Marc Jacobs - elulugu ja isiklik elu. Marc Jacobs - elulugu ja isiklik elu Töötamine Louis Vuittonis

Tema isa suri varakult, kui Mark oli vaid seitsmeaastane. Ja ema püüdis oma isiklikku elu korraldada. Ta abiellus ikka ja jälle ning iga muutus isiklikus elus tõi kaasa elukohavahetuse. Mark tundis end sageli üksikuna. Lõpuks asus tema elukoht elama Manhattani vanasse häärberisse, kus ta hakkas elama koos vanaemaga. Mark mäletab teda endiselt kui lähimat "isikut, kellel oli tema elule kõige suurem mõju".

Vanaemale meeldis teleka ees istuda, kudumine käes. Ja ta õpetas oma lapselapsele Markile, kuidas kudumisvardaid kasutada nii, et Mark hakkas juba koolipoisina oma näputööga elatist teenima. Ta sisendas temasse maitse ilusate asjade järele. Ja 15-aastaselt leiutas ta juba mudeleid, mis lähevad seejärel tema tulevastesse kollektsioonidesse. Mark töötas Charivari butiigis, kus ta määrati pullovereid kuduma. Tema töödel oli suur nõudlus. Tema selja taga oli juba siis juurdunud andeka disaineri au.

Kui Mark keskkooli lõpetas, polnud elukutse valikus küsimustki, ta jätkas haridusteed New Yorgi kunsti- ja disainikõrgkoolis. Seejärel jätkas ta pärast kooli lõpetamist oma haridusteed.

Marki võimeid tunnustati juba tema käsitsi kootud kampsunite kollektsiooni eest esilekerkivate disainerite auhinnaga Gold Thimble Award. Samal 1984. aastal sai Mark "Aasta õpilase" tiitli. Kooli lõpus leiutas ta Reuben Thomase jaoks palju visandeid, milles ta taastas filmi "Amadeus" rõivad.

Kooli lõpus kohtus Mark Robert Duffyga, kellest sai tema äripartner. Duffy on pikka aega otsinud loomingulist partnerit. Ja pärast Jacobsiga kohtumist hindas ta kohe oma võimeid sõna otseses mõttes esmapilgul. Marki jaoks sai temast lähedane sõber ja ta asendas isa. Ja kõik hakkasid kohe rääkima Jacobs Duffy Designsist. Fashionistide ja fashionistaste seas on ilmunud palju fänne.

1986. aastal andis ta välja proovikogu omaenda plaadifirma all. Ja juba järgmisel aastal sai ta Ameerika Moedisainerite Nõukogu (CFDA) Perry Ellise auhinna nominatsioonis New Talent.

Jacobsi ja Duffy kuulsus kasvas. Varsti kutsutakse nad tööle Perry Ellise moemajja. Kui kaubamärgi asutaja on surnud, otsustab juhtkond brändi valida loominguline juht ja Robert presidendiks. Siis oli Mark umbes 25-aastane ja tema käes oli nii võimas moefirma. Ilmselt oli selline ootamatu ja kiire õhkutõus talle suureks proovikiviks. Hoolimata oma varastest saavutustest ja annetest tundis ta end sageli ebakindlalt. Ja just seda ebakindlust hakkas ta alkoholi šokidoosidega kustutama. Küll aga mõistis ta, et alkoholi abil endale illusioonide loomine on tee kuhugi. Markil õnnestus endast jagu saada ja sõltuvusest jagu saada.

Ta pühendus üha enam oma tööle ja saavutas peagi edu.

Marc Jacobs täiustas Perry Ellise peamisi disainifunktsioone. Kollektsioonis olid soojad sügisvärvid: kõrvits, ploom, ooker, beež, roostevärv. Ja 1991. aasta sügisel värskendas Marc Jacobs paletti – kollektsioonis oli viinamarjavärvi mantel, mandariinivärvi mantel, šokolaadist kardigan, iirisevärvi kampsun. Materjaliks oli vill, kašmiir, mohäär, angoora. Need luksuslikud materjalid andsid riietele erilise šiki.

Perry Ellise loovjuhina on Mark kasutanud rohkem kui korra teiste disainerite kogemusi, eriti viimastel aastakümnetel. Kuid samas esitas ta erinevaid teemasid ja klassikalisi motiive alati omal moel, uutmoodi. Ta tõlgendas nii peenelt, et tema mudeleid võis võrrelda klassikutega.

Marc Jacobs on moetööstuse legend, tal on erakordne anne oma modellides individuaalsust kehastada. Nad ühendavad romantika ja keerukuse enesekindluse ja rahuloluga.

Kui Mark oli kolmekümneaastane, otsustab ta töötada oma sildi all. 1993. aastal tutvustas ta esimest korda enda välja töötatud grunge stiili. Mõne jaoks oli see šokeeriv mood. Aga see on siis. Ja nüüd kasutavad seda stiili paljud disainerid. Tema kollektsioonis esitleti siidkleite kombineerituna raskete meeste saabastega. Kogu Jacobsi kollektsioon müüdi New Yorgi poodides koheselt läbi. Avalikkus rõõmustas, ajakirjandus väljendas rõõmu ja Perry Ellise aktsionärid ei saanud ekstravagantse disaineriga leppida. Marc Jacobs ja Robert Duffy vallandati.

Mark jätkas tööd oma stiil. Ja järgmisel aastal ilmus Marc Jacobsi kollektsioon “Shooting Stars”: kuldsed seelikud, säravate toretsevate ülaosadega püksid, kapuutsiga tviidjakid, lambanahksete varrukatega T-särgid. Ameerika avalikkuse ja disainerite poolt armastatud sportlik stiil igapäevarõivastes on Marki jaoks muutunud sportlikuks šikiks. Luksuslikest kangastest valmistati lihtsaid asju.

Kollektsioon Marc Jacobs sügis-talv 2001

Marc Jacobs ja Louis Vuitton

Mark sellega ei peatu. Ta lahkub Itaaliasse, et sealt uusi pilte leida. Alguses töötab ta Icebergis ja tema partner peab läbirääkimisi. Marc Jacobsile pakutakse LVMH kontserni kuuluva Louis Vuittoni kaubamärgi loovjuhi rolli. Bernard Arnault’ juhitav kontsern garanteerib Marc Jacobsi kaubamärgi toetuse. Marc Jacobsi kaubamärgipood avatakse peagi Mercer Streetil.

Louis Vuitton – kevad-suvi 2001

Mark valmistab Louis Vuittoni jaoks ette oma esimest valmisrõivaste kollektsiooni, mis sisaldab originaalseid põlv- ja pahkluuni ulatuvaid seelikuid, kaherealisi satiinmantleid, triibulisi pükskostüüme. Louis Vuittoni logo on samuti kujundanud Mark. Seal olid reljeefsed lakkkotid, trentšmantlid ja vihmamantlid, mis olid kaetud miniatuursete Louis Vuittoni logodega. Kaunistades kotte ja kangaid Louis Vuittoni logodega, algatas Mark logomaaniabuumi.

Ja 2000. aastal pakub Jacobs heledatel villastel pükstel helmestega tikandiga taskuid, 60ndate stiilis pitsprinte. Vaoshoitud kontorirõivad muudetakse võrgutavateks rõivasteks.

Kollektsioonis meesterõivad 2001. aasta sügisel mõtles ta Louis Vuittoni jaoks välja neoromantilise härrasmehe kuvandi: mustad punaste nööpaukudega nahkmantlid, kinniste kootud jakkide all julged triibulised särgid.

