Lihtsate vooluahelate isetegemine. Tag Archives: overdrive circuit

Kogume kitarrikreemi klooni
Boss SD-1 Super Overdrive.

Artiklis käsitletakse kitarristide seas laialt tuntud kreemi BOSS SD-1 Super Overdrive. füüsiline põhimõte Overdrive on sama mis Distortion, see tähendab, et signaali moonutatakse, piirates selle amplituudi. Erinevus seisneb selles, et Overdrive'is toimub sinusoidi katkestamine mitte astmeliselt, vaid sujuvalt, selguse huvides vaadake allolevat pilti:

Üldiselt tutvustab Overdrive pehmet kärpimist, pildilt on näha kollane, seega sõltub moonutuste suurus otseselt sellest, kui tugevalt te stringe "lööte", samas kui Distortion moonutab signaali sõltumata selle tasemest.

Toide saab 9-voldist "Krona" tüüpi akust või võrguadapterist. Ahel on väikese voolutarbimisega ja ligikaudu 6 mA. Nagu esimesel pildil näha, on vooluringil kolm juhtnuppu: tase, toon ja ajam (moonutuste hulk). Efekt lülitatakse sisse/välja pedaali abil, kuid skeemi kordamisel saab lihtsalt DPDT tüüpi nupu välja tuua. LED-tuli süttib, kui efekt on sisse lülitatud. Ja nii, SD-1 Super Overdrive skemaatiline diagramm. Algne skeem näeb välja selline:

Tundub, et kõik on korras, kuid mõnda elementi on raske lugeda, nii et diagramm tuli Splan7 programmis ümber joonistada, juhtus nii:

Ahel on kokku pandud duaalile operatsioonivõimendi 4558D DIP-8 pakendis, välimus ja tihvtide asukohta, vaadake järgmist pilti:

Väljatransistor 2SK30-A, viide allpool:

Transistori NPN struktuur C1685:

Kui transistor 2SC1685 pole saadaval, võite proovida selle asendada 2SC1684, 2SC945, BC238 või äärmuslik juhtum KT3102D.

Super Overdrive PCB on kujundatud Sprint Layout, LAY vaade on näidatud allpool:

Super Overdrive SD-1 PCB fotovaade:

Mida saab parandada.

● Asendage elektrolüütiline C10 1uF metallkilega;
● Asendage elektrolüütiline C7 1uF metallkilega;
● R6 4,7 kOhm asendati moonutuste suurendamiseks 2,4 kOhm metallkilega;
● Kondensaator C3 0,047 uF asendada 0,1 uF metallkilega – bassi võimendus;
● Kondensaator C2 0,018 uF asendada 0,1 uF metallkilega;
● Takisti R2 470 kOhm asendatud 620 kOhm metallkilega - sisendtakistus veidi suureneb;
● Moonutuste tasandamiseks võite paigaldada paralleelselt D4 dioodiga täiendava kondensaatori võimsusega 47 ... 51 pF, sarnaselt sellega, mida tehakse pedaalis Tube Screamer TS-9.

Ühel välismaisel saidil tehti ettepanek kasutada D6 dioodi asemel mõne germaaniumtransistori üleminekut. Kui see transistor on PNP struktuuriga, on emitter anood ja alus on katood. Nende sõnul pole see pedaali tekitatud moonutuste osas halb tulemus.

Foto rupsi pedaalidest:

Loodame, et sellest teabest piisab, et saaksite oma kätega BOSS SD-1 Super Overdrive'i koopia teha, kuid saate alla laadida kogu materjali, sealhulgas vooluringi skeemi, LAY6-vormingus plaadi ja elementide andmelehed, ühes failis otselingi kaudu meie veebisaidilt. Arhiivi suurus on 1,7 Mb. Head disainimist.

Suhr Riot on täielik moonutuspedaal, mis sobib kõikidele stiilidele (minu arvates). Dünaamikale reageeriv, kaugeltki mitte kõige odavam (üks hea põhjus seda ise teha), kuigi muidugi mitte karm butiik. Minu jaoks oli kõige olulisem avastus heli sisse Erinevat tüüpi võimendid.

