Կալա կորեյշը պատմության և մշակույթի եզակի հուշարձան է։ Դարերի խորքից Կալա-Կորեյշ. առաջ դեպի անցյալ Կալա-Կորեյշ նկարագրություն

7-րդ դարի կեսերին Խազարները ստեղծեցին իրենց պետությունը՝ Խազար Կագանատը։ Բայց այս իշխանափոխությունը շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև արաբները հասան Դաղստան։

Այս հոդվածում ես ուզում եմ խոսել մեկ պատմական հուշարձանի մասին՝ մեծ զիյարաթի և թանգարանի։ Ցավոք, քչերը դաղստանցիներ գիտեն նրա մասին, բայց նրան ճանաչում են մոտակա արևելյան նահանգների մեծ մասում, որտեղից ամեն տարի պատվիրակություններ են գալիս։ Կպատմենք Կալա-Կուրեյշ գյուղի պատմությունը (Քուրեյշի բերդը):

Այս եզակի պատմական հուշարձանը գտնվում է Դաղստանի լեռնային Դախադաևսկի շրջանում՝ ոսկեգործների հայտնի Կուբաչի գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մի քանի դար այն եղել է Կայտագ ուտսմիիստվոյի խոշոր ֆեոդալական կալվածքի մայրաքաղաքը, վարչական, քաղաքական և մշակութային կենտրոնը, Հյուսիսային Կովկասում իսլամի տարածման կենտրոնը։

Քալա Քուրեյշը հիմնադրվել է արաբների կողմից, ովքեր եկել են լեռնային շրջան մ.թ. 8-րդ դարի վերջին, Քուրեյշ ցեղից, որտեղից էլ ծագել է Մուհամեդ մարգարեն (խաղաղություն և Ալլահի օրհնությունը լինի նրան), այստեղից էլ կոչվում է Քալա Քուրեյշ. Քուրեյշի ամրոցն է։ Այն ժամանակ այն իսկապես քաղաք էր և լավ ամրացված բերդ։ Բայց դրա առաջացման պատմությունը պարզելու համար վերադառնանք ակունքներին։

40-ին խ. Ուղեկիցները Սալման իբն Ռաբիի գլխավորությամբ՝ չորս հազար քաջ ռազմիկների թվով մոտեցան Դերբենտին։ Այդ ժամանակ խալիֆը Մուավիաթն էր: Երբ նրանք մոտեցան քաղաքին, նրա տիրակալ Խականը, տեսնելով մահմեդականների զորությունը, առանց կռվի հանձնեց բերդը։ Սա ուղեկիցների երկրորդ արշավն էր։ Առաջին անգամ նրանք Դաղստան ժամանեցին հիջրեթի 22 թվականին, այսինքն՝ քրիստոնեական օրացույցով 644 թվականին, երկրորդ խալիֆ Ումար իբն Խաթաբի օրոք։ Արաբները դա նկատել են միացյալ նահանգոչ այստեղ, ինչպես ոչ և մեկ կենտրոն. Նրանք որոշեցին ոտք դնել Դերբենտում և իսլամը տարածել Դաղստանում։

Բայց տեղի պետությունները չէին ցանկանում իշխանությունը հանձնել օտարների ձեռքը և չէին կարողանում հաշտվել նրանց իշխանության հետ։ Արդյունքում մեկ-մեկ տեղի էին ունենում ապստամբություններ, փոքրամասշտաբ մարտեր։ Իսկ ժամանակաշրջաններից մեկում մուսուլմանների և խազարների, թուրքերի և դաղստանցիների միացյալ զորքերի միջև կռիվ եղավ, որում քաջարի հրամանատար Սալման իբն Ռաբին չորս տասնյակ քաջ մարտիկներով զոհվեց նահատակների մահով։

Միայն 7-րդ դարի վերջին - 8-րդ դարի սկզբին վերսկսվեցին արաբների արշավանքները դեպի Կովկաս։ Այս շրջանում այստեղ է ժամանել Անդրկովկասի տիրակալ խալիֆ Մասլյաման։ Գրավելով Դերբենտը՝ Մասլյաման այստեղ հաստատում է շարիաթի կանոնները։ Դերբենտում կարգի բերելուց ու կառավարիչ նշանակելուց հետո նա վերադառնում է Շամ։ Բայց ժամանակի ընթացքում այստեղ նորից սկսում է աճել անհավատությունը: Իսկ 200 թվականին, կամ IX դ. ըստ քրիստոնեական ժամանակագրության՝ տաբինները կրկին ստիպված են եղել զենք վերցնել։ Այս անգամ բանակի գլխին կանգնեց Աբդուրահմանի որդի Աբումուսլիմը։ Գրավելով Դերբենտը, նա ուժեղացնում է այն։ Աբումուսլիմը հպատակեցնում է գրեթե ողջ Դաղստանը՝ այստեղ տարածելով սուննի իսլամը և կառավարիչներ նշանակելով նրա տարբեր հատվածներում։ Դրանից հետո Աբումուսլիմը զինում է հսկայական բանակ և, անձամբ կանգնելով դրա գլխին, ճանապարհ է ընկնում դեպի Հայդակ (այն ժամանակ՝ Կայտագի իշխանություն) և Զերիխգերան (ժամանակակից Կուբաչի)։ Հասնելով Հայդակ՝ նա տապալում է իշխող իշխան Գազանպարին։

Ավելի ուշ Մուհամմեդ մարգարեի (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրա վրա) ժառանգներից էմիր Չուպանը դառնում է ձևավորված Քեյթագ ութսմիի առաջին կառավարիչը, իսկ Կալա-Կուրեյշը դառնում է առաջին մայրաքաղաքը՝ ութսմիների նստավայրը։

Կալա-Կուրեյշը բարձր ամրոցով ամրացված բնակավայր է, որը գտնվում է ռազմավարական առումով շատ հարմար վայրում՝ դժվարամատչելի լեռան գագաթին, որը հասնում է ծովի մակարդակից 1000 մետր բարձրության։ Բնակավայրը երեք կողմից շրջապատված է լեռնային գետերի ջրանցքներով, զառիթափ ժայռերով ու ժայռերով, որոնք այն դարձնում էին գրեթե անառիկ։ Կալա–Կուրեյշի երկարությունը 400 մ է, լայնությունը՝ մինչև 200 մ։Բերդի ողջ պարագծով բարձր պարիսպներ են եղել։ Հիմա էլ պահպանված պատերը հասնում են 4-5 մետրի։ Միայն արևմտյան կողմից բերդը միացված է շրջակա լեռնային համակարգին 5 մ լայնությամբ նեղ վերնախավով, կողքերից ամրացված հենապատերով։ Սա միակ ուղղությունն է, որով հնարավոր է եղել ներթափանցել բերդի տարածք։ Բնակավայրի անվտանգության համար դժվար կլիներ ավելի հարմար վայր ընտրել։

Կալա-Կուրեյշայի հնագույն շենքերի համալիրը ներառում էր նաև անիվավոր ճանապարհների համակարգ՝ ամրոցից ձգվող երեք ուղղություններով։ Սրանք այսպես կոչված Ուտսմի ճանապարհներն էին։ Դրանք հիմնականում նախատեսված էին անիվներով մեքենաների շարժման համար (արբ)։ Կալա-Կուրեյշ հնարավոր էր հասնել Կուբաչիի և Մաջալիսի կողմից և ներկայիս մարզկենտրոնի` Ուրկարահայի կողմից, Դիբգալիկ փոքրիկ գյուղի միջով:

Տարբեր ժամանակներում ուտսմիիզմը հասել է ժամանակակից Կայակենտի և Սերգոկալինսկի շրջանների սահմաններին և նույնիսկ հասել է Թարկի (Մախաչկալա գյուղ, որը գտնվում է Կալա-Կուրեյշից մոտ 150 կմ հեռավորության վրա, այսինքն՝ մինչև Կասպից ծով, որտեղից Քուրեյշը վերահսկում էր առևտուրը։ Մերձավոր Արևելքից եկող երթուղիներ, ներառյալ Մետաքսի ճանապարհը):

Ամենաազդեցիկ ութսմիները Ահմեդ խանը և նրա պապ Ռուստամ Խանն էին, որը կազմեց ամենահին սուդնիկներից մեկը (օրենքների օրենսգիրքը), որը կազմվել էր տարբեր խավերի և գյուղերի բնակիչների հարաբերությունները կարգավորելու համար: Օրենքների օրենսգիրքը կազմվել է 17-րդ դարի 30-ին։ Այնտեղ ասվում է. «Պետություն առանց տիրակալի, Դարգո՝ առանց փորձության, հոտ՝ առանց հովիվ, բանակ՝ առանց խելամիտ գլխի, երբեք չի լինի»։

1812 թվականին վերջին ութսմի Քայտագ Ադիլ խանը և բոլոր Դարգին հասարակությունների պատվավոր վարպետները ժամանում են Դերբենտ՝ հավատարմության երդում տալու Ռուսաստանին: Հետագայում՝ 1821 թվականին, ուտսմիյա տիտղոսն այլևս չի օգտագործվում։

Կալա Քուրեյշ բնակավայրը ավելի քան կես դար լքված է և աստիճանաբար ավերվում։ Ամեն տարի անձրևը, քամին, շոգն ու ցուրտը խլում են նրա պատմության մի հատվածը: Երբեմնի բարգավաճ Ուցմիիստվոյի վերջին բնակիչները 1944 թվականին բռնի տեղահանվել են Չեչնիա։

20-րդ դարի վերջում տեղի դամբարանի պահապանը մի տարեց մարդ էր՝ Օմարը։ Այսօր այս արժեքավոր պատմական հուշարձանին խնամում է Կալա-Կուրեյշ Մուհամմադ գյուղի նախկին բնակիչը։

1944 թվականին, երբ չեչեններին վտարեցին իրենց հողերից, կալակուրեյշականները բռնի վերաբնակեցվեցին Չեչնիայում։ Նրանց մոտ վերաբնակեցվել են այնպիսի գյուղերի բնակիչները, ինչպիսիք են Ուրցուկին, Դուաքարը, Շիրին, Ամուզգի, Սինկրիժին, Շարկլին, Չախժին։ Այնտեղ նրանք հավաքվել էին մեկ գյուղում՝ Մայարտուպում։ 1957 թվականին չեչենների վերականգնումից հետո նրանք սկսեցին վերադառնալ հայրենիք։ Բայց ոչ բոլորն են վերադարձել Կալա-Կուրեյշ՝ մոտ 30 ընտանիք, ոմանք մնացել են Չեչնիայում, մյուսները տեղափոխվել են հարթ հատված, որտեղ պայմաններն ավելի լավ են եղել։

Դաղստանի պատմության մեջ Կալա-Կուրեյշի դերի մասին են վկայում նաև այստեղ պահպանված նյութական և հոգևոր մշակույթի մեծաքանակ հուշարձանները։ Մի քանի տասնամյակ շարունակ այդ շենքերը գրեթե ամբողջությամբ ավերվել էին։ Մզկիթի կեսից ավելին ավերվել է, մի ժամանակ զարդարված կտորներով, զարմանալի դեկորատիվ մոտիվների կատարելությամբ: Այստեղ արձանագրվել են քարափոր արվեստի հուշարձանների առաջին կարգի նմուշներ։ Դրանցից աչքի են ընկել մի կտոր միհրաբ, դամբարան-դամբարանի տապանաքարեր, Կայտաղ ութսմիի ընտանեկան գերեզմանատուն, սարկոֆագի տեսքով տապանաքարեր։ Մզկիթը, որը կանգնած է բնակավայրի կենտրոնում, ամենահիններից է Դաղստանում։ Ներկայումս այն վերականգնվել է, վարպետները փորձել են վերականգնել այն իր սկզբնական տեսքով։

Բերդի տարածքը թշնամու հնարավոր ներխուժումից պաշտպանում էին ոչ միայն զառիթափ լեռները, այլև նրա մանրակրկիտ մտածված հատակագիծը, ինչպես նաև պաշտպանական համակարգը։ Գագաթների երկայնքով բերդի բնակելի թաղամասերի մնացորդները կտրված են ոլորապտույտ կենտրոնական փողոցով, որտեղից ճյուղավորվում են նեղ կողմնակի փողոցներ։ Նման անցումները տարածքը բաժանում են փոքր բլոկների՝ ներառյալ բնակելի և կոմունալ տարածքների համալիրները։

Բերդի շուրջը, գլխավոր գագաթների երկայնքով, ժամանակին եղել են ազդանշանային աշտարակներ։ Վտանգի ազդանշաններն այն ժամանակ փոխանցվում էին ավելի արագ, քան հեռագրով և արգելափակում էին ցանկացած վտանգ:

18-րդ դարի ժամանակաշրջանը արյունոտ տառերով գրված է ոչ միայն Դախադաևսկի շրջանի, այլև ողջ Դաղստանի պատմության մեջ։ Հենց այս շրջանում՝ 1741 թվականին, 24000-անոց բանակով այստեղ ժամանեց իրանցի սպարապետ Նադիր շահը, որը գրավել էր աշխարհի գրեթե կեսը։

Շարժվելով Կայտագ ուտսմիիստվոյի տարածքով՝ նրանք ավերում են առանձին գյուղեր։ Ոմանք արժանապատիվ դիմադրություն ցույց տվեցին, ոմանք էլ հանձնվեցին արյունահեղությունը կանխելու համար։ Կալկնի և Դիբգաշչի գյուղերում լեգենդներ են արձանագրվում նրանց հուսահատ դիմադրության մասին. երկու ավլերն էլ գրոհով են վերցվել, այնտեղ մնացած ծերերին ու երեխաներին պարսիկները հավաքել են հոսանքների վրա և ոտնահարել հեծելազորը։ Մինչ այժմ մարդկանց հիշողության մեջ պահպանվել է սարսափելի կոտորածի տեղը։

