Ricardo vaikib isiklik elu. Kuidas sai vaesest itaalia poisist Ricardo Tisci Burberry loovjuht? Elan rohkem muusikale kui moemaailmale
Valjuhäälsed ümberkorraldused moemaailmas jätkuvad. 1952. aastal asutatud Givenchy juubeliaasta 2017 algas skandaaliga: alates 2000. aastate keskpaigast maja nägu määranud Ricardo Tisci otsustas lahkuda.
Kuulujutud, et Ricardo Tisci lahkub maja loovjuhi kohalt, hakkasid ringlema 31. jaanuaril ja said kinnitust 2. veebruaril. Ühe versiooni kohaselt olid suurepärase disaineri lahkumise põhjuseks tema tüdruksõbra Donatella Versace intriigid, kes väidetavalt suutis ta lõpuks enda juurde meelitada.
Selliste oletuste aluseks on disainerite lähedane sõprus, mille tulemusel sündis 2015. aastal isegi uskumatu Givenchy reklaamikampaania, milles osales Donatella Versace. 2015. aastal, olles saanud Givenchy reklaamnäoks, tegi ta ajakirjandusele valju avalduse: "Ma arvan, et peate reegleid rikkuma. Ricardo Tisci on uskumatult andekas ja ka minu sõber. Me oleme perekond. Tahan vanast süsteemist lahti saada, teha koostööd, üksteist toetada ja muuta moetööstusest tõeliselt globaalne kogukond.
Kas ta rääkis ühekordsest koostööst või töötamisest ühe kaubamärgi heaks, on endiselt ebaselge, kuid kas Donatella saab endale lubada reeglite rikkumist (Versace - Privaatne firma), siis Ricardo Tisci jaoks oli see väga julge samm (maja, mida ta viimase hetkeni juhtis, kuulub LVMH kontserni).
Ricardo Tisci, Donatella Versace ja Naomi Campbell
Alessandro Bianchi / ReutersEksdirektor ise väidab, et lahkub ametikohalt lepingu lõppemise tõttu.
Teine põhjus on Tisha ammune unistus luua oma brändi riideid. Disainer plaanis oma kollektsiooni turule tuua juba enne tööd Givenchys, mida ta alustas 2005. aastal. Saanud moemajalt tööpakkumise, ei tahtnud ta enda sõnul vastu võtta. Rahalised raskused sundisid disainerit aga pakkumise vastu võtma.
Pre-fall 2017 naiste ja meeste kollektsioonid ning jaanuaris näidatud Haute Couture kollektsioon olid Itaalia moelooja värskeim looming Givenchyle. Pariisi pret-a-porter moenädalal, mis toimub 28. veebruarist 7. märtsini, toimub Givenchy show siiski, kuid liin sündis majasiseste disainerite loomingulisel juhendamisel. Kes uue loovjuhi kohale saab, pole veel teada.
Ricardo Tisci suutis 12-aastase töö jooksul välja töötada maja korporatiivse identiteedi, mis kaotati pärast kaubamärgi asutaja Hubert de Givenchy pensionile jäämist 1995. aastal.
Givenchy ajal kehastas kaubamärk elegantsi ja aristokraatiat, mis sobis moelooja muusadele - ja. Kuid 90ndate keskel algas glamuuri ajastu. Givenchy ja Tichy vahel juhtisid kaubamärki disainerid, kes sobisid rohkem teistele moemajadele.
Charles Platiau / Reuters
1995. aastal kutsuti ta LVMH juhi otsusel Hubert de Givenchy asemele. Ta tõmbas kohe tähelepanu oma satsiliste ja samas provokatiivsete kollektsioonidega, mida demonstreeriti tolle aja jaoks ootamatu teatraalse efektiga. Tema talent sobis aga Christian Diori majja rohkem, nii et disainer viidi üle teisele kaubamärgile ja tema koht võeti vastu. Kuid ka tema ei sobinud sellele ametikohale.
Disaineri loodud kollektsioonid on saanud rohkem kui korra tõsise kriitika osaliseks. Seejärel võttis selle ameti üle moekunstnik Julian McDonald, kuid ta ei kestnud liiga kaua.