Kõlab kõiges (!) (noh, või peaaegu kõiges, 99,9%), kõigis võimendites! Isegi lambivirnades, isegi lambikombinatsioonides erinev võimsus, kuigi transistor on 10 vatti, kuigi transistor on võimsam. Kõikidel juhtudel saame loetava dünaamilise kõla mis tahes stiilis, olgu selleks siis rock and roll või mingi äge metal C häälestuses. See on üsna jäme võrdlus, kuid see on tõsi.

Eessõna

Kui otsustati see seade kokku panna, võtsin ilma kaks korda mõtlemata esimese sildi, mis Google'is ette sattus (trükkplaadi joonis), tegelikult pildi kujul, osade ja muu taolise allkirjadega.

See oli väga kaua aega tagasi, ma ei saanud materjalist ja üldiselt tahvli loomise protsessist ja seadmest tervikuna aru, seetõttu leidsin, et tahvli joonis on 1:1. teadlikud inimesed nad aitasid, tegid selgeks, et ei, mitte 1:1. Nad aitasid seda ümber joonistada, tundub P-CAD-is.

Lihtsamalt öeldes tegin selle tahvli seal, kus ma praktikal käisin, tehases üldiselt, mille üle mul oli väga hea meel, sest. kõik osutus väga kvaliteetseks. Kuid kõik ei osutunud nii roosiliseks - pärast kõige tööks vajaliku jootmist selgus, et ülekoormust oli äärmiselt vähe. Otsisin diagrammil lengi - ma ei leidnud seda. Kirjutasin ühes foorumis, sain soovitusi. Ei aidanud. Ja siis, tühjalt kohalt, vastab sellele teemale keegi mitte Venemaalt. Vene keeles, aga Google translate on selgelt näha. Ta kirjutab, et skeem on vale, siin on link välismaisele foorumile, kus kõik peensusteni välja aetud.

Millegipärast ei saanud ma siia foorumisse registreeruda, mille kohta vastasin sellele sõbrale. Ja lõpuks viskas ta arhiivi materjalidega, mille ma lõpuks siin koos kommentaaridega avaldan, seda enam, et ma pole näinud venekeelseid ülevaateartikleid selle pedaali kokkupanemise kohta.

Nii et skeem

See nõuab kolme asendiga 6 kontaktiga ON-ON-ON lülituslülitit, mida ma meie linnast ei leidnud, nii et tegin veidi lihtsustatud versiooni, kuid ilmselt mitte lülitusrežiimide osas täiesti õige. See ahel erineb ainult alumises astmes lülituslülitiga (nn lõikemoodul).

Selle valiku jaoks on vaja 3-asendilist ON-OFF-ON lülitit, millel on 3 kontakti, mis on saadaval isegi väikestes raadiokioskites. Juhin teie tähelepanu asjaolule, et see moodul on valmistatud eraldi taskurätikul.

Selline esitus ei ole kommentaaride põhjal otsustades päris õige ja režiimid lülituvad tõepoolest mõnevõrra kummaliselt, 2 kolmest tunduvad üldiselt samad. Kuigi ma seda lülitit peaaegu ei puuduta.

Ja mis kõige tähtsam, kõigis neis materjalides oli lahutatud märgis skaalal 1 kuni 1. Minu skeemidega pole kõik korras ja vaevalt ma suudaks skeemi kiiresti õigesti kasvatada. Ja ma tahtsin olla kiirem.

Kõik on peegeldatud ja kasutusvalmis. Faili nimi on "clipping module.pdf", printige 1 kuni 1. Niisiis valmistame tahvli LUT (laser iron) meetodil. Internetis on selle meetodi kohta palju ülevaateid, seega kirjeldan lühidalt.

Meil on vaja:

1. Kiletatud tekstoliit, ühelt poolt fooliumiga.
2. Raudkloriid (pruuni pulbrina).
3. Läikiv paber. Nad ütlevad, et see sobib fotode printimiseks (nimelt läikiv, mitte matt !!!), kuid see sobib ka mõnest ajakirjast. Muusikatehnika ajakirjast IN/OUT olen korduvalt lehti välja rebinud. Kõik trükitakse sellele hästi.
4. Laserprinter.
5. Rauasaag.
6. Triikraud (parem kui see, millega kodus riideid ei triigita, on võimalus selle pind ära rikkuda. Puhastatakse muidugi, aga see pole piisavalt hea. Aga kui on ainult selline ja selline puhas lina A4, asetatud triikraua ja tekstoliidi tooriku külge kinnitatud tahvli mustri vahele.).
7. Mahuti, millest sul pole kahju, on parem plastik ja vastupidav.
8. Alkohol, atsetoon.
9. Vana hambahari.
10. Liivapaber.
11. Jootekolb, joote, räbusti (kui joodis on kampolivaba. Räbustitest: vedel kampol, jootehape) e
12. Minipuur, puuride komplekt 0,6-1 mm.
13. CD-plaatide pealdiste marker.