Մի շարք անհաջողություններից հետո 1742 թվականի հոկտեմբերին Նադիր Շահը իր հիմնական ուժերը տեղափոխեց Կալա Քուրեյշ։ Բերդի մի քանի շաբաթների պաշարումը ոչ մի արդյունք չտվեց։ Հենց Նադիրն ու իր զորքը բարձրանում են բերդի գագաթը, քաջարի կալակուրեյշականները ետ են մղում հարձակումը և զորքը փախչում։ Իրանցիներին զարմացրել է Կալա Քուրեյշի բնակիչների տոկունությունը, նրանց քաջությունն ու արիությունը։ Բայց ուտելիքի ու խմիչքի պաշարները վերջանում էին, և քաղցը ստիպեց գյուղի մեծերին հակվել բանակցությունների Նադիր շահի հետ՝ պայմանով, որ շահը թողնի իրենց տներն ու արտերը և մոռանա հարկերը։ Դրա դիմաց նա պահանջել է տալ 200 մանաթ։ Երկար վեճերից հետո վարպետները գտել են 80 բանտարկյալների՝ թափառաշրջիկների, նրանց հագցրել լեռնային հագուստ և տվել իրանցիներին՝ այդպիսով խուսափելով արյունահեղությունից։

Ապշեցուցիչ է Դաղստանի ժողովուրդների զանգվածային սխրանքը թշնամիների դեմ պայքարում՝ ոչ միայն տղամարդիկ, այլ նաև կանայք, ովքեր իրենց ամուսինների, եղբայրների և հայրերի հետ հավասար պայքար մղեցին զավթիչների դեմ: Այս սարսափելի պատերազմը նպաստեց բոլոր դաղստանցի ժողովուրդների միասնությանը։

Ներկայումս Կալա Քուրեյշում ստեղծվել են գրեթե բոլոր պայմանները զիյարաթ ժամանող ուխտավորների համար։ Լեռան լանջին, գետի մոտ կան բազմաթիվ աղբյուրներ՝ սառը ու բուժիչ ջրով։ Նրանցից մեկը մինչ օրս կոչվում է Ուցմիյսկի։ Մարդիկ, ովքեր գալիս են զիարաթ, կարող են կանգ առնել այստեղ, հանգստանալ, աղոթել կամ պարզապես քաղցր ջուր խմել: Լեռան ստորոտում՝ Կալա-Կուրեյշից դեպի արևելք, պահպանվել է XIV-XV դարերի քարավանատուն։

Այսօր Կալա-Կուրեյշը ներառված է Դաղստանի զբոսաշրջային երթուղիներից և զիյարաթներից մեկում, և հանրապետության իշխանությունները փորձում են վերականգնել շենքերի համալիրը. հնագույն մայրաքաղաք Kaitag Utsmiystvo.

Ժամանակ առ ժամանակ մթնեցվում են միջնադարյան մզկիթները, բարձունքներ շտապող մինարեթներն ու կիսավեր շինությունները պահպանվում են կյանքի համար. հուշարձաններ, որոնք դրոշմված են մեծ ճաշակի և մեծ ճարտարապետության կնիքով՝ իրենց մեջ պահպանելով մահմեդական կրոնի հատուկ ավանդույթները։

«Եվ երկու-երեք տուն, ասես ամբողջ աշխարհում
Նրանք մենակ են ամպերի ստվերի տակ,

Տխուր կառչել ավերված մզկիթից,
ում տարիքը տասը դարից ավելի է...»:

Այսօր ես կցանկանայի պատմել մի եզակի պատմական հուշարձանի՝ Քուրեյշ ամրոցի մասին, որը նշանակալի դեր է խաղացել Դաղստանի ժողովուրդների պատմության մեջ։ Ամրոցի մնացորդները գտնվում են Դաղստանի լեռնային Դախադաևսկի շրջանում՝ ոսկերիչների հայտնի Կուբաչի գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կալա կորեյշը գտնվում է ծովի մակարդակից 1000 մետր բարձրության վրա և բոլոր կողմերից սահմանափակված է զառիթափ, հիմնականում թափանցիկ ժայռերով:

Մի քանի դար բերդը եղել է Կայտագ ուտսմիիստվոյի խոշոր ֆեոդալական կալվածքի մայրաքաղաքը։ Ավանդույթները փոխանցվում են սերնդեսերունդ, որ բերդի առաջին բնակիչները եղել են արաբներ (մոտավորապես 9-րդ դար) Քուրեյշ ցեղից, դա արտացոլվել է բնակավայրի անվան մեջ։ Քուրեյշը մեքքական արաբական ցեղ է, որից ծագել է Մուհամեդ մարգարեն: Այս զարմանալի պատմական հուշարձանը երեք կողմից շրջապատված է լայն գետերի հուներով և զառիթափ ժայռերով։

Գյուղին տանող միակ մոտեցումը լեռնաշղթայի վրա գտնվող նեղ մշուշն է։ Ռազմավարական առումով ավելին, քան ամրոցի լավ դիրքը: Այստեղ (XI դար) եղել է մի գեղեցիկ մզկիթ՝ զարմանալի հարդարանքով, դեկորատիվ մոտիվների կատարելությամբ զարմանալի։ Ներքին հարդարման վարպետությամբ մզկիթը ոչնչով չէր զիջում ամենահայտնի պաշտամունքային վայրերին։ Մզկիթի մուտքի մոտ լավ պահպանվել է հստակ մակագրությամբ գերեզմանաքար։ Մզկիթի մոտ պահպանվել են նաև այսպես կոչված ութսմի ոճով տապանաքարեր։ Հմուտ քարի փորագրությունը հիշեցնում է Kubachi արծաթյա իրերի նախշերը։ Եզրագծի երկայնքով քարերը զարդարված են սուրբ տեքստերով։ Մզկիթի կողքին գտնվում է վերջին ութսմիյ Կայտագի դամբարանը։ Այս վայրը ամենաշատը հարգված է ուխտավորների կողմից: Կալա Քորիշում շատ հարգված վայրեր կան, դժվար չէ դրանք ճանաչել այստեղ եղած մարդկանց կողմից թողած կապած ժապավեններով։ Այս վայրերի հետ կապված բազմաթիվ լեգենդներ կան: Բերդի մուտքի մոտ կա քարից և ծառից պատրաստված փոքրիկ սայլ՝ կապած կտորներով, շարֆերով և ժապավեններով։ Լեգենդ կա, որ մի անգամ թշնամու հետախույզը մտել է գյուղ և իր ցեղակիցներին ասել, թե ինչպես մտնել բերդ: Այն ժամին, երբ տղամարդիկ մզկիթում աղոթում էին, թշնամիները սկսեցին բարձրանալ նեղ մզկիթի վրայով, բայց նրանք հանդիպեցին մի աղջկա՝ ձիու վրա շան հետ։ Աղջիկը զսպեց թշնամիների հարձակումը մինչև աղոթքի ավարտը, բայց ինքն էլ մահացավ։ Այն վայրը, որտեղ թաղված է քաջ աղջիկը, համարվում է սուրբ:
Գյուղի ամենամեծ շենքերը գտնվում էին մզկիթի շուրջը, իսկ ամենաաղքատ տները կուչ էին եկել ծայրամասերի երկայնքով և բուն անդունդի վերևում գտնվող ժայռերի վրա: Գյուղի հետևում գտնվող հյուսիսարևմտյան բլրի վրա հայտնաբերվել են մի շարք թաղումներ՝ նշված քարե սարկոֆագներով։ Կալա-Կորեյշ սարկոֆագը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, սարկոֆագի նմանությունները ոչ մի տեղ չկան։ Այս եզակի հուշարձանը թվագրվում է 8-10-րդ դարերով։ Գլխավոր գագաթներին, բերդի շուրջը ժամանակին գործում էր ազդանշանային դիտաշտարակների համակարգ։ Դրանցից մեկի ավերակները դեռ երեւում են։ Լեռան ստորոտում՝ Կալա-Կորեյշից դեպի արևելք, պահպանվել են Դաղստանի համար ոչ ավանդական կառույց XIV-XV դարերի Քարվանսարայի մնացորդները։ Բուգան գետի ափերին տեսանելի են հնագույն ջրաղացների մնացորդները։ Լեռան հյուսիսային լանջի մոտ՝ գետի մոտ, սառը ու բուժիչ ջրով բազմաթիվ աղբյուրներ կան։ Ցավոք, այս եզակի հուշարձանը կարող է կրկնել պատմության ու մշակույթի անհետացած բազմաթիվ հուշարձանների ճակատագիրը։

Թվայնացված հիշողություն

Ժամանակին ամուր և հայտնի, բայց այժմ ամայի ու խարխուլ, այն միայնակ է Դաղստանի ճարտարապետական ​​և պատմական հուշարձանների ցանկում: Այն գտնվում է զառիթափ լեռան գագաթին, որի լանջերը կտրված են երկու խոր կիրճերով, որոնց հատակով հոսում է Բուգան (« մեծ գետ») և անանուն գետ:

Իր դամբարաններով և աշտարակներով, մզկիթներով և սարկոֆագներով, տապանաքարերով և ստելայով Կալա Քորիշը մեծացել է մինչև վաղ միջնադար և իրականում մնացել է այնտեղ՝ գտնվելով հատուկ հարթությունում, որտեղ խիտ ժամանակը հոսում է դանդաղ և հանգիստ:

Ու թեև նրան շատ մոտ կա Ուրկարախի շրջկենտրոնն ու Կուբաչի ոսկեգործությանը կապող ճանապարհը, սակայն նոր ժամանակները՝ իր կատաղի ռիթմով, այստեղ հնարավոր չէ հասնել։

Կալա-Կորեյշը արտաքին աշխարհի հետ կապված է միայն 40 մետր երկարությամբ և 5 մետր լայնությամբ ցատկողով։ Քաղաքը ամրոցի պես կառուցված էր. «Magakatt»-ի զառիթափ, գրեթե թափանցիկ ժայռի վրայով նեղ արահետը տանում է դեպի միակ դարպասը, որը կողպված էր ամենափոքր վտանգի դեպքում: Իսկ բարձր երկհարկանի տները՝ խուլ կողմը դեպի կիրճերը, պաշտպանական ու ազդանշանային աշտարակների համակարգն այն դարձնում էին գրեթե անառիկ։

Կալա-Կորեյշի մասին պատմվածքներում խառնվել են դարաշրջանները, տիրակալները, իրականությունն ու հորինվածքը։ Ըստ լեգենդի՝ մարդիկ այս վայրերում բնակություն են հաստատել անհիշելի ժամանակներ, Ջրհեղեղից գրեթե անմիջապես հետո, երբ շրջակա ժայռերը դեռ լվացված էին ծովային ալիքներ. Եվ մինչ այժմ, իբր, բերդաքաղաքը շրջապատող ժայռերի մեջ կա մեկը, որի մարմնում ներդրված է հսկայական երկաթե օղակ՝ ափին խարսխված նավերը պարաններով ամրացնելու համար։ Եվ այստեղ ապրում էր, ինչպես ասում են, խիզախ ու ազատասեր ժողովուրդ, որը ենթարկվում էր միայն ավագանիին, որն ամեն տարի նորովի էր ընտրվում։ Շատ անգամ հարևանները փորձել են գրավել այն, բայց կիրճերը խորն էին, պարիսպները՝ բարձր, դարպասները՝ հուսալի, իսկ աշտարակների վրա պահակները չէին նիրհում։ Եվ միայն արաբներին հաջողվեց գրավել այն։ Ճակատամարտից հետո, որում զոհվեցին քաղաքի գրեթե բոլոր պաշտպանները, փրկվածները ընդունեցին նվաճողների կրոնը։ Եվ այդ ժամանակվանից, ինչպես ասում է լեգենդը, քաղաքը սկսեց կոչվել Կալա-Կորեյշ։

Բայց սրանք բոլորը լեգենդներ են, բայց ավելի վստահորեն կարելի է ասել, որ Կալա-Կորեյշը (կամ ՈւրքԻմուտը, ինչպես այն անվանում էին քայտագցիները) եղել է Կայտագի ֆեոդալական տիրապետության մայրաքաղաքը և Կայտագ ուտսմի տիրակալների նստավայրը։ Կայտագի մասին ամենավաղ հիշատակումները հանդիպում են 9-10-րդ դարերի արաբ պատմիչների աշխատություններում։ ալ-Յակուբին, ալ-Բելադուրին, ալ-Թաբարին, ալ-Քուֆին և պարսկերեն գրված Hudud al-alam (Աշխարհի սահմանները) գրքի անանուն հեղինակը: Բայց այնտեղ նկարագրված իրադարձությունները վերաբերում են 6-7-րդ դարերին՝ Դաղստանի դեմ արաբական արշավանքների ժամանակաշրջանին։ Ավելի ճիշտ, այն ժամանակաշրջանը, երբ արաբները Մասլամայի գլխավորությամբ արդեն ամրացել էին Դերբենտում և այնտեղից սկսեցին խորանալ դեպի Հարավային Դաղստան՝ հաստատելով իրենց կրոնը և իրենց տիրակալներին այնտեղ։