Aastate 2001–2002 naisterõivaste kollektsiooni jaoks valis Jacobs sellised materjalid nagu tviid, puuvill, siid ja lõng, naaritsa kaunistuste ja metallist naastudega. Nahast paeltega saapad on viimistlus.

Jacobsi kollektsioonidest on saanud Louis Vuittoni maja uus imago. Enne Marc Jacobsi tulekut mängis Louis Vuittoni rõivasari teisejärgulist rolli ning hakkas seejärel pärast mitme kollektsiooni ilmumist tooni andma kogu moemaailmale.

Paralleelselt Louis Vuittoni maja heaks töötamisega jätkas Marc Jacobs tööd oma kollektsiooni nimel. Ja 2001. aasta sügisel esitles ta originaalset kašmiirmantlit, millel olid heledad kätised ja suured nööbid, ning litritega mohäärmantlit. Kollektsioonis olid jersey kleidid.

Ta töötas palju, kuni 16 tundi päevas, tootes kollektsiooni kogumise järel. Ja samal 2001. aastal tõi Mark turule rõivasarja, mis sisaldas sõjaväe stiilis paljude trukkide ja lukuga mantleid, kõrge vöökohaga teksaseid, roosade ja kollase triibuga teksaseid, kihilisi seelikuid, grafiti dressipluuse. Ta maalis koostöös kunstnike ja disaineritega kangaid, milles mineviku ideed puutusid kokku tänapäeva ideedega.

Umbes neli aastat tagasi halvenes Marc Jacobsi tervis tugevalt. Toitumisspetsialisti poole pöördudes otsustas ta tervise taastamiseks järgida kõiki juhiseid. Juhiste nimekiri oli päris pikk. Lisaks ravimitele ja range dieet arst käskis igapäevaselt naeratada, puhata ja higistada nii palju kui võimalik, st. fitnessi tegema. Kui Mark kõike tegema hakkas, hakkas tervis taastuma. Ta mitte ainult ei tundnud end tervemana, vaid ka sõbrad ja kolleegid hakkasid tema paremust märkama välimus.

Varem töötas ta 16 tundi päevas ja ei pannud enam tähele, kuidas ta välja näeb, mida sööb, mida joob? Ja nüüd, isegi kodus, püüab ta parem välja näha. Kõik muudatused on mõjutanud tööd. Mark on muutunud enesekindlamaks ja see aitab tema töös kaasa.

Marc Jacobsi kollektsioon Marc

Kui algavad ettevalmistused uue kollektsiooni loomiseks, konsulteerib Mark alati oma meeskonnaga, küsib kõigilt ideid, ... talle meeldib leida midagi valesti ja sobimatut, mõnikord ka midagi sellist, mida ta pole kunagi varem kasutanud. Ja niisama järsku, nagu ta ütleb, täiesti juhuslikult või suvaliselt tulevad välja huvitavad ideed ja siis modellid.

Marc Jacobs armastab saateid, mida ta koos oma meeskonnaga teeb. Saated, mis on rohkem nagu teatrietendused, kus võetakse arvesse kõike: muusikat, maastikku, valgustust ja palju-palju muud. Ja ta valib ka kõik ebastandardse näoga naismodellid.

Marc Jacobs on ameeriklane nii sisuliselt kui ka disainerina. Talle meeldib töötada Louis Vuittonis. Samas "...see pole mina...". Siin töötab ta prantsuse keeles. Mark valib endale riideid väga pedantselt, “... aga vaevalt saaksin sellest, mida kanda tahan, äri teha. Bränd oleks turult väljas."

Louis Vuittoni kevad-suvi 2014 kollektsioon

Marc Jacobs on hämmastavalt andekas disainer, kes teab täpselt, mida inimesed täna või homme kannavad, ja ta oskab kergesti ennustada moesuundid tulevastel aastaaegadel näeb ta mineviku ideid, mida ta murrab läbi modernsuse prisma.

“... Ma tahan, et minu tehtud riideid kantaks. Ma tahan uskuda, et neil asjadel on täisväärtuslik elu, muidu ma neid catwalkil ei näitaks.

Marc Jacobsi auhinnad

Perry Ellis Kuldse sõrmkübara auhind, 1984
Chester Weinbergi kuldsõrmpea auhind, 1984
Parsonsi disainikooli aasta tudeng 1984
Perry Ellise auhind uue moetalendi eest, 1987
Parim naisterõivaste disainer, 1992
CFDA 2010 parim naisterõivaste disainer
2010. aastal autasustatud Prantsuse kunstide ja kirjandite ordeni kavaleriks

Marc Jacobsi kevad-suvi 2014 kollektsioon

(Marc Jacobs; sündinud 9. aprillil 1963, New York, USA)- maailmakuulus Ameerika päritolu. Paljude preemiate laureaat, Prantsuse Kunstide ja Kirjanduse Ordeni Chevalier. Brändi Marc By Marc Jacobs looja ja asutaja. Aastast 1997 kuni oktoobrini 2013 oli kunstiline juht. Marc Jacobsile kuulub mitu Bookmarci raamatupoodi New York ja butiikkohvik Marc By Marc Jacobs Milanos.

Elulugu ja karjäär

Lapsepõlv ja haridus. Carier start

Marc Jacobs sündis 9. aprillil 1963 New Yorgis. Tema isa suri, kui poiss oli seitsmeaastane. Tema ema abiellus uuesti kolm korda ja iga kord kolis perekond. Lõpuks hakkas Mark elama oma vanaema juures Manhattani vanas mõisas. Ta räägib temast kui "inimesest, kellel oli tema elule kõige suurem mõju" ja kui ainsast tõeliselt lähedasest sugulasest. Just tema vanaema, kes armastas kudumisega teleriekraani ees istuda, õpetas talle kudumisvardasid ja sisendas maitset ilusate asjade järele.

15-aastaselt, olles veel koolipoiss, mõtles Mark välja oma tuleviku kõige esimesed mudelid. Seejärel teenis poiss elatist oma aja väga edumeelses asutuses Charivaris töötades, kus talle usaldati kudumine. Slava on juba leidnud andeka disaineri – tema esimestel töödel oli suur nõudlus.

1981. aastal astus Marc Jacobs Parsonsi disainikooli. 1984. aastal valiti Mark aasta õppijaks.

Enne Parsonsi kooli lõpetamist suutis ta Reuben Thomase jaoks välja mõelda palju visandeid, luues taas unustamatuid rõivaid filmist Amadeus.

Peagi oli noorel disaineril saatuslik kohtumine tulevase äripartneri Robert Duffyga, kellest sai Marki lähedane sõber ja kellest sai tema isa. Duffy ise kirjeldas seda tutvust kui "äriarmastust esimesest silmapilgust". Ta otsis just loomingulist partnerit ja leidis ta Jacobsist. Varsti hakkasid kõik New Yorgi dandid ja fashionistas rääkima Jacobs Duffy Designsist.

Oma kaubamärgi loomine. Töö Perry Ellis

1986. aastal ettevõtte Onward Kashiyama USA, Inc. toel. Marc Jacobs andis kollektsiooni välja oma etiketi all.

Jacobs ja Duffy kutsutakse tööle Perry Ellise moemajja. Varsti suri kaubamärgi asutaja ja juhtkond tegi julge otsuse: Markist sai loovjuht ja Robertist president.