Tahvlite kujutise trükime laserprinteril läikivale paberile. Kui teete seda esimest korda, on parem igaks juhuks paaris eksemplaris. Lõika välja. Vajaliku suurusega toorikud saagisime maha rauasaega, parem on saagida 2-3 millimeetri varuga.

Kui kavatsete riiulitele korpuse külge kinnitada suure tahvli, siis määrake kruvide jaoks see kaugus (lisage toorikule selle kahelt küljelt 6-7 millimeetrit).

1. samm: trükkplaadi eemaldamine

Vasega kaetud pinna puhastame liivapaberiga. Ilma fanatismita, et mitte kihti täielikult maha rebida. Seejärel rasvata alkoholiga.

2. samm: skeemi ülekandmine juhatusele

Plaatide trükitud joonised mustriga kanname tekstoliittooriku vasekihile. Käime rauast läbi 3-5 korda. Siin saate ainult empiiriliselt kindlaks teha, mitu korda peate seda triikrauaga triikima, et muster laiali ei läheks (nagu mul ühel laual), kuid samal ajal see prindib hästi. Seetõttu soovitan joonised trükkida veerisega.

Järgmiseks võtke ja valage anumasse sooja või kuum vesi ja me viskame need toorikud sinna. Leota 15 minutit ja hakka ettevaatlikult vana hambaharjaga paberit maha kraapima. Võid seda sõrmeotstega hõõruda – peaasi, et mustrit maha ei rebiks.

Nagu näha, osutus vasak taskurätik vastikuks, valgustas triikraua üle ja liigutas joonise “tõlkimise” käigus kogemata lehte koos joonisega. Kuna varujoonistust (nagu ka isiklikku laserprinterit) polnud ja joonistamine polnud keeruline, siis täiendasin seda käsitsi CD-l oleva markeriga. Paremal tahvlil sai edaspidi sama markeriga ka vahesid retušeeritud.

3. samm: söövitamine

Valage anumasse, mis sisaldab teie tahvli toorikuid, vett ja valage raudkloriidi. Millistes proportsioonides, vaadake pakendilt. Segame. Parem on segada millegi plastikust või puidust, kuid mitte metallist. Olge ettevaatlik, saadud lahus on väga määrdunud, eriti kui see on põrandale valgunud.

Kui lahus on värskelt valmistatud, on marineerimisaeg 10-15 minutit. Protsessi kiirendamiseks saab taskurätte konteinerites edasi-tagasi ajada. Selle tulemusena saame selle:

Tuletan meelde, et vasakpoolne on käsitsi joonistatud. Ja ma ei lõpetanud ühe raja joonistamist paremale. Seejärel pandi sinna hüppaja.

Kui atsetooni on, siis peseme musta mustri atsetooniga maha ja puhastame uuesti kergelt liivapaberiga. Mul ei olnud atsetooni, nii et puhastasin kõik kohe liivapaberiga ja seejärel rasvatasin selle alkoholiga.

Me lollitame, puurime. Ma lihtsalt nokitsesin: niisutasin tahvlit räbustiga, võtsin jootekolvi peale - ja jaotasin selle hoolikalt mööda rööpaid. Puurisin minitrelliga, üsna odav mudel, väikese võimsusega, kuid saab trükkplaatide puurimise ülesandega hakkama. Kokku:

Etapp 4. Elementide jootmine ja "ajude" kokkupanek

Meil on vaja:

Jootme takisteid, dioode, kondensaatoreid. Soovitan tungivalt mikroskeeme joota mitte otse plaadile, vaid läbi pistikupesade. Need. Esmalt jootme paneelid ja seejärel sisestame neisse mikroskeemid. Ärge unustage räbusti maha pesta.