Այդ օրերին Դաղստանում չկար մեկ կենտրոն, և Քեյթագը, որը արաբական տարեգրություններում կոչվում է Հայդակ, գործում էր որպես անկախ պետություն՝ վարելով սեփական անկախ քաղաքականությունը։ Մուհամմադ Ռաֆիի «Տարիխ Դաղստան» տարեգրությունը մանրամասն պատմում է, թե ինչպես են արաբները գրավել Քայթաղը՝ սպանելով նրա տիրակալ Գազանֆարին, որի տեղը զբաղեցրել է մարգարեի հորեղբոր՝ Համզայի ժառանգներից մեկը՝ Էմիր Չուֆանը։ Նա Քեյթագում հիմնեց «մեծ թվով բազմամարդ գյուղեր և որպես իր նստավայր ընտրեց Կալա-Կորեյշ քաղաքը կամ Քուրեյշների ամրոցը, որը կոչվում էր հաղթողների՝ Քուրեյշների ցեղից արաբների անունով, որին մարգարեն էր. Մուհամեդն ինքը պատկանում էր:

Քայտագի նախաիսլամական պատմությունը միաձուլվեց նորի հետ, և Կալա-Կորեյշը դարձավ Դաղստանի ամենամեծ իսլամական կենտրոններից մեկը, որտեղից առաջ շարժվեցին ղազիները (հավատքի մարտիկներ), մահմեդական իրավաբաններն ու աստվածաբանները՝ յուրացնելով նոր տարածքներ: Սակայն, ըստ որոշ տեղեկությունների, միայն ուտսմիներն ու նրա ընտանիքն են դավանել իսլամ: Արաբ գիտնական-հանրագիտարանագետ Իբն Ռուստի 10-րդ դարի առաջին կեսին թվագրվող գրառումներում կա Խանդան քաղաքի տիրակալի (խոսքը Հայդակի տիրապետման մասին) հետաքրքիր հիշատակում։ Այս «տիրակալը», գրում է Իբն Ռուստան, «հավատարիմ է երեք կրոնների, աղոթում է մուսուլմանների հետ ուրբաթ օրերին, հրեաների հետ շաբաթ օրերին, իսկ քրիստոնյաները՝ կիրակի»։

Ռուստամ խանը Կայտագի ամենահայտնի և ազդեցիկ ութսմիներից էր։ Այնտեղ ասվում էր «պետություն առանց տիրակալի, Դարգո առանց փորձության, հոտ առանց հովվի, բանակ առանց ողջամիտ գլխի երբեք չի լինի»։ Նա, ինչպես իր թոռը՝ Ահմեդ Խանը, թաղվել է Կալա-Կորեյշի Ուցմիների դամբարանում։

Ե՛վ գերմանացի գիտնական Ադամ Օլեարիուսը, և՛ հայտնի թուրք ճանապարհորդ Էվլիա Չելեբին, ով 17-րդ դարում եղել է Դաղստանում, գրել են «Կայտագ Ուցմիիստվո»-ի մասին։ Իսկ Յոհան Գուստավ Գերբերը, ով մասնակցել է Պետրոս I-ի պարսկական արշավին 1772 թ. մանրամասն նկարագրություն«կարահայդակի ժողովուրդը», «հատուկ հայդակական լեզու», ութսմին և նրա իշխանությունները, ինչպես նաև «մեծ, ուժեղ և ուժեղ գյուղ ... Կարա-Գուրաշ»:

Բայց դրանից քիչ առաջ, ավելի ճիշտ՝ 18-րդ դարի կեսերին, «ուժեղ և ուժեղ Կարա-Գուրաշը», ինչպես Դաղստանի մեծ մասը, հյուծվել և սպիտակել էր իրանցի հրամանատար Նադիր շահի գլխավորած բազմահազարանոց բանակի հետ մարտերից։

Սակայն Նադիր Շահը շուտով պարտություն կրեց, և 1812 թվականին վերջին ութսմի Քայտաղ Ադիլ խանը, բոլոր Դարգին հասարակությունների պատվավոր երեցների ուղեկցությամբ, ժամանեց Դերբենտ՝ հավատարմության երդում տալու Ռուսաստանին։

Կալա-Կորեյշի կենցաղի և ճարտարապետական ​​ու պատմական հուշարձանների մանրամասն ուսումնասիրությունը սկսվել է ավելի ուշ՝ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, Կովկասյան պատերազմի ավարտից հետո։ Դաղստանի նախկինում փակ և, հետևաբար, քիչ ուսումնասիրված տարածքները գրավում էին հետազոտողներին, որոնք գրավում էին մշակույթի, բնության և լեզուների խայտաբղետ բազմազանությունը: 1861 թվականին հայտնի ռուս գիտնական ակադեմիկոս Բորիս Անդրեևիչ Դորնը այցելեց Դաղստանի մի քանի գյուղեր, այդ թվում՝ Կալա-Կորեյշը։ Դորնը գրել է. «Մենք գիշերը կանգ առանք Կալա-Կուրեյշի Կայտագ լեռան ամրոցում... ահա Ուցմիի բնակության վայրը, բաց գերեզմանատանը ես տեսա Ահմեդ խանի, Մուհամմեդ Խան-բեն Ահմեդ Սուլթանի գերեզմանները, Էմիր Խամզա ութսմիյ բեն Մուհամմեդ բեն Ահմեդ -խան ութսմիյա և Ռազի-ութսմիյա բեն Խան-Մուհամմեդ»։

Բացի Քայտագ Ուցմիի պանթեոնից, գիտնականը մանրամասն նկարագրել է Կալա-Կորեյշի Ջումա մզկիթը, որը Դաղստանի հնագույններից է։ Դորնն առաջինն էր, ով նկատեց իր միհրաբի յուրահատկությունը կամ աղոթքի խորշը Մեքքայի նայող պատին: Ի տարբերություն բուն մզկիթի, որը կառուցված է տեղական պատառոտված և գետի քարից, միհրաբը փորագրված է մի կտորից՝ գիպսի և ալաբաստրի պլաստիկ խառնուրդից: Դաղստանի ավանդական կրոնական ճարտարապետությանը չբնորոշ այս դետալը վկայում է Իրանի մշակույթի ներթափանցման և. Կենտրոնական Ասիա. Ցավոք, վերականգնումներից մեկի ժամանակ միհրաբը վնասվել է։

Ամենասարսափելի հարվածը Կալա-Կորեյշին հասցվեց 1944 թվականին, երբ նրա բնակիչները բռնի տեղավորվեցին Չեչնիայում՝ տեղահանված չեչենների ամայի գյուղերում։ Եվ նրանք կարողացան վերադառնալ Դաղստան միայն ավելի քան 10 տարի անց՝ Ստալինի մահից հետո։ Այնուամենայնիվ, նրանք հաստատվեցին հարթավայրում, կարծես հավատում էին, որ չեն կարողանա նորից ապրել Կալա Քորիշում որպես նրա փառքին և նախկին մեծությանը արժանի վարպետներ։

Այսպես դատարկվեց երբեմնի հզոր միջնադարյան այս քաղաքը։ Ժամանակն ու բնությունը մաշել են նրա դամբարաններն ու աշտարակները. մզկիթի առատ փորագրված դուռը փոխանցվել է Դաղստանի միացյալ պատմաճարտարապետական ​​թանգարանին: Taho-Godi-ն, իսկ 2006 թվականից ի վեր ինքը՝ Կալա-Կորեյշը, դարձել է այս թանգարանի մասնաճյուղը։ Հիմա այստեղ մեկ մարդ է ապրում, նա նաև պարիսպների պահապանն է և Կալա-Կորեյշի ոգին։ Մագոմեդ Ռամազանովը 79 տարեկան է, ապրում է ընտանեկան տանը, որն ինքն է վերանորոգել։ Նա շուտ է արթնանում, ժամը հինգին։ Նա թեյ է պատրաստում, հանգիստ նախաճաշում և, բացելով դուռը, դուրս է գալիս դուռը։

Շրջանցումը սկսվում է գլխավոր փողոցից։ Նա քայլում է, նայելով իր համագյուղացիների տների կմախքներին. Մագոմեդը մանկության տարիներին շատ էր, շշնջում էր անուններ և մականուններ՝ Մազի, Չանկա, Բաժացի, Վորկունա… իսկ գյուղի ձեռագիր հատակագծի վրա նշում է, թե ով որտեղ է ապրել.

Դուք նույնպես պետք է գնաք տան կողքին գտնվող գերեզմանատուն, կան 39 տապանաքարեր արաբական անուններով - Մագոմեդը ոչ մի կերպ չի կարող հիշել դրանք, որին հաջորդում է դամբարան, որտեղ թաղված են չորս ութսմիաներ և իմամ, Ջումա մզկիթը, որը նա փորձում է: ինքնուրույն «վերականգնել». Ձմռանը նա այստեղ ապրում է կատարյալ մենության մեջ, իսկ գարնանն ու ամռանը հանգստանալու ժամանակ չի մնում՝ զբոսաշրջիկներ։ Ամբողջ աշխարհից՝ բազմալեզու, բազմացեղ, նրանք գալիս են Կալա-Կորեյշ, իսկ հետո Մագոմեդը դառնում է ուղեցույց՝ խոսելով Ուտսմիների և հարևան ցեղերի արշավանքների և այն գերեզմանի մասին, որտեղ նրանք, ովքեր ժամանակին փրկել են հին ժամանակները թաղված են քաղաք. Ըստ լեգենդի՝ Կուբաչիի արշավանքներից մեկի ժամանակ նրանց առաջապահը պատահել է շան հետ մի աղջկա, որը դուրս էր եկել քաղաքի դարպասներից։ Իհարկե, ոչ աղջիկը, ոչ էլ նրա շունը չէին կարող լուրջ հակահարված տալ թշնամուն, բայց նրանք կռվեցին այնպես, ինչպես կարող էին։ Քաղաքում բղավոցներ ու հաչոցներ էին լսվում, իսկ Կուբաչիններից առաջ ոչ թե անակնկալի եկավ, այլ պաշտպանությանը պատրաստ քաղաք։ Դե, թշնամու պարտությունից հետո աղջկան ու նրա շանը թաղեցին նույն տեղում, որտեղ սպանվեցին։

Բայց, բացի զբոսաշրջիկներից, Կալա Կորիս են գալիս նաև ուխտավորներ։ Շատ հավատացյալների համար այս վայրը մնում է սուրբ: Զիյարաթ, որտեղ նրանք գալիս են սրբավայրեր երկրպագելու: Եվ եթե զբոսաշրջիկները կարող են իրենց թույլ տալ մեքենաներով գնալ գյուղ, ապա ուխտավորներն իրենք պետք է բարձրանան սարը։

Եվ այստեղ սկսվում է տարօրինակությունը. Ասում են՝ ամեն ինչ կախված է սրտի մաքրությունից ու մտադրություններից։ Պատահում է, որ երիտասարդ և ուժասպառ մարդիկ կարող են իրենց ոտքերը ոլորել կամ նրանց տանջում է շնչահեղձությունը, և թոռների թեւերի տակ բերված բոլորովին հյուծված ծերունին հեշտությամբ բարձրանում է լանջը, ինչպես. մի երիտասարդ. Եվ ասում են նաև, որ պատահել է, որ մարդը, ով գիշերել է Կալա Կորեյշում և արթնացել լուսադեմին, լսել է կռվի ձայները, երկաթի զնգոցը, մահացողի ճիչերը և մառախուղի մեջ, որը պարուրում է Կալա Քորեյշին։ Առավոտյան, թուրերը ձեռքներին և ձիերի քմծիծաղ դնչկալները աղոտ երևում են ֆիգուրներ:

Մագոմեդը չի վիճում սրա հետ, ինչպես չի վիճում ծովի լեգենդի հետ, որը հասել է Կալա-Կորեյշի պարիսպներին և նավերին, որոնք կանգնած էին նավամատույցի վրա։

«Ինչպե՞ս չես հավատում. Հիշում եմ, երբ մեզ վերաբնակեցրին,- պատմում է Մագոմեդը,- հանեցին մզկիթի դուռը, դրեցին սայլի վրա և, մինչ գետը չհասած, ցուլը սատկեց: Այնուհետև հարևան գյուղից մի մարդ խլեց բոլոր շինությունները, քանդեց պարիսպները, բարձեց էշի վրա և նույնպես ընկավ ու մահացավ՝ չհասած գետը։ Էշը տուն եկավ։ Ամենայն հավանականությամբ գյուղը թույլ չի տվել, որ իրենից ինչ-որ բան հանեն, կարծես հմայված լիներ։

Ի դեպ, դա կարող է լինել: Սա մի վայր է, պաշտպանված տարածք, որտեղ ժամանակը թանձրացել է մուրաբայի պես, և արդիականությունը, կուչ է եկել Կալա Կորեիսն ու արտաքին աշխարհը կապող վերնամասում, հետ է շրջվում։

Անիմացիոն քարեր

Զիյավուդին Մագոմեդով Պերի բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Պոլինա Ֆիլիպովան խոսում է Տրաֆալգարի հրապարակում տիրող ամոթի և այն մասին, թե ինչն է ընդհանուր Փարավոն Սեթի Առաջինի գերեզմանի, Դիոնիսիոսի որմնանկարների և հնագույն Դաղստան գյուղի տապանաքարերի միջև.

– Որքան գիտեմ, այս պատմությունը սկսվեց պատահականությունների անհավանական շղթայով:

-Անշուշտ, այդպես չէ: Ես այստեղից կբացառեի «պատահականություն» բառը, այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ, պատահական չէ։ Իրականում կյանքը հաճախ հուշում է նրանց, ովքեր երկար ու համառորեն փնտրում են իրենց ճանապարհը։ Տարօրինակ կերպով, մենք առաջին անգամ լսեցինք լեգենդը, որ Դաղստանի լեռներում գտնվում է կորեիշների հնագույն բնակավայրը արևմտյան գործընկերներից և ...