Oluline on märkida, et oma kollektsioonides ei püüdnud Jacobs Ellist jäädvustada, vaid täiustas oma disaini põhijooni. Näiteks taaselustas ta Perry Ellise paleti. Need on soojad sügisvärvid: ooker, kõrvits, ploom, beež. Mark värskendas paletti, lisades sellele trendikas värv rooste. 1991. aasta sügisel tutvustas Jacobs viinamarjavärvi šokolaadivärvi mahlast mandariinivärvi lühikest mantlit, iirisevärvi kampsunit ja mida mitte iga moetegija ei julgeks kanda. Oma modellides kasutas disainer kašmiiri, angooravilla, mohääri – pehmeid ja luksuslikke materjale, mis annavad riietele erilise šiki.

Muidugi austas Jacobs teiste disainerite tööd, mitte ainult Ellise. Näiteks vihjas tema litritega 1985. a. Kuid viimaste aastakümnete kogemustele viidates ei kasutanud disainer kunagi "otseseid tsitaate". Ikka ja jälle pöördus Jacobs tagasi moe põhitõdede juurde, mängides iga kord geomeetriliste trükiste, Ameerika lipu teema ja muude klassikaliste motiividega uutmoodi. Tema tõlgendused olid nii rafineeritud, et konkureerisid selliste klassikutega nagu Norfolk või 1990. aasta sügisel kaanele ilmunud kaherealine villane ülikond. naisteajakiri Igapäevased naisterõivad.

Ülemaailmne tunnustus

Marc Jacobsist sai juba oma karjääri alguses moetööstuse tõeline legend. Tema modellid kehastasid individuaalsust ja geniaalsust – romantilised, rafineeritud ja samal ajal vabad ja enesega rahulolevad.

1992. aastal Marc Jacobs asutas tõsiselt oma plaadifirma. Sel aastal esitles ta esimest korda enda väljatöötatud stiili, mida teised disainerid hiljem kasutama hakkavad. Marc Jacobsi kollektsiooni kuulusid kerged voogavad kleidid, mida täiendasid "rasked" martenid. Uuendus võeti vastu pauguga, kollektsiooni ostsid paljud New Yorgi kaubamajad. Ajakirjandus ja avalikkus olid rõõmsad, kuid Perry Ellise omanikud ei hinnanud Jacobsi julgeid ja erakordseid otsuseid – ekstravagantne disainer vallandati koos oma partneri Robert Duffyga.

1994. aastal tutvustas disainer Marc Jacobsi kollektsiooni nimega "Shooting Stars". See pälvis taas avalikkuse tähelepanu: läikiv kuld, punaste ja erkroheliste ülaosadega kombineeritud püksid, lambanahksete varrukatega, kapuutsiga tviidjakid. sportlik šikk ( forte Ameerika kool mood) Jacobsilt saadud vabaajarõivastes uus elu. Mark ise kirjeldab oma stiili kui "luksuslikest kangastest valmistatud lihtsaid asju".

Töö Louis Vuittonis. Moemaja taaselustamine

Varsti lahkub disainer Itaaliasse tööle, et uusi pilte leida. Seal töötab ta Icebergi kollektsiooni kallal. Samal perioodil peab tema partner läbirääkimisi prantsuse ärimehe Bernard Arnault'ga: Jacobs luksusbrändi Louis Vuittoni loovjuhi ametikohale. New Yorgi duo nõuab, et kontsern (sealhulgas Louis Vuitton) tagaks Marc Jacobsi kaubamärgi toetuse. Arno teeb lõpuks ametliku möönduse: 140 000 dollarit on palju vähem, kui Jacobs ja Duffy tahtsid, kuid piisavalt raha, et avada Mercer Streetil Marc Jacobsi kaubamärgipood ja mõned etendused.

1998. aastal valmistas Marc Jacobs Louis Vuittonile ette esimese naisterõivaste kollektsiooni moemaja ajaloos. Sellel olid pükskostüümid, originaalsed põlv- ja pahkluuni ulatuvad seelikud, satiinist kaherealised mantlid ja lakoonilised pulloverid. Marc Jacobsi tulekuga hakkas moemaja tootma ka meestekollektsioone, kingi, aksessuaare, ehteid (seni oli Louis Vuitton tootnud ainult kotte ja kohvreid).

Marc Jacobs tegi ettepaneku kaunistada LV kaubamärgiga mitte ainult kotte ja kohvreid, vaid ka kangaid, käivitades nii uue logomaania buumi.

Louis Vuittoni 2000. aasta kevad-suve kollektsiooni jaoks pakkus Jacobs lihtsaid sirge säärega heleda villase voldiga pükse, mida kaunistasid paljud helmestega taskud. Tema "maagiline" 1960ndatest inspireeritud pits sai tõeliseks, muutes tagasihoidliku kontorirõiva seksikateks rõivasteks.

Louis Vuittoni sügis-talv 2001/2002 meestekollektsioon kaldus tavapärastest trendidest veelgi kõrvale, kuna Jacobs keeldus kasutamast tol ajal väga populaarset stiili. Selle asemel mõtles ta välja neoromantilise härrasmehe kuvandi, kes on riietatud punaste nööpaukudega mustadesse nahkmantlitesse või julgetesse triibulistesse mantlitesse, mida kantakse kinniste jersey-jakkide all.

Louis Vuittoni sügis-talv 2001/2002 naistekollektsioon oli "selge edasiminek", nagu Dana Thomas ühes moeportaalis sellest kirjutas. See kollektsioon meenutas Jacqueline Kennedyt ja tema ainulaadset stiili. Jacobs valis sellised materjalid nagu puuvill, tviid, siid ja lõng. Viimistletud lihvid, mis publikut vapustasid, olid naaritsakaunistused, metallist naastud ja seksikad nahast nöörsaapad.

Marc Jacobsi sügis-talv 2001/2002 kollektsioonis esitles Marc Jacobs suurte nööpide ja heledate kätistega kašmiirmantlit, litritega mohäärmantlit ja klassikaliste trikookleitide sarja.

"Hämmastavalt andekad inimesed nagu Marc Jacobs on pigem erand kui reegel. Temast sai jõu, individuaalsuse, elavuse eeskuju. Oma tööga meelitas ta New Yorki palju disainereid. Marque Jacobs on näidanud end tõelise Ameerika stiili tundjana. Ta on disainer, kes teab täpselt, mida inimesed täna ja homme selga panevad, ta aimab kergesti ette tulevaste hooaegade moetrende. Kas see pole ime?

Amy Spindler, moekriitik New York Times

Marc Jacobsi mitmetahuline talent

2001. aastal tõi Marc Jacobs turule Marc By Marc Jacobsi sarja. Samal aastal lõi Jacobs koos kunstniku ja disaineri Stephen Sprouse'iga Louis Vuittonile neoonkirjade trükistega kollektsiooni.

2003. aastal kujundasid Marc Jacobs ja Takashi Murakami Louis Vuittoni jaoks uue 33-värvilise Monogram Multicolore lõuendi. Siiani oli monogramm, mis koosnes initsiaalidest LV, neljaharulisest, neljaharulise tähe ja täpikesega kõverast rombist, vaid beežikaspruunis toonis.

2004. aastaks, Marc Jacobsi tulekuga, oli Louis Vuittoni kasum kolmekordistunud.

2007. aastal kanti disainer "50 kõige enam mõjukad inimesed gei, koostanud ajakiri Out.

Aastal 2009 Marc Jacobs, Justin Timberlake ja Kate Moss osales maikuus Vogue US lehtede jaoks Annie Leibovitzi võtetel.