1N34 dioodide analoogina võite võtta D9Zh.

Dioodid, et LED Võtsin kaks punast ja üks sinine.
Ja nüüd kõige huvitavam. Funktsioonid, mida piltidel ei ole. Lihtsamalt öeldes teadveloleku test.

!TÄHELEPANU! Kondensaatori C13 piirkonnas on koht, kus peate hüppaja jootma, pärast kõigi elementide jootmist jääb kaks auku. Siin on, kuidas neid ühendada. Kuigi see koht on üsna ilmne.

Aga mis pole ilmselge. Tahvli ülemises keskosas asuv saar on maapind. Peab olema. Ja see tuleb ühendada juhtmestikuga maandusega, mis on ühendatud toitemaaga. Noh, või teise punkti, kus laual on maa. Või on kondensaatori C10 ja helitugevuse potentsiomeetri piirkonnas kaks auku.

Selle tulemusena on need kaks kohta:

Minu jaoks tundub see nii, kui potentsiomeetrid pole otse plaadi külge joodetud:

5. samm: korpuse kokkupanek

Kahel juhul kasutasin selle pedaali tegemisel sama korpust - GAINTA 0473. Ühel juhul jootsin potid plaadi külge ja vastavalt sellele kinnitati plaat potentsiomeetritega korpuse külge. Pottid asusid "kolmnurgas" ja pöörlemisulatus polnud päris tavaline. Teisel juhul kinnitasin põhiplaadi riiulitel korpuse kaane külge (alumine kaas), kõik potid olid üleval reas ja nende pöörlemisvahemik oli täiesti standardne.

Ühel juhul oli kere värvitud, kuid lakkimata. Selle tulemusena on nurgad üsna räbalad, kuid fotot pole eriti näha. Teisel korral, kui tegin ilma värvimiseta, graveerisin pealdised lihtsalt graveerimisotsikuga minitrelliga.

Mis puudutab nuppu on - off losjooni. Vajalik on nn 3PDT nupp koos fikseerimisega, 9 tihvti. Sisse-välja-efekti näitamiseks vajate LED-i (mitte ülihele! See pimestab palju, kui te takistit ei vali), takistit 4,7 KΩ. See kõik on ühendatud järgmiselt:

Noh, mis juhtus:

Artiklile on lisatud välismaise foorumi materjalid kahe lõikemooduli versiooniga ja selgitusega selle mooduli toimimise kohta.

39 3

Tere kõigile! Tänane artikkel on täielikult pühendatud krundi ehitamisele. Pärast selle lugemist saate oma esimese töötava seadme kokku panna, kui silmad on suletud, parema jala vasaku kannaga. Noh, peaaegu.

Küsimusele "Mis paneb kitarristi jootekolbi kätte võtma?" vastuseid on mitu.

Esiteks rahaline olukord. Jah, jah, korralik personal maksab palju raha ja seda kogutakse aastate jooksul tükikaupa. Ja kuna pioneer, olles otsustanud sõbrustada elektriheli võlumaailmaga, on ostnud endale elektriaeru ja elektriseadme, on tal kindlasti mõistlik soov oma kõla mitmekesistada. Ja ta usub kindlalt, et saab oma unistuste kreemi tasuta.

Teiseks banaalne uudishimu. Inimene on uudishimulik olend. Talle meeldib avastada uusi huvitavaid ja salapäraseid asju. Mitte nii kaua aega tagasi andis ZVEX välja komplekti sarjast "monteeri ise", kus tuli kätes olevate juhtmetega leivalaua sarnasuse kohale võluda. Ja lõppude lõpuks oli fänne ... Jah, kes ei tahaks tunda seda kirjeldamatult magusat rahulolutunnet tehtud tööst, kui hunnik elutuid külmi raadiokomponente on heli ja lambisoojuse täis !?

Kolmandaks tahab keegi maailma üle võimust võtta. Aga sellest lähemalt mõni teine ​​kord.

Niisiis, olenemata sellest, milliseks jootmiskitarristide kategooriasse te end peate, alustame. Ja kogume kitsastes ringkondades tuntud TROTSKY OVERDRIVE. See on meile teadaolev lihtsaim vooluring, mis on ka üsna talutava heliga, ei vaja seadistusi ja sobib esimeseks seadmeks üsna hästi.