- ... անմիջապես գնացել է այնտեղ՝ ամեն ինչ նկարահանելու և թվայնացնելու մտադրությամբ։ Ի դեպ, ի՞նչ է արդեն արվել այս թվայնացման միջոցով, և արդյո՞ք դա իսկապես անհրաժեշտ է։

-Դե, օրինակ, 3D թվայնացման միջոցով (իսկ դա թույլ է տալիս ցանկացած մշակութային օբյեկտի ճշգրիտ պատճենը պատրաստել) վերստեղծվել է Թութանհամոնի դամբարանը։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ես շեշտը դնում եմ «ճշգրիտ» բառի վրա: Անցյալ տարի Լոնդոնում սկանդալ բարձրացավ. Ահաբեկիչների կողմից պայթեցված Պալմիրայի կամարի պատճենը տեղադրվել է Թրաֆալգար հրապարակում։ Բայց նրանք այն վերարտադրեցին ոչ այնքան ճշգրիտ լուսանկարներից։ Եվ ստացվեց ինչ-որ «հիմնված», աղավաղված համամասնություններով և զարդանախշերով։ Վրդովված փորձագետները դա որակեցին կեղծիք։

Եվ այստեղ խնդիրն ավելի լուրջ է, քան ձախողված շոուն։ Ի վերջո, Արևելքի ժառանգությունը ժամանակին թալանվել է, բազմաթիվ արտեֆակտներ մտել են մասնավոր հավաքածուներ, և դրանց հասանելիություն չկա: Կամ, օրինակ, Փարավոնների հովտում գտնվող եգիպտական ​​բուրգերից մեկում գտնվում է Առաջինների Ցանցի գերեզմանը: Վերջին 40 տարիներին այն փակ է, քանի որ զբոսաշրջիկների հոսքը խախտում է ջերմաստիճանը, լույսը, թթվային միջավայրը, որից կախված է պատմական այս օբյեկտի անվտանգությունը։ Հետևաբար, ցանկացած ոք, ով հետաքրքրված է Արևելքի մշակույթով, լավագույն դեպքում պետք է բավարարվի մի օրինակով, որի համապատասխանությունը բնօրինակին հնարավոր չէ երաշխավորել։

- Պոլինա, կներես, բայց մենք այնքան սովոր ենք սիմուլակրաներով բավարարվել, որ այստեղ առանձնապես անախորժություններ չեմ տեսնում։

-Վախենում եմ, որ գիտնականները, ինչպես նաև անցյալ դարերի մշակույթներն ուսումնասիրող ուսանողները չհամաձայնեն ձեզ հետ։ Նրանք պարզապես իսկականություն են ուզում: Կա ևս մեկ հանգամանք. Հաճախ թանգարան եկած մարդը տեսնում է արտեֆակտի միայն մի հատված: Աշխարհի շատ թանգարաններում միայնակ սյուն կա, և մենք ընդհանրապես չենք հասկանում, թե դա ինչի մասն է։ Եվ մենք կարող ենք ոչ միայն վերստեղծել նյութական մշակույթի հուշարձանները, այլ նաև միավորել մասնատվածը մեկ ամբողջության մեջ։ Եվ, տեսնելով ամեն ինչ ամբողջությամբ, հիացեք գաղափարի գեղեցկությամբ և վեհությամբ։

«Լսիր, ես հանկարծ այնքան գոհ զգացի, որ փարավոնների գերեզմանների կողքին կանգնած էի մեր Կալա-Կորեյշի հետ հավասարը։

– Դե, երբ 2015-ի դեկտեմբերին մենք գնացինք Cala Coreis՝ որպես խայտաբղետ միջազգային ընկերություն, շատ սայթաքուն էր, մառախուղ էր, և ես լիովին վստահ չէի, որ կվերցնեմ իմ արտասահմանցի գործընկերներին և ինքս կհասնեմ այնտեղ։ Բայց, այսպես թե այնպես, հասանք այս լքված գյուղ և տեսանք, թե որքան խոցելի է այս անսովոր հետաքրքիր վայրը։ Այո, վանդալներ չկան, բայց կա շրջակա միջավայրի ազդեցություն՝ ոչ պակաս կործանարար։ Եզակի տապանաքարեր, որոնց վրա փորագրված են Ուծմիի անունները, դրանց վրա դեռ չվերծանված գրություններ, իսլամական և նախաիսլամական ժամանակաշրջանների արտեֆակտներ. դրանք ոչնչացվում են։ Եվ բացի այդ, կան նաև մարդիկ, ովքեր լավագույն մտադրություններից դրդված փորձում են ինչ-որ բան փրկել՝ աչքի առաջ չունենալով ոչ հատուկ գիտելիքներ, ոչ էլ վավերական նմուշ։ Նույն մզկիթը, որը վերականգնվել է, իրականում չպատկերացնելով, թե ինչ տեսք ունի, արդեն գրեթե կորել է որպես պատմական նշանակալի օբյեկտ։

Բայց մի բան դեռ մնում է. Օրինակ՝ այս մզկիթի փայտե դռները պահպանվել են և այժմ գտնվում են Մախաչկալայի թանգարաններից մեկում։ Նրանք յուրահատուկ են։ Թեև Կալա-Կորեյշը համարվում է այն կենտրոնը, որտեղից իսլամը տարածվել է Լեռնային Դաղստանի գյուղերով, սակայն բնակավայրն ինքնին ունի ավելի հին, նախաիսլամական պատմություն: Ավանդություն կա, որ այս դռները, որոնց վրա, հակառակ իսլամական արգելքների, կենդանիներ են քանդակված, նախկինում եղել են կամ զրադաշտական, կամ Քրիստոնեական տաճարորտեղից նրանց տեղափոխել են մզկիթ։

«Սպասիր, այստեղ կարող է լինել ինչ-որ նոր զարմանալի պատմություն, և եթե հասկանաս…»

– Առայժմ կարելի է խոսել միայն լեգենդի մասին: Թերեւս սա ոչ թե նախաիսլամական, այլ պարսկական ավանդույթ է, որտեղ կենդանի էակների կերպարն արգելված չէ։ Անկեղծ ասած, մենք մեր առջեւ անգամ խնդիր չենք դնում ստույգ պատասխանը գտնել։ Մենք պարզապես հիմք ենք ստեղծում՝ այդ օբյեկտները հասանելի դարձնելով գիտնականներին և պատմությամբ հետաքրքրվողներին։

Ի դեպ, այս դռներն այնքան ուժեղ տպավորություն թողեցին մեր իսպանացի գործընկերների վրա, որ դրանք ամբողջությամբ թվայնացրին, իսկ այժմ դրանց պատճենն արդեն փորագրված է փայտից։ Բայց մինչ նրան կբարձրացնեն լեռները և կդնեն իր օրինական տեղում, մենք ուզում ենք տարբեր երկրներպատրաստել մի քանի ցուցահանդեսներ, որոնք կպատմեն Դաղստանի, Կալա-Կորեյշի պատմության և այն բնակեցված մարդկանց մասին:

Այսպիսով, առաջին արշավից հետո մենք որոշեցինք, որ սա հենց այն է, ինչ մեզ անհրաժեշտ է: Հայտարարվել է մրցույթ, ընտրվել են երկու երիտասարդ դաղստանցի լուսանկարիչներ։

-Այո, հիշում եմ Շամիլ Գաջիդադաևին և Գենա Վիկտորովին, նրանք սոցցանցերում լուսանկարներ էին հրապարակում Մադրիդից և ինչ-որ կերպ շատ աղոտ բացատրում, թե ինչ են անում այնտեղ։

-Ուսումնասիրել են։ Երկու ամիս. Եվ հենց վերադարձանք, անմիջապես գնացինք սարեր, նկարահանեցինք ու թվայնացրինք Կալա Քորիշի ամեն մի խճաքար, ամեն մի տապանաքար։ Այժմ աշխատանքներն արդեն ավարտված են, նյութերի խառնումն ավարտված է, մնում է չնչին թերությունները վերացնել։ Մենք նախատեսում ենք ցուցահանդես՝ հիմնվելով նրանց թվայնացման վրա. Սանկտ Պետերբուրգի Եվրոպական համալսարանում տեղի կունենա Կալա-Կորեյշի թեմայով գիտաժողով: Ի վերջո, ոչ բոլորը, նույնիսկ Դաղստան ժամանելով, կհասնեն նրան: Բայց պատմելը, աշխարհին ցույց տալը չափազանց կարևոր է։

Եվ Կալա-Կորեյշի պատմությունից սկզբում աճեց այս գյուղի բոլոր հուշարձանների թվայնացման նախագիծը, իսկ հետո մենք միացանք «Մշակութային ժառանգություն 2.0» մեծ ծրագրին։

-Այսինքն՝ Կալա-Կորեյշի վրա չե՞ք կանգ առել։

- Տղաները շարունակում են աշխատել Դաղստանում, բայց արդեն այլ օբյեկտների վրա։ Եվ երբ մենք սկսեցինք դաշնային մակարդակով խոսել մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտի մասնագետների հետ, մեզ տրվեցին թվայնացման կարիք ունեցող հսկայական թվով առարկաներ։ Նախագահի մշակույթի հարցերով խորհրդական Վլադիմիր Իլյիչ Տոլստոյը մեզ խնդրեց աշխատել Ֆերապոնտովոյում։ Այնտեղ է գտնվում Աստվածածնի Սուրբ Ծննդյան տաճարը՝ Դիոնիսիոսի զարմանալի որմնանկարներով։ Եվ հետո կան Նովգորոդի պեղումներ և շատ ու շատ ավելին, որոնք պետք է փաստագրվեն:

- Պոլինա, բայց նոր սկսիր այստեղից, և պարզվում է, որ սա պետք է պահպանվի, և սա, և այնտեղ, անկյունում, դեռևս զարմանալի արտեֆակտներ կան, և նրանք քաշում են քո թեւը, պահանջում են, որ այդ առարկաները լինեն: զբաղված է առաջին հերթին:

– Այո, մենք կարող ենք տարեկան թվայնացնել մի քանի օբյեկտ, ոչ ավելին: Ուստի մենք նախատեսում ենք համառուսաստանյան մրցույթ կազմակերպել, ընտրել այն օբյեկտները, որոնք առանձնահատուկ մշակութային արժեք ունեն, բայց դրանք պահպանելու համար անհապաղ միջամտություն են պահանջում։ Եվ որպեսզի այն ամենը, ինչ մենք պահպանեցինք և փաստագրեցինք, թվայնացրինք, դառնա հանրային սեփականություն, մենք այժմ ստեղծում ենք մի կայք, որը ինտեգրվելու է մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրերի միջազգային և ռուսական ցանցին։

- Ես միայն «կողմ» եմ, բայց հաճախ էի լսել, որ, այո, սա չափազանց կարևոր աշխատանք է, բայց աշխարհը նայում է դեպի ապագա, և մենք՝ անցյալով տարված, անհուսալիորեն կանգնած ենք դրա հետևում։

- Պետք չէ հետ մնալ: Օրինակ՝ Ամստերդամի թագավորական թանգարանը, իր ողջ հավաքածուն հասանելի դարձնելով հանրությանը, երիտասարդ արվեստագետների մրցույթ հայտարարեց։ Եվ սա ոչ թե գլուխգործոցների կույր կրկնօրինակման, այլ այսօրվա իրականության մեջ դրանց ներդրման, մշակութային ժառանգության ակտուալացման մրցույթ է։

Եվ մենք նույն ճանապարհն ենք գծել մեզ համար։

Տեղի կախարդանքը

Factum Arte ընկերության ներկայացուցիչ Եվա Ռոզենթալն այն մասին, թե ինչպես Լուսինդան կօգնի պահպանել եզակի ձեռագրեր՝ տնական թթվասերի և Կալա Կորեայի վրա ծիածանի մասին.

– Ընկերության հիմնադիրը՝ Ադամ Լոուն, մասնագիտությամբ նկարիչ է, և սկզբում Ֆակտում Արտեն մի տեսակ միջնորդ էր արվեստագետների և արվեստագետների միջև։ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ. Շուտով բոլոր թանգարանները, որոնք այսօր գուցե չեն լսել նման բանի մասին, պետք է սկսեն թվայնացնել իրենց հավաքածուները, որպեսզի դրանք պահպանեն սերունդների համար։

Պատճենելիս մենք օգտագործում ենք տարբեր սարքեր: Մենք ինքներս ինչ-որ բան ենք մշակում, և պատրաստի բան ենք վերցնում։ Օրինակ, Lucinda Scanner-ը ամբողջությամբ մեր հայտնագործությունն է ձեռագրերի թվայնացման համար: Բայց երբեմն ընթացքում պարզվում է, որ դրա հնարավորությունները բավարար չեն որոշ մակերեսների մանրամասն թվայնացման համար։ Եվ հետո մենք օգտագործում ենք ինչպես լազերային սկաներ, այնպես էլ ֆոտոգրամետրիա:

Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Դաղստանի գիտական ​​կենտրոնի պատմության, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, որի հետ Փերին համագործակցում է, ի վերջո ստացավ մի տեխնիկա, որը մենք մշակեցինք հատուկ նրանց կարիքների համար: Պահանջներից մեկը երկար արշավների ժամանակ մարզից մարզ փոխադրման հեշտությունն է։

Մենք մի քանի նպատակ ունենք. Առաջին հերթին մենք ցանկանում ենք պահպանել մշակութային ժառանգությունը գալիք սերունդների համար, քանի որ ոչինչ այս աշխարհում հավերժ չէ: Մենք նույնիսկ հատուկ ճամփորդություններ ենք կատարում նման շրջաններ՝ «բարձր ռիսկային» շրջաններ։ Եվ բանը միայն պատերազմների, քաղաքացիական կռիվների, ահաբեկիչների մեջ չէ, այլ նաև այն, որ ոչ բոլոր երկրներն ունեն ֆինանսական հնարավորություն ամբողջ աշխարհի համար նման կարևոր օբյեկտները պահպանելու։ Երբ մարդիկ պարզապես փորձում են սովից չմեռնել, ավելի հաճախ, նրանց մշակութային ժառանգությունը լքվում է և, ի վերջո, կարող է անհետանալ: Եվ սա չի կարելի թույլ տալ։