Samal aastal lõi Marc Jacobs koostöös puuetega kunstnikke toetava heategevusorganisatsiooniga Creative Growth kapselkollektsiooni t-särkidest ja aksessuaaridest. Trükised kujundasid puuetega kunstnikud. Marc Jacobs annetas kollektsiooni müügist saadud tulu Creative Growth Foundationile. 2009. aastal käisid Louis Vuittoni sügis-talvel 2009/2010 naistenäitusel modellid rajal, kandes jänkukõrvadega peakatteid. Marc Jacobsi looming on saanud selle hooaja üheks enim kõneainet pakkuvaks.

2009. aastal kanti Marc Jacobs Fast Company koostatud moetööstuse 100 loomingulisema esindaja nimekirja. Samal aastal lõi disainer Waterfordi jaoks piiratud kollektsiooni Hiina portselanist ja kristallist lauanõudest.

2009. aastal tegi Marc Jacobs koostööd inimõiguste organisatsiooniga Human Rights Campaign, et anda välja geipaaridega T-särkide kollektsioon.

2010. aastal kaunistasid Marc Jacobs ja Lady Gaga sügis-talvise V Magazine’i kolme kaant. Fotosessiooni koostas Mario Testino. Väljaanne oli pühendatud New Yorgile ning sisaldas intervjuusid ja fotosessioone selles linnas sündinud kuulsustega.

2010. aastal lõid Marc Jacobs ja prantsuse kunstnik, disainer ja stilist Maripol Marc by Marc Jacobsi jaoks naisterõivaste ja aksessuaaride kapselkollektsiooni. Siia kuuluvad eredad originaalprintidega T-särgid ning värvilised plastikust käevõrud ja kaelakeed. Samal aastal avas disainer Milanos ajaloolises 16. sajandi hoones butiikkohviku. Marc by Marc Jacobsi ideepoodi eraldas klaasist lükanduks, mis avanes baarile. 2010. aastal avas Marc Jacobs New Yorgis raamatupoe Bookmarc, kus ta esitles Marc Jacobsi logo all välja antud vinüülplaate, kunstiraamatuid, kirjatarbeid.

2010. aastal tõi disainer turule meestelõhna Marc Jacobs Bang. Marc Jacobsist sai ka parfüümi nägu. Disainer sai kampaania loomisel inspiratsiooni Yves Saint Laurentilt, kes ilmus 1971. aastal alasti oma lõhna reklaamis.

Samal aastal tegi Marc Jacobs koostööd ettevõttega Stubbs & Wootton, et luua meeste pätsipükste kapselkollektsioon. Trükina kasutati roti kujutist.

2011. aastal andis Marc Jacobs välja 35-dollarise piiratud väljaandega Playboy T-särkide kollektsiooni. Särgid tulid müüki veebruari keskel ja olid paar päeva saadaval New Yorgi butiigis Marc by Marc Jacobs. Disainer annetas kogu tulu heategevuseks Designers Against AIDS. Marc Jacobs lõi 2011. aastal Native kaubamärgile piiratud kollektsiooni meeste kummikuid.

2011. aastal, pärast John Galliano vallandamist Diorist, pakkus moemaja loomingulise juhi kohta Marc Jacobsile. Diori tegevjuht Sidney Toledano on disaineriga läbirääkimisi pidanud kuid. Meedias arutati, et Jacobs küsis Moemaja loovjuhi koha eest nilbe kõrget aastapalka. Pooled ei ole suutnud kokkuleppele jõuda. 2012. aasta aprillis asus Diori kunstilise juhi kohale Raf Simons.

2011. aastal lõi Jacobs Marc Jacobsi naiste 2012. aasta kevad-suvise kollektsiooni jaoks läbipaistvad lutsiidiga kingad.

2012. aastal lõid Marc Jacobs ja Jaapani kunstnik Yayoi Kusama Louis Vuittonile naisterõivaste ja aksessuaaride kapslikollektsiooni, millel on värviline täpiline trükis.

2013. aastal lahkus Marc Jacobs liigse töö tõttu enda kaubamärgi Marc by Marc Jacobsi loovjuhi kohalt. Ta pakkus seda kohta disaineritele Louella Bartleyle ja Cathy Hillerile. Viimane on Marc Jacobsiga koostööd teinud üle 10 aasta.

2013. aastal, Dieet Coke'i 30. aastapäevaks kujundas Marc Jacobs tina ja klaaspudelid templid. Purgid valmistati 1980., 1990. ja 2000. aastate stiilis, millest igaüks oli kaunistatud vastavas stiilis riietatud tüdruku kujutisega.

"Olla Dieet Coke'i loovjuht ja saada osa 30. aastapäeva tähistamisest on minu jaoks suur au. Dieetkoks on ikoon ja ma armastan ikoone.

2013. aasta aprillis esilinastus Henry Alex Rubini lavastatud dramaatiline põnevik "No Connection". Marc Jacobs mängis filmis sutenööri rolli. Tema tegelane Harvey meelitab noori poisse ja tüdrukuid Interneti-pornoärisse, lubades head raha saada. Filmis mängisid ka Paula Patton, Jason Bateman jt.

"Me kõik oleme oma peas välja mõeldud filmi kangelased, me kõik oleme individuaalsed. Mulle meeldivad puudused, näiteks hammaste vahed, ebatäiuslikult meigitud silmad, “elusad” juuksed. Minu meik on neile, kes tahavad olla nemad ise, kuid olla ilusad, säravad ja õnnelikud.

122 kosmeetikatootest koosnevat kollektsiooni esitleti 4 kategoorias. Esimene, Smart Complexion, sisaldab peitekreemid, puudrid ja meigipõhjad. Teise kategooriasse, Hi-Per Color, kuulusid huulepulgad, huuleläiked, põsepunad, varjud, bronzerid ja küünelakid. Kolmas grupp, Blacquer, oli esindatud silmameigitoodetega. Neljandasse kategooriasse, Boy Tested and Girl Aproved, kuulusid looduslikud meigitooted, sealhulgas huulepalsamid, kulmugeel ja peitekreemid. Marc Jacobs Beauty meigitooted on nüüd saadaval Sephora kauplustes USA-s ja Kanadas.

2013. aasta oktoobris astus Marc Jacobs Louis Vuittoni loovjuhi kohalt tagasi. Pärast kaubamärgi 2014. aasta kevad/suvi näitust teatasid Bernard Arnault ja Marc Jacobs, et nad ei uuenda oma lepingut, mis lõpeb 2014. aastal.

"Bernard pakkus selle lahenduse Robertile ja mulle. Kaks nädalat tagasi Pariisi naastes ütles ta: "Marc Jacobsi tulevik nõuab teilt ja Robertilt nii suurt tähelepanu, et ühel hetkel peate otsustama, milline Louis Vuittoni kollektsioon jääb viimaseks." Kuid ta jättis otsuse meie teha.

Bernard Arnault ütles WWD-le antud intervjuus, et järgmise 2-3 aasta jooksul plaanib LVMH välja töötada Marc Jacobsi. Ta rõhutas ka, et Marc Jacobs ja tema partner Robert Duffy vajavad palju jõudu ja energiat.