Ahel on bipolaarsel transistoril üks võimendusaste, millel on diood-tagasi piiraja ja madalpääsfilter. Tõenäoliselt haarab pärast eelmise lause lugemist peast kinni raadiotehnika müsteeriumidesse võhiklik jootev kitarrist: “võimendi aste”, antiparalleelpiiraja”, “filter seal on midagi” ?? WTF ?! Aga ei midagi, Moskva oli ei ehitata kohe. Lõppkokkuvõttes - selle artikli raames ei vaja te seadme kokkupanemiseks eriteadmisi. Teil on vaja ainult tähelepanelikkust, visadust, hunnikut vaba aega, pehmet ja mugav tugitool, karp külma õlut...)

Monteerime kividest ja pulkadest ... pindpaigaldamisega - see tähendab, et ei pea vaeva nägema trükkplaadi valmistamisega. Lihtsalt tehke dielektrilisele alusele mõned augud ja me istutame neisse elementide jalad. Selleks on vaja tükikest mittefooliumist tekstoliiti, pleksiklaasi (uhke!) või muud plastikut.

Kasutasime just pleksiklaasi tükki.

Noh, siin on nimekiri sellest, mida veel vajate.

Materjalid:

Jootekolb (sobib ükskõik milline: isegi nõukogude, isegi hiina; 40-60 W);
- neutraalne räbusti (aka kampol: isegi tahke mänd purgis, isegi vedelik pudelis nagu LTI-120; ei soovita tungivalt aktiivseid räbusteid ja jootehappeid);
- joodis (tina-plii POS-60, POS-61);
- külg- või traadilõikurid;
- õhukese traadi mähis 1 meeter (soovitan MGTF-i);
- tööriist puurimiseks (see võib olla väike või suur puur, kruvikeeraja);
- puurida 1-1,5 mm;
- 30x50 mm suurune mittefooliumteksoliidi, pleksiklaasi või muu plasti tükk;
- takistuse mõõtmiseks on soovitatav käepärast multimeeter;

Üksikasjad! ^___^

Kondensaatorid:
Soovitan minimaalse pinge jaoks kodumaist tüüpi K73-17 (või imporditud analooge).
- 22 nanofaradi (= 0,022 mikrofaradi);
- 47 nanofaradi (= 0,047 mikrofaradi);
- 100 nanofaradi (= 0,1 mikrofaradi);

Dioodid:
- räni- või germaaniumdioodid - mis tahes 2 tükki (näiteks 1N4148, 1N4001, 1N914);

Transistorid:
- Räni n-p-n 2N3904 (või, nagu soovitatud, Nõukogude KT312);

Potentsiomeetrid:
- 50 kOhm lineaarse karakteristikuga (võimendus) - tüüp “B”;
- 100 kOhm logaritmilise (või lineaarse) karakteristikuga (helitugevus); - tüüp "A" või "B"

Kõik ülaltoodu mahub tegelikult lihtsalt A4-lehele:

Muu:

Nupp... Enamik nõrkus, seega on seda tavaliselt raske hankida (eriti kõrbes nagu Zamkadia). Nupp on vajalik lukustustüübiga 3PDT - 9 kontakti (indikaatoriga möödaviigu jaoks) või halvimal juhul DPDT tüüpi - 6 kontakti (ilma näiduta). Halvimal juhul võite kasutada sarnast 6 või 9 kontaktiga lülituslülitit. Tõde on see, et sa ei saa seda jalaga vajutada. Noh, kui lõpp on tõesti halb, saate seda teha ilma ümbersõiduta.)

Sellised peaksid nupud välja nägema:

Lülituslüliti 6 kontaktiga tüüp ON - ON;
- Kaks stereopistikut 6,3 pesa jaoks korpuse kohta (plastist või metallist);
- Pistikupesa korpusetüübile 5,5x2,1;
- kaks nuppu potentsiomeetrite jaoks (valikuline, kuid annab loomingule teatud terviklikkuse);

Ja muidugi keha: see võib olla saab sardiinide alt või kaunis karp Kuuba sigarite alt. Siin on see teie otsustada.