2005. aastal Givenchyga liitunud Tisci ei toonud legendaarsele kaubamärgile mitte ainult stabiilsust, vaid taaselustas selle ka uue põlvkonna luksustarbijate jaoks.
Nüüd seostatakse Givenchyt seksuaalse provokatsiooniga, mis kordab tänavamoodi.
Just Ricardo tutvustas gooti suundumust riietuses, ta mõtles välja ka ülisuure staariga printi ning tema urisevate rottweileritega T-särgid (2012. aasta sügis-talv kollektsioon) said ikooniks.
Fotoreportaaž: Kuidas Ricardo Tisci moeajalukku sisenes
Is_photorep_included10507703: 1
Tisci soovis, et tema riideid kannaksid igas vanuses, soost ja rassist inimesed. Üks tema lemmikmuusadest on transsooline Lea T, kellest Tisci tegi 2010. aasta sügiskollektsiooni näo.
Disainer on korduvalt loonud pilte maailmatähtedele. Kontsertkleidid ja Beyoncé õhtukleidid Madonna ja Rooney Mara jaoks, Pulma kleit. Ricardo üks viimaseid ideid oli laiendada Givenchy kui elustiilibrändi haaret, tuues turule erinevaid rõivaid beebidele ja lastele.
Riccardo Tisci viis Givenchy järgmisele tasemele. Tänaseks on kaubamärgil 72 poodi (enne Tisha tulekut oli neid seitse). Lisaks võttis ettevõte hiljuti üle oma kollektsioonide otsese turustamise kahel peamisel luksusturul: Dubais ja Singapuris. Vastavalt turuallikad, Ricardo Tisci tulekuga kasvas Givenchy kasum üle kuue korra. Ja ettevõtte töötajate arv on kolmekordistunud – 2005. aasta 290-lt praeguseks 930-le.
Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- kuulus disainer Itaaliast, kes peab Prantsusmaa kuulsa moemaja loovjuhi ametit.
Disainer Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) lühike elulugu
Tulevane disainer sündis Itaalias Taranto linnas. Tema peres oli palju lapsi – 8 tüdrukut ja 1 poiss, Ricardo. Nende isa suri varakult, kui poiss oli vaid 4-aastane. Ricardo ema kasvatas lapsi üksi. Need olid nende jaoks rasked ajad. suur perekond, elas väga vaeselt, pidi üks kord päevas sööma. Selle tõttu jäi ema kunagi peaaegu vanemlikest õigustest ilma. Ricardo pidi ära kandma riided, mida ta õed kandsid. Kuid tuleb au anda Elmeridale - disaineri emale -, kes püüdis alati lastele mingi meelelahutuse välja mõelda, kompenseerides rahapuudust koolireiside ja muude reiside jaoks. Ricardol oli suurim rikkus – armastus üheksa tema kallima naise vastu, kes tema eest hoolitsesid ja teda tähelepanu varjasid.
Kuid talente ei saa kuhugi matta, loodus andis Ricardole joonistamisoskuse. Lisaks oli disaineril sügav mitmekülgne sisemaailm, sest ta kasvas üles oma rahva muinasjuttude, legendide ja müütide peal. Kõik see tekitas tema peas tohutul hulgal originaalseid ja ebatavalisi pilte.
90ndatel oli Ricardo Tiscil õnn võita ettevõttes praktikakoht faro asub Como linnas. Siis töötas disainer sellistes ettevõtetes nagu Paloma Picasso Ja . 17-aastaselt läks noormees õppima Suurbritannia pealinna, kus ta lõpetas maineka Central Saint Martinsi akadeemia. Hiljem meenutas disainer oma intervjuudes, kuidas ta pidi Londonis ellu jääma. Ja jah, ta sattus sellesse. haridusasutus täiesti juhuslikult, kui nägin metroosõidu ajal ühes tasuta ajalehes kuulutust sellesse kolledžisse sisseastumiseks. Ricardo klammerdus sellest teadaandest kui viimasest lootusest oma vana unistus ellu viia. Sisseastumiseksamid sooritas noormees kergelt ja väga edukalt ning talle määrati ka riiklik stipendium, mis võimaldas läbida kolm aastat õppekursust.