Marc Jacobs lõi 2014. aastal sügis-talve 2014/2015 hooaja kalleima kleidi. Sellest riietusest sai ka Marc Jacobsi ajaloo kõige kallim komplekt. Ühe meetri kanga maksumus, millest kleit valmistati, oli 8 tuhat dollarit. Materjali valmistasid käsitööna ühe Šveitsi tekstiilivabriku käsitöölised. Kangas oli kaunistatud tikandiga, mis koosnes eraldi lillede kujul olevatest organza laikudest. Kleidi maksumus on hinnanguliselt 28 tuhat dollarit. Riietus on praegu kaubamärgi Marc Jacobsi arhiivis.

Isiklik elu

Marc Jacobs on avalikult gei ja on korduvalt samasooliste paaride kaitseks avalikult sõna võtnud. Jacobs ise oli mitu aastat suhtes Lorenzo Martonega ja rääkis isegi oma kavatsusest abielluda ja lapsendada. 2009. aastal abiellus paar St. Barti saarel, kuid ametlikult nad suhet ei legaliseerinud.

“Pulmad pidasime vaikselt ühe meie saare sõbra kodus. Tseremooniast võtsid osa ainult lähimad sõbrad. Kuid me pole veel ühtegi dokumenti allkirjastanud, seega pole me veel ametlikult abielus.

Lorenzo Martone

2010. aasta kevadel teatas paar kõigile ootamatult lahkuminekust. Mark ja Lorenzo päästsid sõbralikud suhted ja jätkavad tihedat kontakti tänapäevani.

2011. aastal hakkas Marc Jacobs käima pornograafilise näitleja Harry Louisiga. 2013. aastal läks paar lahku.

Marc Jacobsi huvid

2000. aastatel disainer tarvitas alkoholi ja narkootikume. 2006. aastal diagnoosisid arstid Markil maohaavandi ja soovitasid tal pärasool eemaldada. Jacobs oli oma tervise pärast tõsiselt mures, ta pöördus toitumisspetsialisti poole, kes töötas välja tema jaoks programmi õige toitumine. Pärast seda läbis Marc Jacobs Malibus Passages'i kliinikus taastusravi. Ta hakkas treenima ja õigesti sööma. 2013. aastal külastab Marc Jacobs iga päev jõusaali, juhib tervislik eluviis elu.

"Ma ei saa elada päevagi ilma treeningseadmeteta, mind tõmbab sport, ma vajan seda adrenaliini ja endorfiini tööks ja loovuseks."

Marc Jacobs on tuntud oma armastuse poolest naisterõivaste vastu. 2008. aastal astus disainer esimest korda avalikkuse ette seelikus. Seejärel hakkas ta kandma ka Šoti kilte, kleite, sundresse ja Hermès Birkini kotte. Oma riietusega lõi Jacobs silmad ette ning tekitas moeringkondades ja ajakirjanduses tormi arutelu.

"Mulle meeldib kanda seelikuid, eriti kilte. Tõsi, paar aastat tagasi avastasin ka pliiatsseelikud. Nii et nüüd on minu peamine armastus Prada seelikud. Need on väga mugavad. Kui ma neid kannan, tunnen end õnnelikuna. Olen üha rohkem ostnud ja nüüd ei saa ma lihtsalt nende kandmist lõpetada."

Auhinnad

"Marc Jacobsi ja Robert Duffy koostöö on maailma ühe mõjukama ja edukama kaubamärgi Marc Jacobsi arengu aluseks."

Margaret Hayes, Fashion Group Internationali president ja tegevjuht

Marc Jacobs (intervjuu Calvin Kleiniga Harper's Bazaari jaoks, august 2010)

provokaator maailmast meeste mood- Calvin Klein - rääkis teise provokaatori - Marc Jacobsiga - elust, tervisest ja tema hiljuti välja antud lõhnast Bang!

Calvin Klein: Tahaksin rääkida Bangist! Kirjelda seda.
Ta meeldib mulle! Küll aga lõin selle lõhna millekski, mis mulle endale meeldiks, millekski, mida tahaks enda peal kanda. Ja selle nime mõtlesin välja täiesti juhuslikult, jõusaalis. Kuulsin just valju "Bang!" heli. Nii see oli. Siis mõtlesin ka pipra peale, et mulle meeldib selle lõhn. Tulin Coty juurde ja ütlesin, et mulle meeldib pipra lõhn – punane, must, valge, roosa, kollane... Ja et ma tahan seda lõhna kanda. Siis hakkasime kohe pudeli ja pakendi üle arutama.
Minu äripartner Robert ütles toona, et olen heas vormis, miks ma ei esine ise lõhnareklaamis. Mõtlesin kaua tema ettepanekule, otsisin kedagi, kes suudaks mind hästi tabada, kes selle idee kvalitatiivselt ja stiilselt ellu viiks. Umbes sel hetkel leidsin prototüübi sellest, milline reklaam välja peaks nägema – see on Jeanloup Sieffi kuulus foto Yves Saint Laurent’ist. Siis mõtlesin, mida selga panna. Sellegipoolest ma pole Tom Ford, ma ei ole nii hea enda peal riiete esitlemises. Ma vajasin midagi, mis ei näeks naeruväärne. Proovisin palju võimalusi - teksad, T-särgid - ja mulle ei meeldinud midagi. Siis ütles Žerdin "Võtke üldse riided seljast!". Nii see reklaam tekkis.

Calvin Klein: Arvasin, et su sõnum oli, et see on väga isiklik lõhn... Salapärane, seksikas, individuaalne...
Su peas toimub nii palju, kui sa midagi teed... Calvin Klein: Aga inimesed ei tea, et Jerdain palus sul riided seljast võtta. Nad näevad alasti keha ja mõtlevad vastavalt seksile.
Ma arvan, et asi on selles, et mind piinab mõte ellu viia lõpptulemust demüstifitseeriva idee. Ma tean liiga palju, et lõpptulemust (alastust) usaldada. Calvin Klein: Võib-olla oli see alateadvus?
Noh, ma tundsin end hästi, mulle meeldis see, kuidas ma välja nägin, nii et see oli minu jaoks lihtne. Ja siis näeb minu silmis riieteta mees palju parem välja kui tema enda sees! Calvin Klein: Naistega on samamoodi.
Mõne naise ja mõne mehega. Calvin Klein: Mis hetkel sa arvad, milline peaks üks lõhn olema – romantiline, seksikas, puidune või värske? Ja millal tulevad mõtted pakendile ja kõigele muule?
Ma mõtlen kõigele koos. Aga ma ütlen alati: kõigepealt vajame nime. Nimi peaks tekitama mõningaid assotsiatsioone. Ja siis, Bang! oli algselt seksuaalse varjundiga. See on nagu väide: see on juba tehtud ja see on fakt. Calvin Klein: Mõnes mõttes on aroom, nagu riided, väga isiklik. Osalesite isiklikult kontseptsiooni väljatöötamises, kas võib öelda, et see parfüüm on osa sinust?
Asi on selles, et veetsin sellest lõhnast rääkides palju aega. Ma ei arutle seda mitte ainult siin ja praegu, teiega, vaid ka paljude teiste inimestega, ajakirjanikega... Ma ei kujuta ette midagi, millel pole minuga mingit pistmist. Tunnen end veidi ebamugavalt, kui võtan endale au millegi eest, mille loomisel mul endal kätt polnud. Minu nimi on selle lõhna pakendil kirjas, kuid ma ei saa öelda, et ma selle valmistasin. See on minu meeskonna – sealhulgas naiste – teene ja ma magan öösel palju paremini, kui ma ausalt ütlen. Aga jah, see lõhn on osa minust, ma panen sellesse palju. Calvin Klein: Rääkisin oma disainerisõpradega ja jõudsime järeldusele, et palju lihtsam on ise teha seda, mis sul mõttes on. Kuid kui teil on meeskond, arvavad paljud, et protsess muutub lihtsamaks, kuid see pole nii.
Jah. Meeskonnas pead olema hea kalkulaator, hea isa, hea hooldaja. Teatud tundlikkust on vaja, sest igaühel on ego. Me oleme lihtsalt inimesed. Calvin Klein: Aga teie meestele mõeldud kollektsioonid? Kas olete neid vaadates valmis ütlema, et kannate neid riideid?
Ärilisest vaatenurgast tahaksin, et mu kollektsioonid ulatuksid minu maitsest kaugemale. Põhimõtteliselt kannan ma ise iga päev särki ja kilti. Nagu teate, olen endale riiete valimisel väga pedantne. See võib kõlada kummaliselt, aga vaevalt suudaksin ma sellest, mida kanda tahan, äri teha. Bränd oleks turult väljas. Calvin Klein: Ma kahtlen selles. Kuid olen kindel, et on naisi, kes samastuvad teie esteetikaga. Ja pole vahet, kas see on lõhn, ehted või riided.
Kui ma vaatan teisi disainereid, nende töid, siis mulle tundub, et nende ideed on väga selged. Kui ma vaatan tähelepanelikult, mida ma ise teen, siis ma ei saa aru, mis toimub?