Oleme valinud nõukogude jaotuskarbi uhke nimega "Granit-X". Tegelikult on see valmistatud õhukesest alumiiniumist. Tegelikult on see juba ammu käeulatuses ja silmad valutanud.

Komplekteerime seadme vastavalt lisatud skeemile. See näitab selgelt kõigi detailide asukohta pleksiklaasi tükil. Lisaks on seadme skemaatiline diagramm näidatud artikli alguses.

Kokkupanemisel pöörake erilist tähelepanu transistori pinoutile. Transistor on nagu kolme jalaga prussakas. Igal jalal on oma tähistus: kollektor (C), emitter (E) ja alus (B). Ülaltoodud joonisel, transistori lähedal, on kõik need tähistused - kuhu millist jalga jootma. Kuid peate neid kontrollima transistori tegeliku füüsilise spetsiifilise pistikuga. Transistori KT312 puhul on pinout näidatud artikli alguses oleval elektriskeemil. 2N3904 jaoks - alloleval joonisel.

Kuidas teha möödasõitu?

Bypass on seadme funktsioon, mis võimaldab ilma töötlemiseta signaali otse efekti ümber edastada. Lühidalt öeldes on olemas “külmad” ja “kuumad” möödasõidud, “tõene” ja “mittetõene”, on ka “millennium bypass”. Selle artikli raames oleme huvitatud külmast (või muul viisil nimetatakse seda "mehaaniliseks") toru ümbersõidust.
Selle realiseerimiseks kasutatakse lülitit (nupp, jalglüliti, lüliti), millel on kaks fikseeritud ON-ON asendit. Praktikas näeb see välja selline:

Iga vajutus "pöörab" keskmise kontakti igas rühmas vasakult paremale, paremalt vasakule. Selliseid rühmi võib olla kaks (DPDT), kolm (3PDT), neli ... Kõik on üsna lihtne, peamine on mõista põhimõtet ennast. Noh, möödaviigu 3PDT nupu ühendusskeem näeb välja selline:

Samamoodi DPDT jaoks (ilma LED-ita):

Täpsemalt, kuidas ühendada pistikupesad, nupp ja toide efektplaadiga, on joonistel (võetud siit

DPDT nupu valik(ilma LED-ita). Pistikupesa saab ühendada järgmiselt joonisel näidatud viisil.

Valik 3PDT jaoks:

Uff, noh, saime teooria selgeks, nüüd mõned praktilisi nõuandeid otse jootmise teel:

Ära tunne voolust kahju! Enne jootekolvi otsaga puudutamist kandke jootealale räbusti. Pärast jootmist peaks joodis särama, kui sellel on matt värv, siis on see oksüdeerunud ja räbust ei piisa;
- Püüdke mitte osi üle kuumeneda. Ilma termoregulatsioonita jootekolvis võib otsa temperatuur ulatuda 320-380 kraadini. Seetõttu ei tohiks maksimaalne puuteaeg ületada 3-4 sekundit. Suuremal määral kehtib see pooljuhtelementide kohta: transistor ja dioodid;
- Hankige endale niiske lapp ja pühkige jootekolbi otsast regulaarselt süsinikujääke;

No tegelikult ja kõik! Julge! Mõnusat vaatamist ja edu!

Kogu protsess sai jäädvustatud videole, pedaal sai kena kleepsu - olete oodatud vaatama:

P.S. Vahetame videost pärit kogenud karbi maiustuste vastu.

Küsimuste korral võtke ühendust meie rühmaga.

Pange kokku kitarri tarvik. Ja mitte ainult efektipedaal, vaid legendaarne pedaal. Selle mängis läbi Jimi Hendrix ise, geniaalne muusik ja helilooja. Osaliselt mõjutas see kreem selle tunnusheli. Kuigi me ei saa vaidlustada tõsiasja, et Jimmy oli omaette geenius, kui nügi ja teerajaja paljudes kitarriküsimustes.

2016. aastal möödub 50 aastat Dunlopi geniaalsest loomingust, Fuzz näost. Nüüd saate selle pedaali ise kokku panna.

Siin on diagramm, millel näeme üht tüüpilist kaheastmelist võimendi ahelat. See on võimeline signaali kärpima (amplituudiga lõikama), algselt võimendades ja samal ajal transistoridega piirates. Erinevalt moonutus- või ülekäiguahelatest, kus signaali katkestamiseks kasutatakse sageli dioode. Kõige selle juures reguleerib lõikamise taset tagasisides sisalduv muutuv takisti.