1999. aastal lõpetas selle õppeasutuse disainer Tishi. Lõpusaatele oli kutsutud ka Ricardo ema, kes lahkus esimest korda Itaaliast ja lendas lennukiga. Sellest ajast peale on mu ema olnud oma andeka poja igal näitusel. Seda esitust kajastati laialdaselt Briti moeväljaandes Vogue 12 leheküljel. Iga kollektsiooni toode on valminud disaineri, aga ka tema õdede ja ema kätetööna. Pean ütlema, et sellel debüütkollektsioonil olid kohe kuulsad kliendid - Björk ja Janet Jackson.
Pärast esimese kollektsiooni näitamist oli disainer sunnitud naasma Itaaliasse, kus ta tegi koostööd selliste kaubamärkidega nagu Ruffo uurimine Ja . Ruffo Researchis töötades jäi disaineri debüütetendus vaid mõne nädala pärast ära, kuna ettevõtte omanikud teatasid ärireformist. Pärast selliseid sündmusi lahkus Ricardo Indiasse ennast, oma kutsumust otsima. 2004. aastal naasis noormees Milanosse, kus demonstreeris oma tööd tuntud modellile Maria Carle Boscono. Just see naine hakkas disainerit veenma kollektsiooni näitama, selleks palus ta isegi oma modellisõpradel saatest tasuta osa võtta. Nii nägi maailma moeühiskond esimest Riccardo Tisci kollektsiooni sügis/talv 2005-2006 hooajal. Aasta hiljem pakuti disainerile loovjuhi kohta aastal kuulus firma Givenchy, milleks ta loomulikult nõusoleku andis.
Kuid Ricardo jaoks ei olnud see töö, leping sugugi tema rahalise olukorra parandamiseks. Ta andis end täielikult talle, veetis palju aega Moemaja arhiivi uurides, et arendada oma ainulaadset stiili. Tema tööpäev kontoris algas koos koristajatega kell 6 hommikul ja lõppes tublisti pärast südaööd. Ühel ilusal päeval sai firma omanik ja asutaja sellisest pöörasest rütmist Ricardo teada Hubert Givenchy ja kutsus disaineri oma häärberisse hommikusööki sööma.
Tänu Tishale hakati taas rääkima Givenchy kaubamärgist, sadas moekriitikute kiitvaid arvustusi, naasis austus ja finantsstabiilsus. Ricardo Haute Couture kollektsioonid olid väga populaarsed. Tema klientideks said Madonna ja Jordaania kuninganna Rania. Madonna jaoks ei tegelenud disainer mitte ainult vabaajarõivaste, vaid ka ekskursioonide rõivaste õmblemisega. Ja disainer muutis täielikult kuninganna Rania garderoobi.
Alates 2008. aastast on Ricardo Tisci disaininud rõivaid ja aksessuaare tugev pool inimkonnale ja ka parfüümide vabastamisele. 2009. aastal otsustas ta luua taskukohase rõivasarja nimega Givenchy Redux.
2011. aastal tuli koostöös kaubamärgiga välja eksklusiivne limiteeritud tossude mudel. 2014. aastal sõlmis Ricardo kuulsa ettevõttega lepingu, mille jaoks ta lõi tossude sarja. Nike R.T.
Praeguseks on Ricardo Tisci maailma ühe kuulsaima disaineri tiitel. Kuid kuulsus, suur rahavoog, edu ei muutnud tema hullumeelset iha lemmikettevõtte järele. Ta jumaldab siiani oma kodumaad Itaaliat, õdesid ja ema. Tihti nimetab disainer end oma intervjuudes lapseks, kes ei taha sugugi täiskasvanuks saada.
Video disaineri ja Nike'i koostööst - ülevaade tossumudelist:
Kust osta disainer Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) meeste-, naisterõivaid, kingi, aksessuaare, parfüüme, kaupluste aadressid Ukrainas:
Disaineri tooteid saab osta Givenchy kaubamärgiga kauplustest, samuti Nike'ist. Nende ettevõtete kaubamärgiga kaupluste aadressid meie riigis leiate ametlikelt veebisaitidelt.
Disainer Riccardo Tiscil pole veel ametlikku veebisaiti.
Eeloleva kuu oodatuim debüüt on loomulikult Riccardo Tisci kollektsioon Burberryle. Disaineri jaoks on see viimase 12 aasta esimene kollektsioon, mida ta Givenchyle ei loo. Ja Burberry jaoks on see esimene kollektsioon 17 aasta jooksul, mida pole kujundanud Christopher Bailey.
Septembri saatest ei oota Riccardo Tisci muud kui sensatsiooni. Esiteks seetõttu, et Tisci ametisse nimetamine Burberrysse on seotud ambitsioonika plaaniga brändi radikaalseks ümberkujundamiseks, mille varem pakkus välja tegevjuht Marco Gobetti. Teiseks seetõttu, et Tisci on viimaste kuude jooksul juba suutnud astuda mitmeid ootamatuid ja otsustavaid samme: ta muutis Briti kaubamärgi prim logo heledaks, teatas Burberry koostööst briti pungi kuninganna Vivienne Westwoodiga ... Niisiis, Tisci esimene kollektsioon peaks olema selge, et teha selgeks, et Christopher Bailey ajastu on läbi ja uuel Burberryl pole sellega midagi pistmist.
See pole esimene kord, kui Riccardo Tisci võtab ette brändi radikaalse ümberkujundamise. 2000. aastatel kujundas ta ümber Givenchy kuvandi, muutes oma couture kollektsioonide poolest kuulsa Prantsuse moemaja trendikaks ja dünaamiliseks kaubamärgiks. Peame aga tunnistama, et Burberryga on olukord hoopis teine. Loovjuhina asendas Tisci Christopher Bailey, kes nagu temagi on uuendaja, rahvusvahelise meedia kallim ja kuulsus, kelle lahkumine on paljudele siiani kahetsusväärne. Pealegi on Burberry alati olnud Givenchyst palju demokraatlikum ja vähem nišibränd ning oma eksisteerimise aastate jooksul on sellest saanud populaarne Briti identiteedi sümbol kogu maailmas. Seetõttu on nii terav küsimus, kas suurema osa oma elust Pariisis töötanud itaallane Tisci suudab kaubamärgi klientide poolehoiu võita.
Aasta tagasi ettevõttega liitunud Marco Gobetti eesmärk on muuta bränd suhteliselt demokraatlikust eksklusiivseks. Gobetti plaanib Burberry tooteid mitmekesistada, tuua turule uusi aksessuaarisarju ning kasutada laialdaselt kalleid materjale (näiteks nahk). Pole üllatav, et loovjuhi ametikohale kutsuti Riccardo Tisci, kellega Gobetti, muide, oli juba kord töötanud: Givenchys kümmekond aastat tagasi. Oma mitmeaastase kõrgmoekogemusega Tisci teab, kuidas luua eksklusiivsuse ja luksuse aurat nagu keegi teine: Riccardo Tisci rõivad Givenchys saavutasid tingimusteta staatuse sümboli maine ja vaid tema esimestel eluaastatel. Givenchys töötades kasvas couture kollektsiooni klientide arv 5-lt 29-le.
Kuigi Tishi jõudis ehitada hiilgav karjäär V kõrgmoe, tema enda päritolu on tagasihoidlik: disainer sündis Lõuna-Itaalias töölisklassi perekonnas. Tema isa suri, kui Riccardo oli nelja-aastane, ja üheksat last (disaineril on kaheksa õde) kasvatas nende ema üksi. Tisha pidi kooli eest tasumiseks töötama üheksa-aastaselt ning selle asemel, et eakaaslastega koos aega veeta, oli ta vabal ajal meelsamini joonistanud. Nagu disainer tunnistab, tundis ta end tõeliselt iseendana alles pärast Londonisse kolimist.
Tisci tuli Londonisse 17-aastaselt, olles saanud St Martini kolledži stipendiumi. 1990. aastate London tundus Tisci jaoks meeletult põnev. Teda köitsid ööklubid, ekstsentrilised peokülastajad (ühes neist nägi ta isegi legendaarset Lee Boweryt) ning Alexander McQueeni ja John Galiano ekstravagantsed showd, kuhu Tisci suutis enamuse ajast ilma kutseta hiilida. Kui Itaalias töötas Tisci osalise tööajaga klubide flaiereid jagades, siis Londonis sai temast pidutseja. Ta lõi need rõivad ise, tehes ümber vanakraamipoodidest leiduvaid asju ja oma kõige suurejoonelisema soetuse üliõpilasaastad Seal oli paar Nike'i tosse. Irooniline, et 2010. aastatel tegi ta Nike'iga koostööd, et kujundada ümber samad Air Max 97, mida ta kunagi armastas.
St. Martini Tisci lõpetas hiilgavalt ning tema Fellini ja Pasolini loomingust inspireeritud (ja disaineri õdede õmmeldud) lõpukollektsioon oli arvustuste järgi suurepärane. Pärast ülikooli lõpetamist naasis Tisci Itaaliasse, kus töötas mitme kaubamärgiga. 2004. aastal käivitas ta pärast pikka reisi Indiasse oma samanimelise etiketi, mille esimene kollektsioon meelitas Givenchy juhtkonda.
Prantsuse bränd otsis just siis asendust Julian McDonaldile, Briti disainerile, kes oli pärast Alexander McQueeni ja John Galliano loovjuht. Givenchy ei olnud kõige paremas seisus: müük jäi madalaks ja stiil oli üsna ebaühtlane. Tisha debüütkollektsioon – eklektiline, originaalne ja kaasaegne – aga huvitab LVMH-i inimesi. Tisci tööd oma sõltumatu kaubamärgi jaoks, mida disainer näitas mahajäetud Milano tehases, ühendas gooti elemente ja vihjeid Martin Margiela loomingule – sama segu romantilisusest ja iroonilisest rafineeritusest, mille eest teda tänapäeval nii kõrgelt hinnatakse.
Ricardo Tisci, 2005
Üllataval kombel ei tahtnud Tisci LVMH pakkumist esialgu vastu võtta. Ta muutis meelt tema perekonna raske rahalise olukorra tõttu. "Ma ei tahtnud üldse nõustuda," ütles disainer ajakirjale Vogue. Ma kavatsesin nende pakkumise tagasi lükata. Kuid nädal enne kohtumist Givenchyga helistas mulle ema ja ütles: "Ma arvan, et müün meie maja maha, teie õdedel on raske, neil on lapsed, neil on raha vaja. Ja ma kolin hooldekodusse." Seda kuuldes tundsin end täieliku läbikukkumisena... Ja siis läksin Pariisi intervjuule, kus näidati mulle meeletu arvu nullidega lepingut... See oli tõeline jumalik pääste.
Esimese paari hooaja jooksul Givenchys suutis Tisci välja töötada äratuntava stiili, mis näitas selgelt gooti subkultuuri ning katoliikluse, tehno- ja tänavamoe mõju. 2008. aastal usaldati Tiscile töö Givenchy meestekollektsioonidega. Neid mõjutas tänavastiil ja, nagu märkis kriitik Tim Blanks, "kiriku rangus". Lõunast pärit itaallane Tisci on alati olnud dramaatiliste joontega ja tema linastused on mõnikord olnud teatraalsed, näiteks 11. septembril 2015 New Yorgis päikeseloojangul Ave Maria saatel. Selle lavastas kunstnik Marina Abramovic, Tisha kauaaegne sõber ja austaja.
Riccardo Tisci pärast Givenchy kevad/suvi 2008 näitust.
Juba 2000. aastate lõpus ilmus Givenchysse tähefännide armee, nende hulgas oli ka populaarsust koguv Kanye West. Muide, just Riccardo Tisci on suures osas vastutav uue stiiliikooni – Kim Kardashiani – esilekerkimise eest, keda ta vaatamata moetööstuses valitsevale üldisele skeptilisusele 2010. aastate alguses Westi palvel riietama hakkas.