Calvin Klein: Ma arvan, et teised saavad aru. Mitte kõigi, sest te ei pöördu kõigi poole, vaid nende poole, kes teie asju ostavad.
Niisiis, jättes kõrvale lõhnad, rõivad ja aksessuaarid... Kuidas oleks teie endaga? Siin on pilt sinust alasti. Kuulsin, et treenite jõusaalis kuus päeva nädalas rohkem kui kaks tundi ja istute ka rangel dieedil.
Neli aastat tagasi oli mu keha rasvasisaldus 21 protsenti. Olin haiglas ja sealt väljas, sest mul oli haavand. Olin kontoris 16 tundi päevas, millest 6 veetsin vannitoas, mul oli nii paha olla. Ma ei söönud midagi peale kiirtoidu. Arst ütles: "Peame teie pärasoole eemaldama." Ma vastasin: "Ma ei tee seda!"
Seejärel läksin Lindsay Duncani nimelise dietoloogi juurde, kes lubas mulle, et kui ma tema juhiseid sajaprotsendiliselt järgin, olen suurepärases vormis ja hoian oma pärasoole. nõustusin. Ta ütles: "Ei kofeiini, suhkrut, valget jahu ega lehmapiimatooteid. Võtke iga päev ravimeid, sööge porrulauku ingveriga…” Nimekiri oli lõputu.
Ta ütles ka, et ma peaksin iga päev naerma, iga päev puhkama, iga päev higistama (mis tähendas, et lähen Jõusaal). Ja jõusaali ma jalga ei tõstnudki. Ma ütlen nii, et ma pole 20 aastat pikki vahemaid kõndinud. Ja nii ma hakkasin treenima, järgisin toitumisspetsialisti juhiseid – ja see meeldis mulle. Sellest ajast peale on see kõik mulle meeldinud, sest see aitas mul end hästi tunda.
Kui tervis paranema hakkas, kui kõht enam ei valutanud, kui pool päeva tualetis ei veetnud, kui sain end peeglist vaadata, kui lihased said, ütlesin: "See on imeline!" Minu 21 protsenti keharasvast sai 5!
Siis hakkasid teised mulle tähelepanu pöörama, kohtinguid pakkuma. Kõik on dramaatiliselt muutunud, hakkasin enda peale paremini mõtlema. Seetõttu muutus mul raske alati riietes olla. Iga kord, kui nad paluvad mul selle ära võtta, ütlen: "Muidugi pole probleemi!" Hakkasin käima juuksuris, tegema maniküüri ja pediküüri... Enne seda polnud ma kunagi oma välimuse eest hoolitsenud, ma ei hoolinud. Mõtlesin: "16 tundi päevas, kui ma stuudios veedan, ei näe mind keegi, keda huvitab, milline ma välja näen?" Nüüd on isegi minu oma muutunud teistsuguseks kodune elu. Korrastasin interjööri, sest tahan, et minu juurde tuleksid külalised.

Calvin Klein: Aga töö? Kas selles valdkonnas on toimunud muutusi?
Muutused minu elus mõjutasid loomulikult ka minu tööd. Olen muutunud enesekindlamaks ja usaldavamaks. Mõnikord öeldakse, et olen väga mässumeelne, provotseerin inimesi igasugusele reaktsioonile. Tegelikult mulle lihtsalt meeldib reaktsiooni näha. Nüüd olen väga heas vormis, kuid enne olin liiga haavatav ja ebakindel. Selliseid hetki tuleb aeg-ajalt ikka ette, aga vastleitud enesekindlus aitab mind töös palju.
Pärast kolme kuud mu uut elu küsis mu toitumisspetsialist minult: "Kas sa tunned mingeid muutusi?" Selle peale vastasin: "Jah, ma olen pidevalt üksi kodus ja söön kohutavat ja maitsetut toitu." Seejärel küsis ta: "Mida inimesed teie väljanägemise kohta ütlevad?" Selle peale vastasin, et mu keskkond arvab, et näen parem välja kui kunagi varem. "Kas sulle meeldib seda kuulda?" - ta küsis. "No kui läheneda sellele küsimusele selle nurga alt, siis jah, selles osas olen rahul." Ja minu meelest oli see väga huvitav. See on esimene samm – inimesed hakkavad sinus toimuvaid muutusi märkama ja see neile meeldib. See teeb enesetunde paremaks. Tundub, et kriitikud räägivad teie kostüümist positiivselt ja teie mõtlete "Suurepärane!" ja proovige olla veelgi parem. Muidugi ei tööta see alati, kuid efekt on lihtsalt hämmastav.

Calvin Klein: Teie tervis, välimus, suurepärane vorm, ilus keha- kõik see on treenimise ja üldiselt endaga töötamise tulemus. Ja see on väga oluline. Tööga väga hõivatud olles on ju väga lihtne end õigustada, ajapuudusel kõik ära visata jne.
MJ: Seda ma ütlesin toitumisspetsialistile: "Mul pole selle kõige jaoks aega." Mille peale ta ütles: "Aga teil ei ole kunagi rohkem aega. Sa põletad küünla mõlemast otsast. Kas töötate kahekesi erinevad riigid sa oled alati hõivatud, sa oled alati haige. Kui palju te arvate, et kaotate veel aega, kui sellega mitte midagi ei tee?"

Calvin Klein: Räägime kollektsioonidest. Kuidas kollektsiooni kokku panete? Kust sa alustad? Kust ammutad inspiratsiooni?
Tavaliselt alustan sõnadega "Mul pole õrna aimugi, mida me tegema hakkame, sest ma lihtsalt ei tea." Ja nii on alati, iga kord sama algus. Istun lihtsalt oma meeskonnaga ja küsin: "Kellel on ideid, kes mida arvab?" Kui mul on tühi paberileht ees, siis ma lihtsalt ei tea, kust alustada, ma ei saa tühja kohta vaadates tööd alustada. Aga kui keegi näitab mulle näiteks kuut kangajääki, ütlen: "See pole õige, see ei tööta, aga see on huvitav." Veelgi enam, see, mis mulle huvitav tundus, ei pruugi kogusse sattuda, aga sellest on kõik väänatud.
Mulle meeldib hakata tegelema sellega, mis mulle ei meeldi Sel hetkel. Leidsin midagi valesti, sobimatut, midagi, mida ma poleks kunagi varem kasutanud. Näiteks brokaat. Ja siis täiesti kogemata valmistame brokaadist midagi ja see tuleb päris hea. See on näide. Tegelikult ma ei vihka brokaati.