Փերի հիմնադրամը շատ էր ցանկանում, որ մեր համագործակցությունը սկսվեր Կալա Քորիշի հետ: Իհարկե, Դաղստան գնալը, ինչու թաքցնելը, սարսափելի էր. տեղացի արմատականների հետ որոշ միջադեպերի մասին լուրերը չեն ոգեշնչում։ Բայց հետո արագ հասկացա, որ ամեն ինչ, իհարկե, այնքան էլ վատ չէ։ Այնքան ժամանակ, ինչ Դաղստանում ենք եղել, ոչ մի վտանգ չենք զգացել։ Եվ երբ ես հասա Կալա-Կորեյշ, ինձ ուղղակիորեն ծածկեց այս վայրի կախարդանքը: Գիշերեցինք ուխտավորների տանը։ Այն գիշերը, որ մենք այնտեղ ենք անցկացրել, ես անընդհատ հիշում եմ: Այնքան հիասքանչ էր ներքաշվել այս հնության մեջ, այս ապրելակերպի մեջ, թափառել այնտեղ, քայլել, ծաղիկ քաղել։ Ես չեմ կարող նույնիսկ համեմատել այս զգացողությունը իմ մյուս ճամփորդություններից որևէ բանի հետ:

Այո՛, գյուղը կարծես կտրված է աշխարհից, բայց ներսում ոչ թե մեկուսացում ես զգում, այլ խաղաղություն։ Այո, քաղաքակրթությունից հեռու, հարմարություններ չկան, բայց սա այնքան գունեղ, ջերմ, ընկերական վայր է։

Իսկ մառախուղները, անհավանական մառախուղներ, որոնք ընդամենը մի երկու րոպեում պարուրում են գյուղը։ Առավոտը կարող է լինել աներևակայելի արևոտ, պարզ, իսկ հետո մեկ անգամ, իսկ վարագույրը պատի նման է, ոչինչ չի երևում:

Կուբաչիում նախաճաշին մեզ կերակրեցին կաթնապուր։ Եվ ես կերա տնական թթվասեր։ Ամեն առավոտ մի բաժակ թթվասեր հացով։ Դաղստանյան խոհանոցը, իհարկե, զարմանալի է։ Ուր էլ կերանք, համեղ էր։ Եղինջով Կուրզեն դեռ հիշում են!

Մի օր գյուղ եկան մի խումբ տարեց կանայք։ Նրանք պատրաստեցին

ուխտագնացություն, մեկ շաբաթ տեղից տեղ շարժվելով՝ երբեմն մեքենայով, երբեմն ոտքով։ Իսկ Կալա-Կորեյշում նրանք բարձրացել են սեփական ոտքերով, և դա շատ դժվար է։ Դրանք աստիճանաբար ի հայտ եկան՝ սկզբում մեկը, հետո ևս երկուսը, հետո ևս երեքը, հետո՝ 20 րոպե հետո, առաջ եկավ ևս տասը։ Հավաքվեց և աղոթեց. Նրանք ինձ ինչ-որ կերպ անհավանական թվացին՝ ավանդական երկար զգեստներով, շարֆերով։ Եվ հանկարծ նրանցից մեկն այնպես պատահաբար գրպանից հանում է մի սուպեր շքեղ սմարթֆոն՝ հարյուր անգամ ավելի լավ, քան իմը, և ասում. «Կարո՞ղ եմ սեղմել ձեր հիշողության վրա»:

Եվ ինչպիսի՜ ծիածան տեսանք այնտեղ։ Դա հենց սկզբում էր։ Այն այնքան պայծառ էր, այնքան մոտ, այնքան ամուր, այն կախված էր ձորի վրա, և ամպերը լողում էին նրա միջով:

հնությունների համադրող

Մագոմեդ Ռամազանովը՝ Կալա-Կորեյշ թանգարանի համադրող, այն մասին, թե ինչպես են սատանաները այրել կրակը, ինչպես են նրանք հանդիպել հարևաններին և սեղմված ժամանակի մասին.

-Ավելի քան 10 տարի այստեղ խնամակալ եմ, փետրվարից նոյեմբեր-դեկտեմբեր ապրում եմ այստեղ, միայն աշխատավարձով եմ քաղաք գալիս։ Իսկ ի՞նչ եմ մոռացել այնտեղ՝ այս քաղաքում։ Ես ինքս մեխանիկ եմ, աշխատել եմ 30 տարի, թոշակի եմ անցել։ Միաժամանակ իմ հորեղբոր տղան, ով ինձնից առաջ աշխատում էր այստեղ, մահացավ դժբախտ պատահարից։ Իսկ 2004 թվականից ես այստեղ եմ նրա փոխարեն։ Մի քիչ տարօրինակ է, երբ գյուղդ, ուր մանուկ հասակում վազել ես փողոցներով, որտեղ ապրել ես, գնացել ես իրար հյուր, բարեկամներդ ու հարեւաններդ ծիծաղել ու վիճել են, հանկարծ թանգարան է դառնում։ Եվ դու նրա հետ ես, ասես պահակ: Չնայած հիմա դա այնքան էլ տարօրինակ չէ, ես սովոր եմ դրան։

Ես ապրում եմ ծնողներիս տանը, այնտեղ սենյակ եմ վերանորոգել, ինձ համար կահույք, մահճակալ եմ դրել, էլեկտրական վառարան էլ եմ բերել, ապրում եմ։ Առավոտյան արթնանում եմ ժամը 5-6-ին։ Քնի դժկամություն, տարիք, հավանաբար: Կնախաճաշեմ, թեյ կխմեմ և կգնամ… «Շրջանցելը» ճիշտ չի հնչում, կարող եմ ասել, որ պարզապես քայլում եմ:

Երբ տանից դուրս եմ գալիս, միշտ մի քիչ կանգնում եմ շեմքին։ Այստեղ, ինչպես Կուբաչիում, ամպերը թափվում են ուղիղ գյուղի վրա, ով այստեղից չէ, կարծում է, որ մառախուղ է, բայց սրանք ամպեր են։ Այն կարող է պառկել մեկ շաբաթ: Դրանց միջով նայում ու տեսնում ես՝ ուղիղ առաջ՝ սարերը, մի քիչ ձախ՝ դամբարանը, իսկ աջում՝ այգին։ Ես ինքս տնկեցի: Կան ծիրան, բալ, սպիտակ սալոր, սերկևիլ, վայրի կեռաս, այդպիսի դառը։ Երբ նրանք ծաղկում են գարնանը, դա շատ գեղեցիկ է, ամեն ինչ փայլում է ամպի միջով, կարծես մանկության մեջ:

… Մայրիկը պատմում էր, թե ինչպես էին մարդիկ ապրում, բայց մեր գյուղը դժվար հասանելի է, դժվար էր գումար վաստակել ուտելու համար: Մեր ընտանիքը սոված չէր, տատիկս իր այգիներն ուներ, մարդկանց վարձում էր, ցորեն էին ցանում, բերք էին հավաքում, վճարում էր։ Բայց ոչ բոլորն էին այդպիսին։ Երբ սովի տարիներ էին, մարդիկ անտառում փայտածուխ էին հավաքում և վաճառում Ամուզգիում գտնվող Կուբաչիի և Հարբուկի արհեստավորներին: Իսկ կանայք գնացին հարևան գյուղեր՝ ինչ-որ բան վաճառելու, փոխելու։ Երեխաները լացելով դուրս են եկել գյուղի ծայրեր՝ սպասելով իրենց մայրերին։ Նրանք, ում մայրը վերադարձել է, կուշտ քնելու են։ Ով չունի, սոված կմնա։

… Ինքս շատ բան չեմ հիշում, մենք Չեչնիա տեղափոխվեցինք 1944 թվականին, երբ ես 6 տարեկան էի: Գյուղում պատմության ուսուցիչ կար, քանի դեռ նա ողջ էր, միասին փողոցների հատակագիծը կազմեցինք, անունները գրեցինք՝ ով որտեղ է ապրել։ Արձանագրվում են նաև մականուններ։ Ասում էին, որ նրանցից մեկը մի անգամ ձիով նստել է քութանայից տուն և կրակ է տեսել։ Ես մեքենայով մոտեցա, և սատանաները կրակ վառեցին, տոնեցին։ Նա իր հետ ատրճանակ է ունեցել, կրակել է կրակի մեջ, սատանաները փախել են։ Նրանք վազեցին ու բղավեցին «Որկուն-Որկունա»։ Այսպիսով, նրանք սկսեցին կոչել նրան - Vorkuna:

Մեր գյուղը շատ հին է, առաջ Ուրքմուցին էին ասում, հետո արաբները եկան։ Լակերն առաջինն էին Դաղստանում, որ ընդունեցին իսլամը. այնտեղից արաբները իջան Կուբաչինների մոտ, նրանք չընդունեցին. հետո իջան մեր գյուղ, նայում են, տեղը լավն է, տեղավորվեցին։ Եվ տրվեց նոր անուն՝ Կալա-Կորեյշ։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե քանի դար է մեր ընտանիքը, այն գալիս է Ամիրխան ութսմիայից։ Ահա նրա գերեզմանը։ Շատ այլ հնություններ կան, գերեզման կա, որտեղ միասին թաղված են մի աղջիկ, ձի ու շուն։ Ծերերը պատմում էին, որ ուրբաթօրյա աղոթքի ժամանակ, երբ բոլոր տղամարդիկ մզկիթում էին, գյուղը հարձակվել է Կուբաչիի հարեւանների կողմից (նրանք դեռ մահմեդականություն չէին ընդունել): Եվ առաջինը, որ նրանք հանդիպեցին, մի աղջիկ էր, նա ձիուն տարավ ջրհորի մոտ, իսկ շունը հետևեց նրան: Կուբացիները սպանեցին նրանց։ Կանայք սա տեսան ու աղմուկ բարձրացրին։ Աղմուկից տղամարդիկ դուրս թռան, 40 երիտասարդ Կուբաչին սպանվեց։ Կուբաչինները դիակները տարել են, գիշերը թաղել զանգվածային գերեզմանում։ Եթե ​​մեկը հարցնում էր, թե ինչու եք հողը փորում, պատասխանում էին, որ խոտի համար դաշտ ենք սարքում։ Նրանք չէին ուզում ընդունել, որ այդքան մարդ են սպանել։

… Ես սկսում եմ իմ շրջանցումը գյուղի կողքին գտնվող վայրից: Հետո քայլում եմ գլխավոր փողոցով։ Եթե ​​ինչ-որ տեղ եղինջ կա, ուրեմն հնձում եմ, փայտի վրա միշտ մի թասի կտոր ունեմ հետս։ Հետո ես վերադառնում եմ վերջին փողոցով։ Նայում եմ՝ տեսնեմ՝ ամեն ինչ անվնաս է, պատն ինչ-որ տեղ փլվել է։ Հետո դու դեռ պետք է գնաս ջրի համար, և այս լեռը, որի երկայնքով պետք է իջնես գետը, նման է ձիու մեջքին՝ բարակ արահետ և երկու կողմից ժայռեր: Եթե ​​անելու բան չկա, ուրեմն ճաշից հետո գնում եմ քնելու։ Հետո վեր եմ կենում, ճաշ կպատրաստեմ, անելու բան չունեմ ու մի բան կարդամ։ Վերջերս պատմական գրքեր էի կարդում, նախկինում առանձնապես չէի հետաքրքրվում, ժամանակ էլ չկար։

Բայց դա տեղի է ունենում, երբ մարդիկ չկան։ Իսկ մարդիկ զիյարաթ են գալիս այստեղ, նույնիսկ Չեչնիայից, հաճախ են գալիս զբոսաշրջիկներ։ Երբ նրանք հասնեն, պետք է ցույց տալ նրանց ամեն ինչ, ցույց տալ դամբարանը, գերեզմանատունը, մզկիթը: Տարօրինակ է, այս մզկիթը դրսից փոքր է, բայց երբ մտնում ես, ներսում ընդարձակ է, շատ տեղ կա։ Մի գիտնական այստեղ էր, ասաց, որ գյուղն այդպիսին է, կարծես թե փոքր է, բայց ներսում, ինչպես շերտը շերտի վրա: «Սեղմված պատմություն» – ահա թե ինչ է նա ասել։

Բայց նրանք բոլորը հեռանում են, ու նորից ես մենակ եմ մնում, գնում եմ, տեսնում եմ՝ ընկուզենիների բերք կա՞։ Երբեմն ինձ թվում է, թե բարձրաձայն մտածում եմ, կարծես ինքս ինձ հետ խոսում եմ: Կամ գուցե ոչ ինքս ինձ հետ, գուցե ես խոսում եմ հենց գյուղի հետ: Եվ լսում է

Սվետլանա Անոխինա

Յանա Մարտիրոսյան

Առարկա: Կալա – կորեիշ - պատմության և մշակույթի եզակի հուշարձան.

Պլանավորում:

1. Ներածություն.

2. Հիմնական մասը:

2.1.Կալայի պատմություն - Քորիշ.

2.2.Կալա-Կորիշի դերը Դաղստանի պատմության մեջ.

3. Եզրակացություն.

4. Օգտագործված գրականության ցանկ.

5. Դիմումներ.

Ներածություն

Կալա-Կորեյշը խոշոր ֆեոդալական կալվածքի՝ Կայտագ ուտսմիիստվոյի միջնադարյան մայրաքաղաքն է։Բնակավայրը հիմնադրվել է հայտնի գյուղից 5 կմ հեռավորության վրա 7-րդ դարում Կորեյշ ցեղի (ցեղախմբի) մարդկանց կողմից։ Այս վայրը Հյուսիսային Կովկասում իսլամի տարածման առաջին ֆորպոստն էր։ Կորեիշացիները հիմնել են իրենց բնակավայրը դժվարամատչելի լեռան գագաթին, որը կանգնած է Դարգոյի համար կարևոր հինգ գետերի միախառնման վայրում։ Զավթելով նման ռազմավարական կետ՝ նրանք կարող էին վերահսկել առևտուրը տարածաշրջանում և միևնույն ժամանակ տարածել իրենց կրոնը

Ավանդույթները փոխանցվում են սերնդեսերունդ, որ նրա առաջին բնակիչները եղել են արաբներ Քուրեյշ ցեղից, ինչը արտացոլված է բնակավայրի անվան մեջ: Կալան ամրոց է։ Քուրեյշը մեքքական արաբական ցեղ է, որտեղից եկել է Մուհամեդ մարգարեն (ըստ մեկ այլ վարկածի՝ «Քուրեշ» նշանակում է «սև», այսինքն՝ «Սև բերդ»)։

Միջնադարում Կալա Քորիշը կարևոր քաղաք էր, որի գլխավոր տեսարժան վայրերն են մզկիթը (հիմնադրվել է 9-րդ դարում), շեյխերի դամբարանը և քարավանատունը։ Բնակարանի զարգացմամբ XVIII–XIX դդ. Կալա-Կորեյշի նշանակությունը սկսեց ընկնել, և հետ Խորհրդային իշխանություն 1930-ական թթ վերջին բնակիչները վտարվեցին այնտեղից։

Այժմ Cala Koreys-ը հնագույն շինությունների լաբիրինթոս է, որը լեռան գագաթից իջնում ​​է տեռասներով, կա նաև վերականգնված թանգարան և . (1)

Կալա-Կորեյշը նշանավոր է նրանով, որ այստեղ են կենտրոնացած պատմության և մշակույթի բազմաթիվ ուշագրավ հուշարձաններ (12-13-րդ դարերի մզկիթ միհրաբի կտորով, կիսագլանաձև կամ «սարկոֆագի» ձևով տապանաքարերով, Քեյթագ ութսմիի դամբարանը։ , արաբական էպիգրաֆիայի հուշարձաններ և այլն)։ Կուբաչիի և հարևան այլ հողերի հետ Կալա-Կորեյշը եզակի պատմամշակութային գոտի է։

1.Վիքիպեդիա..

Հիմնական մասը.

Դաղստանի լեռնային Դախադաեւսկի շրջանում Ոսկերիչների հայտնի Կուբաչի գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա կա եզակի պատմական հուշարձան Կալա-Կորեյշը` Դաղստանի ամենահին բնակավայրը, որը ձգվում է կես կիլոմետր: Մի քանի դար այն եղել է մեծ ֆեոդալական կալվածքի մայրաքաղաքը՝ Կայտագ ութսմիիստվո, վարչական, քաղաքական և մշակութային կենտրոն, Հյուսիսային Կովկասում իսլամի տարածման կենտրոնը (1):

Քալա Քուրեյշը հիմնադրվել է արաբների կողմից, ովքեր եկել են լեռնային շրջան մ.թ. 8-րդ դարի վերջում, մարդիկ Քուրեյշ ցեղից, որտեղից եկել է Մուհամմադ մարգարեն (խ. Քուրեյշ. Այն ժամանակ այն իսկապես քաղաք էր և լավ ամրացված բերդ։ Բայց ինչպիսի՞ն է դրա առաջացման պատմությունը, վերադառնալ ակունքներին:

40-ին խ. Ուղեկիցները՝ Սալման իբն Ռաբիի գլխավորությամբ, չորս հազար քաջարի մարտիկներով մոտեցան Դերբենտին: Այդ ժամանակ խալիֆը Մուավիաթն էր: Երբ մոտեցան Դերբենտին, նրա տիրակալ Խականը, տեսնելով մահմեդականների զորությունը, առանց կռվի հանձնեց բերդը։ Սա ուղեկիցների երկրորդ արշավն էր։ Առաջին անգամ Դաղստան են հասել 22 խ. այսինքն 644 թ. ըստ քրիստոնեական օրացույցի՝ երկրորդ խալիֆա Ումար իբն Խաթաբի օրոք։ Արաբները նկատեցին, որ այստեղ չկա մեկ պետություն, ինչպես չկա մեկ կենտրոն։ Նրանք որոշեցին ոտք դնել Դերբենտում և իսլամը տարածել Դաղստանում։

Բայց տեղի պետությունները չէին ցանկանում իշխանությունը հանձնել օտարների ձեռքը և չէին կարողանում հաշտվել նրանց տիրապետության հետ, ինչի հետևանքով մեկ-մեկ տեղի էին ունենում ապստամբություններ և մի շարք մանր կռիվներ։ Իսկ ժամանակաշրջաններից մեկում մուսուլմանների և խազարների, թուրքերի և դաղստանցիների միացյալ զորքերի միջև կռիվ եղավ, ճակատամարտ, որում քաջարի զորավար Սալման իբն Ռաբին քառասուն քաջ ռազմիկների հետ նահատակվեց:

Միայն 7-րդ դարի վերջում և 8-րդ դարի սկզբին սկսվեց արաբների արշավանքների նոր ալիքը Կովկասում։ Այս ընթացքում այստեղ է մնում Անդրկովկասի տիրակալ խալիֆ Մասլյաման։ Գրավելով Դերբենդը՝ Մասլյաման այստեղ հաստատում է շարիաթի կանոնը՝ կարգի բերելով գործերը և կառավարիչ նշանակելով Դերբենտում՝ նա վերադառնում է Շամ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում անհավատությունն այստեղ նորից սկսում է աճել:. Իսկ 200-ին խ. կամ 9-րդ դ. ըստ քրիստոնեական օրացույցի

2. Akhmedkhanov K. E. Ճանապարհորդություն Դաղստանով. Գործնական ուղեցույց. - Մ.: 1988 թ

տաբինները կրկին ստիպված էին զենք վերցնել, այս անգամ Աբդուրահմանի որդին՝ Աբու Մուսլիմը, կանգնեց բանակի գլխին։ Գրավելով Դերբենտը, նա ուժեղացնում է այն։ Աբումուսլիմը հպատակեցնում է գրեթե ողջ Դաղստանը՝ այստեղ տարածելով սուննի իսլամը և Դաղստանի տարբեր շրջաններում կառավարիչներ նշանակելով։ Այն բանից հետո, երբ Աբումուսլիմը զինում է հսկայական բանակը և անձամբ կանգնելով դրա գլխին, նա ճանապարհ է ընկնում դեպի Հայդակ (այն ժամանակ Կայտագի իշխանություն) և Զերիխգերան (ժամանակակից Կուբաչի): Հասնելով Հայդակ՝ նա տապալում է իշխող իշխան Գազանպարին։

Ավելի ուշ Մուհամմադ մարգարեի (խաղաղություն և օրհնություն նրա վրա) ժառանգներից էմիր Չուպանը դառնում է ձևավորված Կայտագ ուտսմիիստվոյի առաջին կառավարիչը, իսկ Կալա-Կուրեյշը դառնում է առաջին մայրաքաղաքը՝ ուտսմիիստվոյի նստավայրը։.(2)

Քալակորիշը նշանակալի դեր է խաղացել Դաղստանի ժողովուրդների պատմության մեջ որպես վաղ միջնադարի խոշոր վարչական, քաղաքական, մշակութային և գաղափարական կենտրոն

Դաղստանի պատմության մեջ Կալա-Կուրեյշի դերի մասին են վկայում նաև այստեղ պահպանված նյութական և հոգևոր մշակույթի առաջին կարգի հուշարձանները։ Մի քանի տասնամյակ այստեղ այս շենքերը գրեթե ամբողջությամբ ավերվել էին։ Մզկիթի կեսից ավելին ավերվել է 11-րդ դարում, երբ այն զարդարվել է կտորներով դեկորատիվ զարդանախշերով՝ աչքի ընկնելով դեկորատիվ մոտիվների կատարելությամբ։ Այստեղ արձանագրվել են քարափոր արվեստի հուշարձանների առաջին կարգի նմուշներ։ Դրանցից աչքի են ընկել 11-12-րդ դարերի մի կտոր միհրաբ, դամբարանի դամբարանի տապանաքարեր, Կայտագ ութսմիի ընտանեկան գերեզմանատուն, սարկոֆագի տեսքով տապանաքարեր։ Բնակավայրի կենտրոնում կանգնած մզկիթը Դաղստանի հնագույններից է։

Կալա-Կուրեյշ Ջումա մզկիթը իսկապես Հյուսիսային Կովկասի ամենաարժեքավոր պատմական հուշարձաններից մեկն է: Ներկայումս այն վերականգնվել է, վարպետները փորձել են վերականգնել այն իր սկզբնական տեսքով։Մզկիթի տարածքն է. անկանոն ձևուղղանկյունի, որոնցից ամենամեծի՝ հարավայինի պատերի երկարությունը 12 մ էր, իսկ ամենափոքրը՝ արևելյանը՝ 9,4 մ։ Մտնելով սենյակ՝ մենք կարծես խորասուզվել ենք միջնադարի պատմության մեջ։ Առաջինը, որ գրավում է մեր աչքը, շենքի առաստաղը պահող չորս կլոր քարե սյուներն են, որոնցում մենք տեսնում ենք աշխատատար ու վարպետ աշխատանք, դրանք փորագրված են կոկիկ և հավասարաչափ, ինչը ցույց է տալիս աշխատողների պրոֆեսիոնալիզմը։ Հենասյուները դրված են ցածր քառակուսի քարե հարթակի վրա։ Յուրաքանչյուր սյան բարձրությունը մոտ 4 մետր է, իր ձևով սյուներից ոչ մեկը չի կրկնում մյուսի ձևը:

Մզկիթի իրական զարդարանքը մի կտոր միհրաբն էր։ Նա հարավային պատում էր

3. Դաղստանը և մահմեդական արևելքը. Պրոֆեսոր Ամրի Ռզաևիչ Շիխսաիդովի պատվին հոդվածների ժողովածու

մզկիթները և բաղկացած էին քուֆերեն արձանագրություններով և սյուներով երկու խորշերից, որոնք նույնպես ունեին արձանագրություններ, այստեղ ամբողջ ծավալով օգտագործվում էին «ծաղկող կաֆիի» դեկորատիվ հնարավորությունները։ Ավելին, ամբողջ միհրաբը՝ 3,2 մետր բարձրությամբ, մզկիթի պորտալ է հիշեցնում։ Մայր տաճարի մզկիթի սվաղը ներառված է մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում դաշնային նշանակություն. Ցավոք, վերականգնման ժամանակ նախշերով կտորից փորագրությունը հանվեց, այստեղ մնացին դրա մի քանի նմուշները։ Կտոր առ կտոր փորագրությունը տարածված էր Կենտրոնական Ասիայում և Իրանում (հատ բնական նյութ- ալաբաստրի և գիպսի խառնուրդ), Ասորեստանի թագավորների պալատների պատերը նույնպես զարդարված են եղել ալաբաստրի սալերի հարթաքանդակներով։ Անվանված հանքանյութի բացակայությունն այս տարածաշրջանի տարածքում և բնութագիրը Արևելյան երկրներփորագրությունը վկայում է Իրանի և Դաղստանի վարպետների սերտ շփումների մասին։

Մզկիթի հենց մուտքի մոտ՝ միհրաբի դիմաց, գտնվում է ամենանշանավոր ութսմիներից մեկի դամբարանային կոթողը, որի համար նա պատիվ է ստացել թաղվել այստեղ։ Վերջերս Մարոկկոյից մի գիտնական այցելեց Կալա Քուրեյշ, զննեց սալաքարն ու վրան գրված մակագրությունը, ասաց, որ այս սալիկը տեղական չէ և այն բերվել է այստեղ։

Խիզդանի որդի Կալա-Կուրեյշ Ախսիբարի տիրոջ այս քարե սալիկը 13-14 դդ. Արաբական կիսաքուֆի ներդիրի տեքստում ասվում է. Այս գերեզմանի տերը (սահաբը) - գիտությամբ նա նման է մարգարեների գործերին, նրա բարեպաշտությունը նման է Աբու Բաքրի բարեպաշտությանը, նրա քաջությունը նման է Ալիի քաջությանը, նրա արդարությունը նման է արդար խալիֆաների արդարությանը, և նա Հիզդանի որդի Կալա-Կուրեյշա Ախսիբարի տերն է (սահաբը), թող Ալլահը փայլի նրա գերեզմանը, թող Ալլահը ների նրա մեղքերը»: Ախսիբարը համարվում է Ութսմիների նախորդը և, հնարավոր է, նախահայրը։

Մզկիթի կենտրոնում 1 մետր երկարությամբ ցածր հարթակ կա, իսկ ներսում կլոր հենարան հնարավոր է սափորի համար, ըստ երևույթին այն եղել է աբլետի տեղ։ Նաև հատակի մուտքի մոտ փորվել է կավե մեծ սափոր՝ հեղուկանման նյութ պահելու համար, հավանաբար վառելիքի համար։

Մզկիթի արևմտյան կողմին հարում է երկսենյականոց ընդարձակումը։ Դատելով ընդարձակման պատի գրությունից՝ այն ուներ ուսանողների համար նախատեսված սենյակ, այսինքն՝ մեդրեսե։ Հյուսիսային պարսպի երկարությունը 4,9 մետր է, իսկ արևմտյան պատինը՝ մոտ 6 մետր։ Մադրասեն կառուցվել է շատ ավելի ուշ՝ 1333 թվականին մզկիթի կառուցումից հետո։ Այն նույնպես կիսով չափ ավերվել է և վերակառուցվել մզկիթի հետ միասին։ Մուտքը դեռ մեծ չէ՝ մոտ 1,3 մետր բարձրությամբ՝ հաստ պատերով։ Փոքր անցուղու պատճառով այստեղ երեւի դռան կարիք չկար։ Ինքը՝ մեդրեսեն, գտնվում է երկրորդ հարկում, առաջին հարկում՝ աբլեգացիայի համար նախատեսված սենյակ։

Նախկինում Կալա-Կյուրեյշ Ջումա մզկիթի ժամանակակից դռների տեղում կային փորագրված դռներ՝ զարդարված հերելդական առյուծներով՝ պատրաստված 11-12-րդ դարերում։ Այժմ այս դռները պահվում են Մախաչկալա քաղաքի ազգային միասնական թանգարանում։ Դրանք միջնադարյան գեղարվեստական ​​փայտի փորագրության եզակի օրինակ են։ Դռները պատրաստված էին կաղնու ամուր տախտակներից։ Առջեւի կողմըԱռաջին զույգ փեղկերի եզրերը ծածկված են ֆոնի վրա ռելիեֆով բարձրացված մեկ ակոս ժապավենի լայն շերտով: Կենտրոնական մասում առյուծների արձանիկների հերալդիկական հորինվածք է։ Աջ թևի ստորին վահանակը, որի կենտրոնում քանդակված է արծիվ, աչքի է ընկնում իր զարդանախշ շրջանակով։ Զարդանախշի և հերելդական խորհրդանիշների մոտիվներն ունեն նմանակներ Միջին Արևելքի և Արևմտյան Ասիայի ժողովուրդների միջնադարյան արվեստի հուշարձանների լայն շրջանակի հետ։

Մզկիթի կողքին գտնվում է վերջին ութսմիյ Կայտագի դամբարանը։ Դամբարանը, որը մինչ օրս պահպանվել է կատարյալ վիճակում։ Դամբարանը բարձրանում է գերեզմանատան մեջտեղում։ Ի սկզբանե կանգնեցվել է դամբարանի գմբեթը, իսկ ավելի ուշ կատարվել է ընդարձակում՝ տեղական քարերից պատրաստված փոքրիկ սենյակի տեսքով։ Շենքի ներսում էլ պնդուկ կար, թողել են ու չեն կտրել։ Այժմ նա կանգնած է հավատարիմ պահակի պես՝ բարձրանալով գմբեթի վրա և պահպանում է իր տերերի խաղաղությունը։

Անցնելով առաջին փոքրիկ սենյակը՝ մտնում ենք Ուցմիի գերեզմանը։ Դամբարանը պարունակում է վերջին չորս Կայտաղ ութսմիների գերեզմանները։ Ձախից աջ այստեղ են թաղված Մուհամեդ Խանը, Ալի Ամիրը, Ահմեդ Խանը, չորրորդում՝ գերեզմանի վերևում, արձանագրությունը ժամանակի ընթացքում ջնջվել է և, ցավոք, չի կարող կարդալ։ Նախկինում նրանց գերեզմանները բաց երկնքի տակ էին։ Դամբարանը կառուցվել է 20-րդ դարում։ Այս շենքը կանգնեցրել է գյուղացիներից մեկը, իհարկե, հասկանալով, թե այս ու մյուս կյանքում ինչ օգուտ է ստանալու սրանից։ Դամբարանի գմբեթի պատին ամրացված է փոքրիկ քարե սալաքար (23-23 սմ)՝ դամբարանի կառուցման մասին վկայող արաբերեն փորագրված արձանագրությամբ, գրված է. «Այս տունը կառուցել է Հասանի որդի Իսան։ -ալ Քուրիջի հանուն դրախտի'':

Քարի փորագրության առաջին կարգի հուշարձանների շարքում առանձնահատուկ տեղ են գրավում գերեզմանաքարերը և սարկոֆագանման տապանաքարերը։ Մզկիթի արևելյան կողմում հարում է Քեյթագ տիրակալների ընտանեկան գերեզմանատունը՝ 60 x 25 մետր մակերեսով, պարսպապատված գրեթե 1,5 մետր բարձրությամբ պատով։ Գերեզմանատան ամբողջ տարածքում գերեզմանաքարեր են։ 13-19-րդ դարերի վերելքը լավագույն ստեղծագործության. Քարի փորագրությունը ժողովրդական արվեստի հնագույն տեսակներից է, այն լայն տարածում է գտել ամբողջ տարածքում Հյուսիսային Կովկաս. Ամենավաղ ստելլաման տապանաքարերը թվագրվում են 13-14-րդ դարերին, իսկ սարկոֆագի տեսքով տապանաքարերը՝ 11-12-րդ դարերին (բացի Կալա-Կուրեյշից, հանդիպում են նաև Դերբենտում): Լեռան գերեզմանոցները դարձել են ժողովրդական արհեստավորների տարբեր սերունդների քարահատության և ժպիգրաֆիկ արվեստի պատմության մի տեսակ պաշարներ։ Գերեզմանաքարերի մեծ մասի ռելիեֆներն արված են այսպես կոչված ուտսմի ոճով (արհեստական ​​քարի փորագրությունը հիշեցնում է Կուբաչիի զարդերի նախշերը) և զարդարված իսլամական սրբազան տեքստերով, որոնք գրված են ծաղկող կաֆիով (արաբական գրի ավելի ուշ տարբերակ): Այս վայրը ամենից շատ հարգված է ուխտավորների կողմից, ովքեր այստեղ են գալիս զիյարաթի համար:

Բերդից ներքեւ գերեզմանատուն է, որտեղ թաղված են եղել ինչպես սովորական, այնպես էլ ազնվական մարդիկ, այն գտնվում է գյուղի հարավ-արևելյան կողմում՝ բլուրներից մեկի վրա։ Կան մուսուլմանների համար անտիպ տապանաքարեր՝ քարե սարկոֆագներ՝ զարդարված զարդանախշերով և արձանագրություններով։ Այս հետաքրքիր բացահայտումն արել են պատմության ուսանողները 1996թ. Դրանք ծածկված էին հողով և բլրի կողմից երևում էր միայն արտաքինը, ավելի ուշ պեղվեցին, հայտնվում են 9-10-րդ դարերում։ Կալա-Կուրեյշ թաղում հայտնաբերված ամենավաղ սարկոֆագները թվագրվում են 11-րդ դարով: Սրանք երկու անչափահաս եղբայրների անվանական տապանաքարեր են։ Կան ավելի ուշ՝ 13-14 դդ. Դաղստանի տարածքում նման սարկոֆագաձև տապանաքարեր կան նաև հին Դերբենդում, սա Կըխլյարի սրբազան գերեզմանոցն է կամ ինչպես կոչվում է նաև 40 նահատակների գերեզմանատուն։ Այստեղ են թաղվել բազմաթիվ հայտնի ու մեծ մարդիկ։ Ահա նրանք, ովքեր իրենց կյանքն են տվել իսլամի տարածման առաջին դարերում. Կըխլյարի գերեզմանատունը և Կալա-Կուրեյշ գերեզմանատունը վայրեր են, որտեղ ուխտավորներն անընդհատ գնում են, որտեղ մուսուլմանները փորձում են բարաքաթ և օրհնություն ստանալ։

Շիրմաքարերի համար քարեր փորված էին խեցի ժայռից՝ ժայռերից մեկում, մոտակա լեռներից մեկի բլրի վրա։ Մայդանը, որտեղ աշխատանքներ են տարվել, եղել է 50 x 50 մետր, այն գտնվում էր Կալա-Կուրեյշից 5-6 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բավականին հեռու: Երբ աշխատանքն ավարտվեց, տապանաքարերը դրեցին սայլի վրա և ցլերի օգնությամբ հատուկ ճանապարհով քարշ տվեցին իրենց նպատակակետը։ Դա բավականին բարդ և ժամանակատար աշխատանք էր, քանի որ այդ ամենը արված էր ձեռքով։ Հավանաբար սարկոֆագներով նշանավորվել են հանգուցյալների շիրիմները, որոնք հատկապես աչքի են ընկել իրենց կենդանության օրոք, հավատքի համար նահատակված։

Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև KALA-KUREYSH սարկոֆագը։ Այն գտնվում է բերդի հյուսիս-արևմտյան կողմում։ Գերեզմանաքարը՝ ԿԱԼԱ-ԿՈՒՐԵԻՇ-ի սարկոֆագը փորագրված է խեցի ժայռի զանգվածային բլոկում և երեք կողմից պատված է գեղարվեստական ​​փորագրություններով՝ պատկերավոր տեսարաններով: Մի կողմում ռելիեֆով քանդակված են առյուծի և առյուծի պատկերներ, որոնց միջև կա հերալդիկ արծիվ։ Առյուծները ցուցադրվում են պրոֆիլով, բայց շրջվում են դեպի դիտողը, կարծես հսկում են հանգուցյալին և ընդգծում նրա ուժը։ Արծիվը, բաց թողնելով իր ճանկերը, նայում է մեզ մեկ աչքով՝ կազմելով կոմպոզիցիոն կենտրոն։ Առջևի մասում փորագրված է ռելիեֆային բազմաֆունկցիոնալ կոմպոզիցիա՝ «Կենաց ծառը», որի շուրջը դրված են առյուծներ և թռչուններ։ Ոչ մի տեղ սարկոֆագի նմանություններ չկան։ Այս եզակի հուշարձանը թվագրվում է 8-10-րդ դարերով, ենթադրվում է, որ ավելի ուշ դրա վրա կիրառվել է քուֆերեն արձանագրությունը։ Ինչ էլ որ լինի, այս փորագրված սարկոֆագը հղի է ավելի շատ առեղծվածներով:

Բերդի տարածքը հակառակորդի հնարավոր ներխուժումից պաշտպանված էր ոչ միայն զառիթափ լեռներով, այլև նրա մանրակրկիտ մտածված հատակագծով, ինչպես նաև պաշտպանական համակարգով, հատկապես արևմուտքից արևելք ձգվող ճանապարհի եզրից։ բերդը։ Գագաթների երկայնքով բերդի բնակելի թաղամասերի մնացորդները կտրված են ոլորապտույտ կենտրոնական փողոցով, որտեղից դուրս են գալիս նեղ կողմնակի փողոցներ։ Նման անցումները բերդի տարածքը բաժանում են փոքր թաղամասերի՝ ներառյալ բնակելի և կոմունալ տարածքների համալիրները, որոնք սովորաբար բաղկացած են 2-6 խցիկներից։ Ահա տեսախցիկի տեքստը.

Ճանապարհի վերևում գտնվող կացարանները նաև ծառայում էին որպես ամրոցի պաշտպանություն։ Առանձին սողանցքներ են պահպանվել նաև կացարանների վերին հարկերի արտաքին պատերում՝ ըստ երևույթին կրակի տակ պահելով դեպի բերդ տանող ճանապարհը՝ ձգվելով ավելի քան 300 մետր։ Բերդ մտնելը գրեթե անհնար էր։

Բերդի շուրջը, գլխավոր գագաթների երկայնքով, ժամանակին դիտաշտարակներ կային, Կուբաչիի ուղղությամբ, գերիշխող արևելյան լեռնաշղթայի վրա, որտեղից դիտվում էր ամբողջ ծովափնյա Դաղստանը։ Դիտաշտարակների համակարգի միջոցով վտանգի ազդանշանները փոխանցվում էին ավելի արագ, քան հեռագրով և արգելափակում էին ցանկացած վտանգ։ 18-րդ դարի ժամանակաշրջանը արյունոտ տառերով գրանցված է ոչ միայն Դախադաևսկի շրջանի, այլև ողջ Դաղստանի պատմության մեջ։ Հենց այս ժամանակաշրջանում 1741թ.-ից 24 հազ. Իրանցի հրամանատար Նադիր Շահը, ով նվաճել է աշխարհի գրեթե կեսը, գալիս է բանակով։

Շարժվելով Կայտագ Ուցմիիստվոյի տարածքով՝ նրանք ավերում են առանձին գյուղեր։ Ոմանք արժանապատիվ դիմադրություն ցույց տվեցին, ոմանք էլ հանձնվեցին արյունահեղությունը կանխելու համար։ Կալկնի և Դիբգաշչի գյուղերում լեգենդներ են արձանագրվում նրանց հուսահատ դիմադրության մասին. երկու ավլերն էլ գրոհով են վերցվել, այնտեղ մնացած ծերերին ու երեխաներին պարսիկները հավաքել են հոսանքների վրա և ոտնահարել հեծելազորը։ Մինչ այժմ մարդկանց հիշողության մեջ պահպանվել է սարսափելի կոտորածի տեղը՝ «խլիսուրախին», թարգմանաբար՝ «արյունոտ լիճ»։

1742 թվականի հոկտեմբերին մի շարք անհաջողություններից հետո Նադիր Շահը իր հիմնական ուժերը տեղափոխեց Կալա Քուրեյշ։ Բերդի մի քանի շաբաթների պաշարումը ոչ մի արդյունք չտվեց, հենց որ Նադիրն իր զորքով բարձրացավ բերդի գագաթը, քաջ Կալակուրեյշին ետ մղեց հարձակումը և փախուստի ենթարկեց մոնղոլ թաթարների բանակը։ Իրանցիներին զարմացրել է Կալա Քուրեյշի բնակիչների տոկունությունը, նրանց քաջությունն ու արիությունը։ Բայց ուտելիքի ու խմիչքի պաշարները վերջանում էին, և սովը ստիպեց գյուղի մեծերին հակվել բանակցությունների Նադիր շահի հետ՝ պայմանով, որ շահը թողնի նրանց տանը և դաշտերում և մոռանա հարկերը։ Դրա դիմաց նա պահանջել է տալ 200 մանաթ։ Երկար վեճերից հետո վարպետները գտել են 80 բանտարկյալների, թափառաշրջիկները նրանց հագցրել են լեռնային հագուստ և տվել իրանցիներին՝ այդպիսով խուսափելով արյունահեղությունից։ Դաղստանի ժողովուրդների զանգվածային սխրանքը թշնամիների դեմ պայքարում ապշեցուցիչ է ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանանց համար, ովքեր իրենց ամուսինների, եղբայրների և հայրերի հետ հավասար պայքար մղեցին զավթիչների դեմ:

Կապված Կալա Կորեայի պատմության հետ հնագույն լեգենդմի աղջկա մասին, ով իր հայրենի բնակավայրը փրկել է թշնամիներից, մինչ օրս շրջում է Դարգինների միջով, որոնք հիմնականում բնակվում են այդ տարածքում։ Բերդի մուտքի մոտ կա քարից և ծառից պատրաստված մի փոքրիկ սայլ, որի վրա, ավանդույթի համաձայն, այստեղ եկող յուրաքանչյուր ուխտավոր, ի նշան հարգանքի, կապում է գործվածքից շարֆ կամ ժապավեն։ Ենթադրվում է, որ այս վայրում գերեզման կա, որում թաղված է մի աղջիկ, իսկ նրա հետ՝ ձի ու շուն։ Ըստ լեգենդի, մի անգամ թշնամու հետախույզը ճանապարհ է ընկել գյուղ: Թշնամիները որոշեցին գաղտագողի մտնել գյուղ այն ժամին, երբ բոլոր տեղի տղամարդիկ մզկիթում աղոթում էին։ Բայց ի դժբախտություն նրանց այն ժամանակ, մի աղջիկ ձիով ու շան հետ ամեն օր իջնում ​​էր աղբյուր՝ ջուր բերելու։ Շունը բարձր հաչոց բարձրացրեց։ Աղջկան հաջողվեց նեղ ճանապարհով զսպել թշնամիներին, մինչև աղոթքի ավարտը։ Նա մահացավ նահատակությամբ, բայց փրկեց իր ցեղակիցներին... Կա վարկած, որ ձիով աղջկա լեգենդը կովկասյան ամազոնուհիների մասին լեգենդների արձագանքն է: Դարգինյան հին երգերում հիշատակվում է ձիու մասին, որը դրված է եղել կանանց գերեզմաններում։

Այս սարսափելի պատերազմը նպաստեց բոլոր դաղստանցի ժողովուրդների միասնությանը։

Եզրակացություն.

Ներկայումս KALA-QUREISH-ում ստեղծված են գրեթե բոլոր պայմանները զիյարաթ ժամանող ուխտավորների համար։ Գետի մոտ լեռան լանջին կան բազմաթիվ աղբյուրներ, որտեղ ջուրը սառն է ու բուժիչ։ Դրանցից մեկը գտնվում է բերդի արևմտյան ստորոտին՝ գետի զառիթափ ափին։ Մինչ օրս այն կոչվում է Ուծմյան։ Արեւելյան կողմում՝ ափին մոտ, մի այլ աղբյուր կա՝ հիշեցնող փոքրիկ ավազան, որտեղից ջուրը հոսում է մեկ այլ երկարավուն քարե տարայի մեջ։ Կից կառուցվել է աղոթարան՝ կամարակապ մուտքով։ Մարդիկ, ովքեր գալիս են զիյարաթ, կարող են կանգ առնել այստեղ, հանգստանալ, աղոթել կամ պարզապես խմել լեռնային թարմ ջուր։ Կալա-Կուրեյշից դեպի արևելք գտնվող լեռան ստորոտում պահպանվել է 14-15-րդ դարերի հին քարավանատուն՝ Դաղստանի համար ոչ ավանդական կառույց։ Կունաչեստվոն այսօր էլ զարգացած է այստեղ։

Այսօր Կալա-Կուրեյշը ներառված է Դաղստանի զբոսաշրջային երթուղիներից և զիյարաթներից մեկում, և հանրապետության իշխանությունները փորձում են վերականգնել հնագույն շենքերի համալիրը։

4. Դաղստանի պատմություն հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը. Երկու հատորով. Էդ. Ա.Ի.Օսմանով.

Կայտագ Ուցմիիստվոյի մայրաքաղաքը։

Ժամանակ առ ժամանակ մթնեցվում են միջնադարյան մզկիթները, բարձունքներ շտապող մինարեթները և կիսավեր շենքերն ու հուշարձանները պահպանվում են ցմահ։ Մեծ ճաշակի կնիքով նշանավորվող մեծ ճարտարապետության հուշարձանները պահպանում են մահմեդական կրոնի հատուկ ավանդույթները։

Գյուղի համայնապատկեր. Սեղմելով՝ կբացվի վիրտուալ շրջայց:

Կալա-Կորեյշ բերդ-գյուղ

Հասանք Կուբաչի գյուղ, տեղացիներից ուղղություն խնդրեցինք։ Պարզ դարձավ, որ հնարավոր չի լինի մեքենայով մոտենալ այն բլրին, որի վրա գտնվում է գյուղը։ Սխալ մեքենա և սխալ ճանապարհային պայմաններ (սայթաքուն, թաց խոտը փոսում): Գաջի Մուրադը՝ իմ ուղեցույցը, խրախուսում էր ինձ ճանապարհին՝ խորհուրդ տալով ինչ-որ փայտ վերցնել՝ շներին քշելու համար։ Կախվելով տեխնիկայից և զինված՝ նա ճանապարհ է ընկել։

Մոտ կես ժամ անց արահետով ես հանդիպեցի մի շան: Նա եկավ անկյունից, նայեց ինձ և սկսեց բղավել: Սենսացիաները շատ տհաճ էին, հատկապես հաջորդ պահին, երբ տեսա հաջորդ զույգ ոտքերը։ Բայց ամեն ինչ ստացվեց: Տեղացի մի բնակիչ ձիով հետևեց (ցավոք, անունը չեմ հիշում): Նրա հետ ճշտելով ուղին՝ վերջապես համոզվեցի, որ ճիշտ ուղղությամբ եմ գնում։ Ես ստիպված էի մերժել այցելելու հրավերը, քանի որ. ժամանակը սուղ էր. Ընդհանուր առմամբ, Կալա Կորեիս տանող ճանապարհն ինձ մեկ ճանապարհով խլեց ավելի քան 1,5 ժամ: Մոտավորապես 2/3-ով ես հիմնականում իջա և, միայն մոտենալով ցանկալի բլուրին, ստիպված էի բարձրանալ։

Հանրապետության Դախադաևսկի շրջանում ծովի մակարդակից ավելի քան հազար մետր բարձրության վրա գտնվող այս բնակավայրը համարվում է իսկապես յուրահատուկ վայր։ Ըստ ավանդության՝ բերդը հիմնադրվել է 7-րդ դարում։ Մուհամմադ մարգարեի ժառանգները՝ Քուրեյշները, որոնք կանգնեցրին այն դժվարամատչելի լեռան գագաթին, որը կանգնած էր հինգ գետերի միախառնման վայրում: Գյուղ հասնելու միակ ճանապարհը նեղ լեռնային արահետով է, որը կապում է Կալա Կորեային արտաքին աշխարհի հետ: Այս տեղանքի շնորհիվ վաղ բնակիչները կարողացան վերահսկել առևտուրը տարածաշրջանում և միևնույն ժամանակ տարածել իրենց հավատքը:

1. Կալա-Կորեյշ գյուղի բնակիչ Սուլթանով Օմար Ալիևիչի հիշատակը, ով նպաստել է դրա վերականգնմանը։

Մոտ կես ժամ անց ես արդեն քայլում էի գյուղի ավերակների միջով։ Ըստ առկա տեղեկությունների՝ այս գյուղում է ապրում խնամակալ Բագոմեդ Ռամազանովը։ Նրա կոնտակտներից ոչ մեկը նախապես հնարավոր չեղավ գտնել, ուստի հույս ունեի, որ տեղում կծանոթանամ։ Ճանապարհին առաջինն էր մզկիթը։

2. Կալա-Կորեյշ գյուղի մզկիթ.

Որոշել է թակել։ Չիմանալով, թե դռներից որն է տանում տղամարդկանց կացարանը, նա երկուսն էլ թակեց։ Բայց ոչ ոք չբացեց։ Ես գնացի խնամի տուն։

3. Խնամակալի տուն.

Զարմանալի է, որ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ բոլոր բնակիչները լքեցին բերդը, Բահամեդ Ռամազանովը մնաց այստեղ՝ մի մարդ, ում համար այն վայրի վերածնունդը, որտեղ նա ծնվել և մեծացել է, դարձել է իր կյանքի գործը։ 2012 թվականին ամրոցի պահապանը Դաղստանսկի Աուլ թանգարան-արգելոցի հետ միասին շարունակում է վերականգնել այստեղ պահպանված տեսարժան վայրերը և երազում է, որ մարդիկ նորից վերադառնան Կալա-Կորեյշում ապրելու։

Ինձ համար էլ ոչ ոք չբացվեց։ Շուրջս նայելով՝ գրություն գտա, որ խնամակալը գնացել է «լույս փնտրելու» (ինչպես հետո պարզվեց՝ տրանսֆորմատորն այրվել է, և նա մեկնել է Մախաչկալա), ինչպես նաև հեռախոսահամար։ Զանգահարեց, ներկայացավ, նկարագրեց իրավիճակը. Անակնկալի կարճ ցնցումից հետո Բագոմեդն ինձ ասաց, թե որտեղից գտնել տան բանալին և որտեղ գտնել տան մզկիթի բանալին: Շնորհակալություն հայտնելով նրան այս օգնության համար՝ ես վերցրեցի բանալիները։ Սեփականատիրոջ բացակայության դեպքում բնակարանի ներսը նկարելը ես էթիկայից դուրս համարեցի։ Հետո ես թափառեցի թաղամասում, արեցի սովորական լուսանկարները։

3. Լանջի տեսարան. Ավերակ.

4. Ընդհանուր ձևդեպի գյուղ։ Հետին պլանում՝ դամբարանն ու մզկիթի շենքը։ Հեռվում՝ բլուրները, որոնց միջով լուսանկարիչը 1,5-2 ժամ ոտքով ճանապարհ է անցել։

Փաստորեն, այս բոլոր ավերակների մեջ կա ընդամենը երեք շինություն՝ խնամի տունը, մզկիթը, դամբարանը։

5. Գերեզմանոցի և դամբարանի տեսարան.

6. Տապանաքար գերեզմանատանը.

7. Տեսարան դեպի մզկիթ.

Հենց այստեղ է գտնվում Ռուսաստանի ամենահին մզկիթը։ Կառուցվել է IX դ. այն կիսով չափ ավերված է։ Միայն մուտքի մոտ է այստեղ թաղված տեղի կառավարիչներից մեկի գերեզմանաքարը լավ պահպանված։ Ներկայում դռներից մեկի 2 փորագրված թեւերը գտնվում են «Դաղստան աուլ» ազգագրական թանգարանում, իսկ մյուս դռան թեւերը՝ Դաղստանի միացյալ թանգարանում։

Գյուղում շրջելուց, նրա աշխարհագրությանը ծանոթանալուց և սովորական լուսանկարների հավաքածուներ անելուց հետո սկսեցի համայնապատկերներ ստեղծել: Հարևան բլրի հետևում մի քանի տարօրինակ ամպեր կային, և ես շատ էի անհանգստանում հնարավոր ամպամածությունից։ Ես ստիպված էի արագ կրակել. Երբ ես գրեթե ավարտեցի ամեն ինչ, այդ բլրի հետևից ամպեր ու մառախուղ բարձրացան։ Ստիպված էի արագ հավաքել իրերս ու վերադառնալ։ Ինձ դուր չեկավ թրջվելու կամ մշուշի մեջ թափառելու հեռանկարը։

Հետադարձը տեւեց գրեթե 2 ժամ։ Սկզբում ես մոլորվեցի հենց գյուղում, չկարողացա գտնել արահետ-իջնել։ Դժվար էր վերադարձի ճանապարհը։ Եվ ես հագնվեցի (և հագնվեցի) բոլորովին նման ճամփորդությունների, հոգնածության և ուսերիս 10-15 կիլոգրամ տարատեսակ անպետքության համար։ Ճանապարհի 2/3-ը բարձր է, երբեմն շատ սայթաքուն արահետով։ Վերջում 5-7 րոպեն մեկ ընդմիջումներ էի անում կարճատև հանգստի համար։ Վերելքիս վերջում տեսանելիությունը (մառախուղի պատճառով) 7-10 մետրից ոչ ավելի էր։ Դա ծիծաղելի տեսք ուներ: Ամենաանսովոր տեսարանը ձիերի ուրվանկարներն են (հազիվ թե վայրի, ամենայն հավանականությամբ տեղի բնակիչներ) այս մառախուղի մեջ: Բայց մինչ ես տեսախցիկը վերցնում էի, նրանք փախան։ Գաջի-Մուրատը շատ ուրախացավ, որ ես այլևս սպասելու կարիք չունեի (և որ շները չէին կերել), և մենք մեքենայով հետ գնացինք Մախաչկալա։ Ի դեպ, մի ուղղությամբ ճանապարհը գրեթե 4 ժամ էր։

Լեռներում նկարահանման ամբողջ օրվա ընթացքում ես հանդիպեցի միայն մեկ մարդու (այդ ճանապարհորդը շան ուղեկցությամբ): Միլիոնատերերի քաղաքներից հետո սա բավականին անսովոր է։