Tahaksin juhtida tähelepanu asjaolule, et vooluringil on negatiivne mass. Kuigi originaalis oli positiivne, ei mõjuta see teost kuidagi. Kõik see on tingitud standardiseerimisest ja kasutusmugavusest. Diagramm on täpselt sama, lihtsalt joonistatud erinevalt.

Lisatud: sisselülitamise LED indikaator, muudetud möödaviiguahel (lülitus, et käivitada efektist mööda minev signaal). Lisatud on takisti 2,2 M. Nad ütlevad, et see suudab kaitsta klikkide eest. Lisatud on ka filtri kondensaator (seda ei saa paigaldada).
Transistorid, kuna originaalseid ei saa, võite panna MP42b, GT402i.
Olles need eelnevalt kasumi järgi valinud.

Siin on trükkplaat.

Trükkplaadi saate lay-vormingus alla laadida siit. (allalaadimisi: 577)

Võite osta ümbrise või teha ise. Näiteks painutage metallilehest või jootke fooliumteksoliidist. Üks eelis on see, et oleme nüüd õppinud tegema trükkplaat, ja detailid on vanade näidistega võrreldes väiksemaks jäänud. Tore on see, et üsna lihtsa vooluringi paigutamiseks ei pea teil olema tohutut "panni".

Siin on näide pedaali kujundamise kohta. Tahaksin rõhutada selle töö autori täpsust. See võib olla teie püüdluste eeskujuks. Keegi ei taha ju lohakat, inetut kreemi. Mis on samal ajal ka kõik kampolis)). Kuigi võib näiteks väita ka vastupidist, et ilu ei kõla mõjutamatult. Teil on õigus.

Tänan teid kõiki tähelepanu eest. Koguge ilusaid, korralikke ja mis kõige tähtsam - hea kõlaga pedaale.

Lõppude lõpuks, ainult siis, kui teete asja oma kätega, võite olla kindel, et saate sellest kasu. Ja ka oma isiklikke prussakaid rahuldada.

Küllap on kõik rokkmuusika huvilised kuulnud efektse kitarri kõla ülesõit. See on mõõdukalt ülekoormatud heli iseloomuliku susiseva ülemtooniga. Tänapäeval kasutatakse sellise efektiga kitarri kõla paljudes muusikasuundades, kuid 20. sajandi keskel, kui arenesid võimendustehnoloogiad, suhtuti üsna skeptiliselt muusikutesse, kes katsetasid oma kitarri kõlaga oma võimendeid üle koormates. Seda peeti defektiks. Mõned kitarristid ajavad oma võimendikõlarid segamini, et saavutada ülikiire. Aja jooksul sai ülekoormatud heli kõnekaart roki esinejad. Ta oli särav kitarriheli eksperimenteerija. Tol ajal oli see peaaegu revolutsioon kitarrisundis.

Kuidas overdrive efekt töötab

Alustame sellest teoreetiline alus. Ülekäiguefekt on heli moonutamine sujuva amplituudi piiramise tõttu. Pildil olev punktiirjoon näitab siinuslainet – see on kitarri helikorjade signaal. Efekt piirab signaali amplituudi, justkui "lõigates ära" tipud, kuid jättes need tipud siiski ümaraks. Seetõttu tajub kõrv kitarri overdrive’i pehmemalt, kui sellel on, ütleme, "soe" heli. Samuti on overdrive’i kasutamisega kitarri kõla rikastatud paljude harmoonilistega, mistõttu tunneme kõrva järgi kahisevaid toone. Ja juhin tähelepanu asjaolule, et overdrive’i kasutamisel on kitarri heli tundlik mängu dünaamika suhtes.

Elektroonikahuvilistele võin tuua näite overdrive ahelast.

ülekäigu ahel

Väärib märkimist, et paljudel võimenditel on sisseehitatud ülekäiguefekt. Samuti täidavad paljud tootmisettevõtted see efekt põranda pedaalid. Sellist ülekoormust kasutatakse väga sageli rokkmuusikas, funkis. Kõige kuulsamad elektrikitarri kiirpedaalid on: