ) նվազագույն լարման համար:
- 22 նանոֆարադ (= 0,022 միկրոֆարադ);
- 47 նանոֆարադ (= 0,047 միկրոֆարադ);
- 100 նանոֆարադ (= 0,1 միկրոֆարադ);

Դիոդներ:
- սիլիցիումի կամ գերմանիումի դիոդներ - ցանկացած 2 հատ (օրինակ, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Տրանզիստորներ:
- Սիլիկոնային n-p-n 2N3904 (կամ, ինչպես խորհուրդ է տրվում, խորհրդային KT312);

Պոտենցիոմետրեր:
- 50 կՕմ գծային բնութագրիչով (Gain) - տիպ «B»;
- 100 կՕմ լոգարիթմական (կամ գծային) բնութագրիչով (Ծավալ); - մուտքագրեք «A» կամ «B»

Վերոհիշյալ բոլորը իրականում հեշտությամբ տեղավորվում են A4 թերթիկի վրա.

Այլ:

Կոճակ… Շատ թուլություն, այնպես որ դա սովորաբար դժվար է ստանալ (հատկապես անապատում, ինչպիսին Զամկադիան է): Կոճակն անհրաժեշտ է 3PDT տիպի սողնակով - 9 կոնտակտ (ցուցումով շրջանցելու համար) կամ, վատագույն դեպքում, DPDT տիպով - 6 կոնտակտ (առանց ցուցման): Ամենավատ դեպքում կարող եք օգտագործել 6 կամ 9 կոնտակտներով նմանատիպ անջատիչ: Ճշմարտությունն այն է, որ դուք չեք կարող սեղմել այն ձեր ոտքով: Դե, եթե վերջն իսկապես վատ է, ապա կարող եք դա անել առանց շրջանցման:)

Կոճակները պետք է նման լինեն.

Անջատիչ 6 կոնտակտների տիպի ON - ON;
- Երկու ստերեո խցիկ յուրաքանչյուր մարմնի համար 6,3 վարդակ (պլաստիկ կամ մետաղական);
- Էլեկտրական վարդակ բնակարանի տիպի 5.5x2.1;
- Երկու գլխիկ պոտենցիոմետրերի համար (ըստ ցանկության, բայց ստեղծագործությանը կտա որոշակի ամբողջականություն);

Եվ, իհարկե, մարմինը. դա կարող է լինել կարող էսարդինայի տակից կամ գեղեցիկ տուփ կուբայական սիգարների տակից։ Այստեղ դա կախված է ձեզանից:

Մենք ընտրել ենք «Գրանիտ-X» հպարտ անվանումով սովետական ​​միացման տուփ։ Իրականում այն ​​պատրաստված է բարակ ալյումինից։ Իրականում, դա վաղուց ձեռքի տակ ընկած էր և աչքերը ցավում էին:

Սարքը կհավաքենք ըստ կից սխեմայի։ Այն հստակ ցույց է տալիս բոլոր դետալների գտնվելու վայրը պլեքսիգլասի մի կտորի վրա: Բացի այդ, հոդվածի հենց սկզբում ցուցադրված է սարքի սխեմատիկ դիագրամը։

Հավաքելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք տրանզիստորի գագաթին: Տրանզիստորը նման է երեք ոտքով ուտիճին։ Յուրաքանչյուր ոտք ունի իր նշանակումը՝ կոլեկցիոներ (C), էմիտեր (E) և հիմք (B): Վերևի նկարում, տրանզիստորի մոտ, այս բոլոր նշանակումներն են՝ որտեղ զոդել, որ ոտքը: Բայց դուք պետք է ստուգեք դրանք տրանզիստորի իրական ֆիզիկական հատուկ պինութով: KT312 տրանզիստորի համար պինութը ցուցադրվում է հոդվածի սկզբում գտնվող միացման սխեմայում: 2N3904-ի համար - ստորև բերված նկարում:

Ինչպե՞ս կատարել շրջանցիկ:

Շրջանցումը սարքի հատկություն է, որը թույլ է տալիս ազդանշանն ուղղակիորեն փոխանցել էֆեկտի շուրջը՝ առանց մշակման: Մի խոսքով, կան «սառը» և «տաք» շրջանցումներ, «ճշմարիտ» և «ոչ ճիշտ», կա նաև «հազարամյակի շրջանցում»։ Այս հոդվածի շրջանակներում մեզ հետաքրքրում է սառը (կամ այլ կերպ այն կոչվում է «մեխանիկական») խողովակի շրջանցում:
Այն իրականացվում է անջատիչի միջոցով (կոճակ, ոտքի անջատիչ, անջատիչ), որն ունի երկու ֆիքսված ON-ON դիրքեր: Գործնականում այն ​​նման է հետևյալին.