Tisci oma andega ootamatuteks kombinatsioonideks - madal ja kõrge, juhuslik ja range - sai ka üheks neist, kes tutvustas trendi sportlikku stiili (pidage meeles tema aupaklikku suhtumist Nike'i tossudesse!). Riccardo Tisci üheks meeldejäävamaks disainiks tema koostöös Givenchyga jääb aga rottweileri mustriga dressipluus – tundub, et sellisega said uhkeldada kõik stiilsed mehed. Võime julgelt väita, et kuulsate fännide seltskond jääb nüüd Tishale truuks: vähemalt selle põhjal, et Beyoncé kandis hiljuti oma kontserdil Burberry kombinesooni.
Riccardo Tisci on Burberry uus loovjuht alates 12. märtsist 2018Uudis Burberry uuest kohtumisest šokeeris moeüldsust ja erutas kõiki tema poolehoidjaid. Sellist sammu brändi juhtkonnalt ei oodatud. Riccardo Tisci, Givenchy endine loovjuht, dekadentliku luksuse, ekstsentrilise retrofuturismi ja tumeda sensuaalsuse austaja ning Burberry – bränd, mida on harjutud seostama minimalistliku klassikaga või viimasel ajal ka demokraatliku ja pingevaba spordiga. Mida saab see "kuum" itaallane tuua "külma" ja "funktsionaalse" Briti esteetikaga brändile? Kui järele mõelda, siis mitte nii väga. Tasub veidi süveneda, sest selgub: Ricardo Tisci määramine sellele ametikohale on üsna loomulik.
2017. aasta oktoobris Burberryst lahkumisest teatanud inglane Christopher Bailey on ametis olnud 16 aastat. Teda peetakse (ja see on täiesti õige!) inimeseks, kes brändile hinge lõi uus elu. Tema käe all ületas tulu kõik mõeldavad ja mõeldamatud prognoosid ning bränd, mis 90ndatel oli konservatiivse kuvandiga ning keskendus peamiselt keskealistele ja vanematele inimestele, noorus märgatavalt. Esiteks tänu kursile digitaliseerimise suunas – andekas visionäär Bailey oli üks esimesi, kes selle ette võttis, paar aastat enne sotsiaalmeediahulluse ajastut. Eelkõige käivitas Bailey 2000. aastatel projekti The Art Of Trench – legendaarse trentšmantli ajalugu tutvustava saidi, kuhu igaüks sai üles laadida oma foto ikoonilises Burberry vihmamantlis. See oli aastal 2009 ja Instagrami tulekuni oli terve aasta.
Briti muude "digitaalsete" saavutuste hulgas on saadete veebisaated, mille käigus sai igaüks endale meelepärase asja osta; koostöö Snapchati, Google’i ja Apple Musicuga ning tõsine brändibutiikide “moderniseerimine” – näiteks on nüüd olemas ekraanid, millel kuvatakse kogu info poes esitletavate asjade kohta.
Lisaks noorendas Bailey Burberry reklaamikampaaniaid. Tema ajastul hakkasid moemaja ja selle iludivisjoni jaoks pildistama aastatuhandete iidolid ja seejärel Z-põlvkond: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Jude Law'i tütar Iris ja Pierce Brosnani poeg Dylan.
Tasapisi, ehkki mitte kohe, hakkasid ka Burberry riided “moderniseeruma”. Kui näiteks SS2014 hooajal keskendub Bailey tavapärasele naiselikkusele, graafilisele lõikele ja minimalistlikule, kuigi mitte igavale klassikale, siis juba SS2017 kollektsioonis on märgata liikumist moeka aseksuaalse androgüünia suunas, loovjuhi iha asümmeetria järele. lõigatud dekonstruktivismi vaimus.
Edasi veel. 2017. aasta suvel alustas bränd koostööd Gosha Rubchinskyga, disaineriga, kelle nimi brändi või kollektsiooni nimes lisab tänapäeval sada punkti asjakohasusele. Legendaarse Burberry pleediga spordirõivad ilmusid Rubchinskyle kaks korda - SS18 ja FW18-19 hooaegadel. Seega ei tõestanud Bailey veel kord oma võimet "nina tuule eest hoida", vaid alistas irooniliselt ka ühe Burberryga seotud stereotüübi: tema kodumaal Suurbritannias seostatakse selle kaubamärgi asju sageli "chavsi" stiiliga. ”, ebaviisakad tüübid ääremaalt, meie "gopnikute" lähimad sugulased. Umbes 80ndatel kandsid need "vaprad" tüübid ühes tšekis aktiivselt pesapallimütse ja T-särke – sageli võltsitud, aga keda see huvitab? Lubades Gaucheril, gop-stiili peamisel apologeedil, ühendada need asjad oma esteetikaga, tagastas Bailey need moeka "legitiimsuse" juurde.
Ka disainer ise hakkas umbes samal ajal kalduma trendika sportliku stiili poole. Pole enam kitsaid seelikuid ja "kontori" kootud kleite. Nende asemele võtsid tuulepluusid, laiad spordipüksid, ülisuured mantlid (aga loomulikult ruuduline!) ja veninud, “vanutatud” kardiganid.
Bailey pühendas oma viimase Burberry kollektsiooni (SS18) LGBT-noortele ja omaenda noortele, mis langesid 80ndatele ja 90ndatele – aastakümnetele, mida kaasaegsed disainerid tsiteerivad mitte juhuslikult üha sagedamini. Modellid kõndisid rajal puhvis vestides, pikkade varrukatega ja vikerkaaremustriga pontšodes. Lisaks on kollektsioonis happelistes toonides, justkui graffitiga maalitud asju ja “metsikuid” välimusi, mis on koostatud näiteks ülisuurtest kampsunidest ja astmelistest pikkadest seelikutest.
Ühesõnaga, Bailey suutis talle usaldatud kaubamärgi heas mõttes hulluks, hoolimatuks ja sellest tulenevalt tõeliselt moekaks muuta ja seda mitte ainult moetööstusesse kuulumise tõttu. Ricardo Tisci määramine selle valguses on üsna mõistlik samm, mis sobib suurepäraselt eilse "auväärsete pensionäride kaubamärgi" noorendamise strateegiaga.
Itaalia Tishi on moetööstuses olnud peaaegu 30 aastat. 90ndatel ja 2000ndate esimesel poolel tegi ta koostööd Missoni, Antonio Berardi, Pumaga ning töötas ka oma samanimelise kaubamärgi kallal. Kuid alles pärast Givenchy loovjuhi ametikohale tulekut 2005. aastal sai noor disainer tõeliselt kuulsaks. Kuulduste kohaselt (mis on suure tõenäosusega tõsi) oli ta ainuke kandidaat, kes ei maininud moemaja bossidega antud intervjuus Audrey Hepburni nime, kellega seostatakse ennekõike klassikalise Givenchy stiili. . Ja seepärast valis juhtkond neil aastatel kellelegi tundmatu kandidaadi. Pariisi moemaja vajas hädasti meest, kes suudaks tema riided ihaldusväärseks muuta noorem põlvkond– just nagu vana Briti kaubamärk Burberry 2001. aastal vajas.
Vaikne vastas ootustele. Ta, nagu ka Bailey, suutis oma kontrolli all olevat kaubamärki täielikult moderniseerida. Mõned arvavad isegi, et see on liiga palju. Nii ütles Hubert de Givenchy ise veebiväljaandele Women's Wear Daily antud intervjuus, et Ricardo Givenchy jaoks tehtud tööd "ei tunne majavaimu". Itaallane vastas, et tal, nagu ka legendaarsel asutajal, on “oma Audreys” – modell Mariacarla Boscono, kunstnik ja performant Marina Abramovic, transsooline modell Lea T. ja rokidiiva Courtney Love. See pole kogu Tisha muusade nimekiri. Ciara, Rihanna, Beyoncé ja Kim Kardashian said Givenchy sõpradeks tema tüüriajal. Viimane abiellus isegi Ricardo Tisci Givenchy kleidis Kanye Westiga (brändi teine suur sõber).
"Kim on minu jaoks kehastus kaasaegne naineütleb disainer. Ta on tänapäeva ühiskonna kehastus. Kui see kellelegi ei meeldi, on see tema probleem."
Kuid loomulikult ei seisne see ainult oskuses koguda enda ümber hulk "oma" inimesi. Ka Givenchy riided muutusid Tisha tulekuga teistsuguseks. 12-aastase tööaasta jooksul moemajas suutis ta end kehtestada piduliku, kuid mitte sünge "gootika", barokse üleliigse viimistluse, musta värvi ja arhitektuurse lõike armastajana.