Յուրաքանչյուր սեղմում յուրաքանչյուր խմբում «շրջում է» միջին կոնտակտը ձախից աջ, աջից ձախ: Կարող է լինել երկու այդպիսի խումբ (DPDT), երեք (3PDT), չորս ... Ամեն ինչ բավականին պարզ է, հիմնականը սկզբունքն ինքնին հասկանալն է: Դե, շրջանցման համար 3PDT կոճակի միացման դիագրամը հետևյալն է.

Նմանապես DPDT-ի համար (առանց LED).

Ավելի մանրամասն, թե ինչպես միացնել վարդակները, կոճակը և սնուցումը էֆեկտի տախտակին որոշ մանրամասներով ներկայացված է նկարներում (վերցված է այստեղից

DPDT կոճակի տարբերակ(առանց LED): Էլեկտրաէներգիայի վարդակից կարելի է միացնել նույն ձևով, ինչպես հետևյալ նկարը.

Տարբերակ 3PDT-ի համար.

Ուֆ, լավ, մենք պարզեցինք տեսությունը, հիմա մի քանիսը գործնական խորհուրդներուղղակիորեն զոդման միջոցով.

Մի խղճացեք հոսքի համար: Կիրառեք հոսք զոդման տարածքին, նախքան այն դիպչեք զոդման երկաթի ծայրով: Զոդումից հետո զոդը պետք է փայլի, եթե այն փայլատ գույն ունի, ուրեմն օքսիդացել է, իսկ հոսքը բավարար չի եղել;
- Փորձեք չտաքացնել մասերը: Առանց ջերմակարգավորման զոդման երկաթի մեջ ծայրի ջերմաստիճանը կարող է հասնել 320-380 աստիճանի: Հետեւաբար, հպման առավելագույն ժամանակը չպետք է գերազանցի 3-4 վայրկյանը: Ավելի մեծ չափով դա վերաբերում է կիսահաղորդչային տարրերին. տրանզիստոր և դիոդներ;
- Ձեռք բերեք խոնավ շոր և պարբերաբար մաքրեք ածխածնի կուտակումները զոդող երկաթի ծայրից;

Դե իրականում և բոլորը: Համարձակվի՛ր։ Վայելեք դիտումը և հաջողություն:

Ամբողջ գործընթացը նկարահանվել է տեսանյութով, ոտնակը ստացել է գեղեցիկ կպչուկ. կարող եք դիտել.

P.S. Տեսահոլովակից փորձառու տուփը փոխանակում ենք քաղցրավենիքի հետ։

Հարցերի համար դիմեք մեր խմբին:

Հավաքեք կիթառի աքսեսուար: Եվ ոչ միայն էֆեկտների ոտնակ, այլ լեգենդար ոտնակ: Ինքը՝ Ջիմի Հենդրիքսը, փայլուն երաժիշտ և կոմպոզիտոր, խաղացել է դրա միջոցով: Մասամբ այս լոսյոնն ազդել է իր բնորոշ ձայնի վրա: Թեև մենք չենք կարող վիճարկել այն փաստը, որ Ջիմին ինքնին հանճար էր, որպես կիթառի բազմաթիվ հարցերում բեկոր և առաջամարտիկ:

2016 թվականին լրանում է Dunlop-ի հանճարեղ ստեղծման՝ Fuzz դեմքի 50-ամյակը: Այժմ դուք կարող եք ինքներդ հավաքել այս ոտնակը:

Ահա մի դիագրամ, որում մենք տեսնում ենք երկաստիճան ուժեղացուցիչի բնորոշ սխեմաներից մեկը: Այն ի վիճակի է սեղմել (կտրել ամպլիտուդով) ազդանշանը՝ սկզբում ուժեղացնելով և միևնույն ժամանակ սահմանափակելով այն տրանզիստորներով։ Ի տարբերություն խեղաթյուրման կամ գերշահագործման սխեմաների, որտեղ ազդանշանը կտրելու համար հաճախ օգտագործվում են իրար հետեւի դիոդներ: Այս ամենի հետ մեկտեղ սեղմման մակարդակը կարգավորվում է հետադարձ կապի մեջ ներառված փոփոխական ռեզիստորով։

Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ շղթան բացասական զանգված ունի։ Չնայած բնօրինակը դրական է ունեցել, բայց դա ոչ մի կերպ չի ազդի աշխատանքի վրա։ Այս ամենը պայմանավորված է ստանդարտացման և օգտագործման հեշտությամբ: Դիագրամը ճիշտ նույնն է, ուղղակի գծված է այլ կերպ:

Ավելացվեց՝ միացման լուսադիոդային ցուցում, շրջանցման սխեման փոխված (անջատում, էֆեկտը շրջանցող ազդանշան սկսելու համար): Ավելացվել է 2,2 մ ռեզիստոր, ասում են՝ ունակ է պաշտպանել կտտոցներից։ Ավելացվել է նաև ֆիլտրի կոնդենսատոր (դուք չեք կարող տեղադրել այն):
Տրանզիստորները, քանի որ օրիգինալները հնարավոր չէ ձեռք բերել, կարող եք տեղադրել MP42b, GT402i։
Նախապես ընտրելով դրանք ըստ շահույթի:

Ահա տպատախտակը:

Դուք կարող եք ներբեռնել տպագիր տպատախտակը lay ձևաչափով այստեղ. (ներբեռնումներ՝ 577)

Դուք կարող եք գնել պատյան կամ պատրաստել ձեր սեփականը: Օրինակ, թեքեք մետաղի թերթիկից կամ զոդեք փայլաթիթեղի տեքստոլիտից: Առավելություններից մեկն այն է, որ մենք հիմա սովորել ենք պատրաստել տպագիր տպատախտակ, իսկ դետալները փոքրացել են հին նմուշների համեմատ։ Հաճելին այն է, որ դրա մեջ բավականին պարզ շղթա տեղադրելու համար անհրաժեշտ չէ ունենալ հսկայական «թավա»:

Ահա մի օրինակ, թե ինչպես կարող եք ոճավորել ձեր ոտնակը: Կցանկանայի ընդգծել այս աշխատանքի հեղինակի ճշգրտությունը։ Սա կարող է մոդել լինել ձեր ձգտումների համար: Ի վերջո, ոչ ոք չի ուզում անփույթ, տգեղ լոսյոն: Որը միևնույն ժամանակ նաև ամբողջը ռոսինի մեջ է)): Թեեւ կարելի է նաեւ հակառակը ասել, օրինակ, որ գեղեցկությունն անտարբեր չի հնչում։ Դուք ճիշտ կլինեք։

Շնորհակալություն բոլորիդ ուշադրության համար։ Հավաքեք գեղեցիկ, կոկիկ և ամենակարևորը լավ հնչող ոտնակներ:

Ի վերջո, միայն այն դեպքում, երբ դուք ինչ-որ բան եք պատրաստում ձեր սեփական ձեռքերով, կարող եք վստահ լինել, որ կարող եք ստանալ դրանից: Եվ նաև բավարարեք ձեր անձնական ուտիճներին:

Հավանաբար բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են ռոք երաժշտությամբ, լսել են էֆեկտով կիթառի ձայնը գերլարել. Սա չափավոր ծանրաբեռնված ձայն է՝ բնորոշ ֆշշոցի երանգով: Մեր օրերում այս էֆեկտով կիթառի ձայնն օգտագործվում է բազմաթիվ երաժշտական ​​ուղղություններով, բայց քսաներորդ դարի կեսերին, երբ զարգացան ուժեղացման տեխնոլոգիաները, մարդիկ բավականին թերահավատորեն էին վերաբերվում երաժիշտներին, ովքեր փորձարկում էին իրենց կիթառի ձայնը՝ ծանրաբեռնելով ուժեղացուցիչները: Սա համարվում էր թերություն։ Որոշ կիթառահարներ խառնաշփոթ են անում իրենց ուժեղացուցիչ բարձրախոսներին՝ գերդրայվի հասնելու համար: Ժամանակի ընթացքում ծանրաբեռնված ձայնը դարձավ այցեքարտռոք կատարողներ. Նա կիթառի հնչյունների վառ փորձարար էր։ Այն ժամանակ գրեթե հեղափոխություն էր կիթառի հնչյունների մեջ։

Ինչպես է աշխատում գերդրայվի էֆեկտը

Սկսենք նրանից տեսական հիմք. Overdrive-ի էֆեկտը ձայնի աղավաղումն է հարթ ամպլիտուդի սահմանափակման միջոցով: Նկարի կետավոր գիծը ցույց է տալիս սինուսային ալիք. սա ազդանշան է կիթառի պիկապներից: Էֆեկտը սահմանափակում է ազդանշանի ամպլիտուդությունը՝ կարծես «կտրելով» գագաթները, բայց դեռևս թողնելով այս գագաթները կլորացված։ Հետևաբար, կիթառի գերլարումը ականջով ավելի մեղմ է ընկալվում, քան այն ունի, ասենք, «ջերմ» ձայն։ Նաև օվերդրայվի կիրառմամբ կիթառի ձայնը հարստացվում է բազմաթիվ ներդաշնակություններով, ուստի մենք ականջի մոտ զգում ենք խշշացող տոներ: Եվ ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն ​​փաստի վրա, որ օվերդրայվ օգտագործելիս կիթառի ձայնը զգայուն է խաղի դինամիկայի նկատմամբ։

Նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են էլեկտրոնիկայով, ես կարող եմ բերել օվերդրայվի սխեմայի օրինակ:

overdrive միացում

Հարկ է նշել, որ շատ ուժեղացուցիչներ ունեն ներկառուցված գերդրայվի էֆեկտ: Բացի այդ, շատ արտադրական ընկերություններ են կատարում այս ազդեցությունըհատակի պեդալներ: Նման ծանրաբեռնվածությունը շատ հաճախ օգտագործվում է ռոք երաժշտության, ֆանկի մեջ։ Էլեկտրական կիթառի ամենահայտնի օվերդրայվ ոտնակներն են.