Itaallane armastab katseid, mis piirnevad ennekuulmatuga. Ta lasi podiumil välja maskides ja augustatud meigiga modelle, lõi fantastilisi avangardseid peakatteid ja kostüüme, mis sarnanesid Marsi rõivastega.
Vaevalt, et tagasihoidlik Audrey oleks julgenud midagi sellist selga proovida, kuid uue põlvkonna fashionistastele see esteetika kahtlemata meeldis. Brändi tulud kasvasid plahvatuslikult ja FW15 kollektsioon müüdi esimestel päevadel pärast müügi algust peaaegu täielikult välja. Brändi armastasid ka tippstaarid nagu Madonna ja Julia Roberts. 2012. aastal tühistas Tisci moeetendused, öeldes, et need on aegunud ja sobimatud ning et ta eelistab näidata kõrgmoe staare, kes neid punasel vaibal kannavad. Tõsi, 2016. aastal jätkus moesari: Tisci ühendas saate meeste saatega ja andis välja lookbooki. Ja siis kutsus ta ateljeesse valdkonna professionaalid ja kliendid, et nad saaksid oma silmaga näha, kuidas valmivad mõõtude järgi valmistatud rõivad.
Riccardo Tisci on Itaalia moelooja, kes alates 2005. aastast on kuulsa Prantsuse maja Givenchy juht. Tema lähedastest sõpradest: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Tema muusade nimekirjas: kunstnik Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja tippmodell Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Tema selja taga on kümneid edukaid kollektsioone ja mitu kõrgetasemelist koostööd. Muud huvitavad faktid Riccardo kohta - meie ülevaates.
- Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille asutasid Sparta elanikud linnriigina kaugel aastal 706 eKr. See piirkond on tuntud arvukate müütide poolest näkide ja muude vapustavate ja müstiliste tegelaste kohta. Need salapärased motiivid on sageli enamiku Givenchy disainerite kollektsioonide aluseks.
- 1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiiliettevõttes Faro Comos, mille tulemusel sai ta tööle Missoni ja Paloma Picasso, disainides nendele tuntud kaubamärkidele kaunistusi ja kujundusi.
Elan rohkem muusikale kui moemaailmale. Kunst ja muusika jätavad elus kõige eredamad muljed ning pole üldse oluline, milline on sinu sotsiaalne staatus ja kes sa oled. See on puhas loovus.
- Riccardo pääses mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainiakadeemiasse tänu oma mentorile, disainer Antonio Berardile. Noorel moeloojal õnnestus sisseastumiseksamid edukalt sooritada, kuid Akadeemia külastamiseks tal raha polnud. Moekursuse juht Willy Walters nõudis, et noormees ei peaks loobuma õpingute alustamisest ja taotlema riigilt stipendiumi. Tisci võitis seejärel stipendiumi, mis andis talle pääsme Central Saint Martinsi kolmeaastase õppeprogrammi teisele aastale.
- 28. veebruaril 2005 vapustas kogu moemaailma ootamatu uudis noore disaineri määramisest Prantsuse Givenchy maja loovjuhi ametikohale. Uskumatult oli Tisci nõus pakkumisest keelduma, kuna soovis keskenduda täielikult oma kaubamärgile ja selle arendamisele. Vaid rahapuuduse ja maja emale müümise ohu tõttu otsustas moelooja pakutud ametikohale asuda.
Jah, ma armastan gooti. Kuid ma armastan ka reivi ja tantsimist, kuni kukud. Ma mõistan gootikat mitte kui masendust, vaid kui sünget kaunitari. Ma armastan ööd. Sest öösel saate teha lahedaid asju, näiteks seksi. Või käige pidudel, kohtuge seal inimestega. Öö on uneaeg ja unenägude aeg.
- Pärast Tisha esimese kollektsiooni näitamist Givenchy Haute Couture'ile helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse palvega luua talle terve garderoob. Kui disainer Londonisse lendas, tervitas kuninganna teda täielikult riietatuna Ricardo Tiscisse.
- Mõni kuu tagasi Ricardo Tisci
Laadimine...