Calvin Klein: Kuid kas inspiratsiooni jaoks on veel ruumi? Mis sind inspireerib?
Vaim inspireerib mind reeglina kõige rohkem. Siiski langen mõnikord melanhooliasse. Uus kollektsioon New Yorgis on 100% minu isikliku elu peegeldus. Mitte sõna otseses mõttes, vaid kaudselt. Tahtsime teha midagi, mis näeb kaine välja, on kena pehme värviga, kuid kollase varjundiga. See oli mu elu kõige beežikam ja hallim kollektsioon, ma pole seda kunagi varem teinud. Saime inspiratsiooni mustvalgetest retrofotodest, kuid meid ei huvitanud pilt, vaid seepiaefekt, need mustvalged ja hallid toonid. Ja see oli selline vaikne ilu tunne... Tegime selle kollektsiooni kohe pärast seda, milles kõik oli täiesti teistsugune: pöörasus, romantika, volangid ja pärlmutter. Ja nii see alati on, kõik tuleb välja väga meelevaldselt.
Usun, et meie saated on muutunud meelelahutuseks. See on nagu seitsmeminutiline teatrietendus, nii et ma püüan selle võimalikult suurejooneliseks teha: valin maastikud, muusika, valgustuse, kõik.

Calvin Klein: Kuidas jagate oma kollektsioone Marc Jacobsi, Marc by Marc Jacobsi ja Louis Vuittoni jaoks?
Soovin, et ma neid ei eraldaks, aga nii see on. Kui ma Pariisi tulen, olen välismaalane, olen nende maailmast omamoodi eraldatud. Mulle meeldib töötada Louis Vuittoni heaks, see on suurepärane töö, kuid see on nagu alter ego. See paljastab isiksuse, paneb sind siltide järgi ära tundma, on läikiv, aga see pole mina. Kuigi see on roll, mida ma mängida tahtsin. Olen Pariisis ameeriklane, kuid kujutan prantsuse disainerit. Inimesed tulevad minu juurde kanganäidistega, ma kiidan need heaks ... See kõik on nii prantsusepärane, nagu oleksin filmis. Mõnikord kaob reaalsustaju.
New Yorgis olen suhtlemisaldisem. Siin on minu maja, mu sõbrad, palju vestlusi töö ajal. Ma teen seda, mida pean tegema seal, kus ma olen.

Calvin Klein: Kas sa tajud naisi erinevalt kui mehi? Kas arvate, et need on brändipõhised?
Pariisis näeb iga detail, iga joon, iga kaunistuse element väga trotslik välja, pannes reageerima. "Vau, see on Vuitton!" Olen sellele sageli mõelnud alates sellest, kui esimest korda Louis Vuittonisse tulin. Üks ajakirjanik küsis minult kord: "Miks sa arvad, miks LV pagas on ikka veel nii populaarne ja moodne?" Minu arvates on brändi puhul ainulaadne see, et see tekitab inimestes soovi klubis olla. Neid tahetakse identifitseerida klubi liikmetena. Näiteks kui Louis Viuttoni pagasit ei kataks kaubamärgi logod, ei müüks see nii hästi kui see. Üldiselt loodi see inimestele, kes reisisid aurulaevadel; nüüd ei reisi enam keegi nii ja pagas müüakse. Seetõttu on modernsus viimane asi, millele ma mõtlen. Mõtlen meisterlikkusele, oskusele luua asju, millel on kõrge äratuntavus.
Louis Vuittonis tööle asudes otsustasin, et oleksin väga tark, kui peidan mantli sildi sisse. Kui peidan logodega nööbid revääride taha ... Ja esimene asi, mida müüjad poodides küsisid, oli järgmine: “Kas see mantel läheb pahupidi? Kas etiketti on võimalik nähtavaks teha? Siis sain aru, et mu idee on lootusetu. Otsustasin, et ma ei pea midagi varjama, las silt paistab väljast.

Calvin Klein: Kas sa mõtled sellele kollektsiooni tehes? Kas see on selle loomise inspiratsioon?
Muidugi mõtlen sellele sageli. Vahel käib pea ringi ja hakkame asju ajama moeetenduse stiilis. Siis ma ütlen: "Ma loodan, et vähemalt üks mu tuttav kannab seda ..." Sest ma tahan, et minu tehtud riideid kantaks. Mind ei huvita, kui tüdruk pärast hullumeelset pidu seal kõnniteel istub ja see on ära hellitatud. Ma tahan uskuda, et neil asjadel on täisväärtuslik elu, muidu ma neid catwalkil ei näitaks.

Calvin Klein: Oli üks naine, kes elas moe ja stiili nimel ning suri selle nimel. Täiesti kinnisideeks. Kui ma moeärisse sattusin, õppisin palju neid naisi tundma. Nad töötasid moeajakirjades. Nüüd on kõik teisiti. Siin maailmas on palju kaasaegsemaid asju. Võib-olla olid toona teised ajad...
Kõik muutub. Elu on see, mis ta on ja maailm on see, mis ta on. Ajad muutuvad. Ja inimesed on aja peegeldus, milles nad elavad.

Ametlik sait: www.marcjacobs.com

Marc Jacobsi naistekollektsioon 2011. aasta kevad-suveks

Kuulsuste elulood

5988

03.05.15 14:25

Mõned aastad tagasi kujundas ta sümbolitega T-särke, mis propageerivad inimeste õigust samasooliste abielule. Lõppude lõpuks pole Marc Jacobsi isiklik elu kellelegi saladus - ta ei varja oma homoseksuaalseid kalduvusi.

Marc Jacobsi elulugu

Pole just õnnelik lapsepõlv

9. aprillil 1963 New Yorgis sündinud Marc Jacobsil oli mitte nii õnnelik lapsepõlv. Võib-olla tuleks sealt otsida tema ükskõiksuse õiglase soo vastu päritolu? Ema ei olnud ju oma kolme lapse suhtes tähelepanelik (Markil on õde ja vend), abiellus kolm korda ja oli kulleri enda sõnul vaimselt ebanormaalne. Marki isa suri, kui poiss oli seitsmeaastane. Talle ei meeldinud olukord ema majas, nii et Jacobs kolis Upper West Side'i oma isapoolse vanaema juurde elama. Ta lihtsalt jumaldas seda naist! Mark asus tööle varakult – teismelisena asus ta poepidaja kohale ühes New Yorgi butiigis.

Andekas õpilane

18-aastaselt astus kõrgema kunsti- ja disainikooli lõpetanu Parsonsi disainikooli. Just seal ilmusid esimesed auhinnad ja auhinnad Marc Jacobsi eluloos (“Aasta disaineriõpilane” ja “Kuldne sõrmkübar”).

Andekas õpilane kujundas ja valmistas kootud kampsunite kollektsiooni ning osales kaubamärgi Reuben Thomas sarja kujundamises. Seejärel kohtus Mark Robert Duffyga, kellest sai tema mentor, sõber ja äripartner.

oma silt

Silt "Marc Jacobs" ilmus, kui moelooja oli 23-aastane. Ta andis välja oma esimese kollektsiooni ja pälvis moemaailmas uue talendi tiitli. Aastal 1992 sai Mark "Aasta modelleerija" tiitli (siis töötas ta ainult Naisteriided). Ta hakkas meeste garderoobi kujundama kaks aastat hiljem. Juba väga kuulus couturier De La Renta süüdistas noort kolleegi tema varase loomingu plagiaadis, kuid teised disainerid ja kriitikud pidasid Jacobsi tööd vintage’iks.

1997. aastal paluti Marc Jacobsil saada Prantsuse kaubamärgi Louis Vuittoni loovjuht.

Ta võttis selle ameti hea meelega vastu ja pidas seda kuni 2013. aastani, misjärel soovis täielikult oma kaubamärgile pühenduda. Tõepoolest, selleks ajaks töötasid edukalt kolm liini: “Marc by Marc Jacobs” (eesmärgiks on peamiselt noorte rõivaste tootmine), “Marc Jacobsi kollektsioon” (valmisrõivaste tootmine) ja laste “Little Marc” . 2000. aastate keskel lasi disainer välja parfüüme, mida eristasid “demokraatlikud” hinnad ja suured kogused (300 ml pudelid).

Mittestandardne lähenemine

Marc Jacobsi kui moelooja elulugu on täis ootamatuid otsuseid ja ebastandardseid tegusid. Niisiis eelistab ta kollektsioonide ja kaubamärkide reklaamimisel kasutada mittestandardseid mudeleid. Näiteks Dakota Fanning reklaamis kunagi oma lastejalatseid ja vene grupp Tatu noorterõivaid. Chloe Sevigny ja Victoria Beckham tegid meistriga hea meelega koostööd. 2014. aastal osutus tema modelliks Miley Cyrus.

Ja sama aasta veebruaris teatas moekunstnik, et Jessica Lange (praegu 66, kuid näitlejannal on enneolematu populaarsuse tõus) hakkab reklaamima Mark Jacobc Beauty kosmeetikat.

Alasti kuller ja särav "kontor"

Mark ise pole modellina tegutsemisest vastumeelne. Näiteks poseeris ta alasti meestelõhna "Bang" reklaamklipis (pudel asus veidi Jacobsi piha all).

Kuid mitte kõigil tarbijatel ei õnnestunud seda pilti originaalis näha - näiteks jätsid Lähis-Ida tsensorid ühe pudeli ilma mudelita reklaamstendidele ja mõnes riigis lõigati Ameerika kulleri kuvand ära.

Huvitaval kombel toodab Jacobs koos lasteriietega ka kirjatarbeid, mida ta müüb oma New Yorgi butiigi Bookmarci osakonnas (need on erksad pliiatsitopsid, kirjakomplektid, värviliste pliiatsite karbid).

Marc Jacobsi isiklik elu

Lühike abielu

Markil pole lapsi, ta abiellus vaid korra. 2008. aastal kihlusid moekunstnik ja Lorenzo Martone. 2009. aasta kevadel paar abiellus.

Kuid paraku ei teinud see abielu disainerit õnnelikuks - neil piisas veel üheks aastaks suhteks Lorenzoga ja 2010. aastal nad lahutasid. Sellest ajast peale on Marc Jacobsi isiklik elu läinud paremaks – tal on uus sõber Harry Louis. Tõsi, tundub, et see liit on end ammendanud.

Marc Jacobs on Ameerika moe- ja aksessuaaridisainer, kelle tööd on tuttavad üle maailma. Enda kaubamärgi asutaja ei karda julgeid eksperimente. Disainerit võrreldakse kuningas Midasega: ükskõik, millise garderoobi detaili Marki fantaasia sünnitab, tahab iga fashionista kohe seda endale saada.

Lapsepõlv ja noorus

Kuulus kuller on juudi poeg suur pere sündis 9. aprillil 1963 New Yorgis. Vanemad töötasid teatris agentidena. Kui poiss oli seitsmeaastane, suri tema isa ja muretu õnnelik lapsepõlv lõppes. Ema tabas uut abikaasat otsides, vahetades abikaasasid nagu kindaid, lühikese aja jooksul õnnestus tal kolm korda vahekäiku minna.

Mark koos venna ja õega olid tööta. Juba täiskasvanueas rääkis moekunstnik ühes intervjuus, et lisaks ebatervele soovile leida isiklik õnn kannatas lapsevanemat psüühikahäire.

Oma vanematemajas kannatanud teismeline läks elama oma isapoolse vanaema juurde, kes elas Majesticu pilvelõhkujas luksusliku korteri. Just tema pani aluse Marc Jacobsi loomingulisele eluloole: vanaema sisendas poisile šikkide, kuid praktiliste asjade maitse, õpetas teda hoidma kudumisvardaid käes, luues eksklusiivseid silmkoerõivaid.

Mark lõpetas matemaatikakooli ja 15-aastaselt astus ta kõrgema kunsti- ja disainikooli tudengite ridadesse. Et moetrende paremini tundma õppida, töötas noormees samal ajal Charivari avangardse rõivabutiigis. Siin toimus saatuslik kohtumine – Jacobs hakkas suhtlema legendaarse disaineri Perry Ellisega. Sel hetkel mõistis Mark lõpuks, et seob oma elu moega, loob oma kätega kauneid riideid.

Mood

Mark hakkas moetööstuses suuri lubadusi näitama juba üliõpilasena. 1984. aastal võitis noormees Chester Weinbergilt ja Elliselt Kuldse sõrmkübara auhinna ning nimetati peagi aasta parimaks üliõpilasdisaineriks. Samal ajal otsustas Jacobs kätt proovida ka oma kollektsiooni loomisel, esitledes moetegijatele käsitsi kootud kampsuneid. Lootustandva moelooja Pen Test ilmus The Sketchbooki sildi all ja pälvis kriitikute tunnustuse.

Karjäär sai kiiresti hoo sisse. Pärast iidoli ja mentori Perry Ellise surma kutsuti noor kuller Perry Ellise disainimeeskonda juhtima ja siin pöördus ta tõesti ümber, olles suutnud end valjuhäälselt maailmale kuulutada. Selle kaubamärgi jaoks loodud grunge rõivakollektsioon tegi Marki kuulsaks.

Jacobsil oli Perry Ellise majas kitsas, energiat noor mees piisavalt teiste projektide jaoks. Disainer ühendas jõud moelooja Robert Duffyga – maailmale paljastatud paariga uus ettevõte rõivaste "Jacobs Duffy Designs Inc."

Kollektsioon all enda nimi"Marc Jacobsi etikett", mis 80ndate lõpus tõi mehele uskumatu edu. Mark pälvis isegi Ameerika moedisainerite nõukogu auhinna – temast sai noorim disainer, kes selle auhinna saanud. 1989. aastal hakkas Jacobs daame riietama koos Duffyga, asudes juhtivatele kohtadele naistekollektsioonide loomisele spetsialiseerunud ettevõttes Tristan Russo.

Ja viis aastat hiljem rõõmustas Mark mehi moekate uudsustega, andes neile eraldi rõivasarja. Esimest korda süüdistati disainerit aga plagiaadis – selles vintage kollektsioonis nägi Oscar de la Renta enda varase loomingu imitatsiooni. Moekriitikud purustasid aga disainipiisoni kahtlused, viidates, et Jacobs ei kopeeri, vaid tõlgendab edukalt detaile.

Astme võrra kõrgemale aitas tema karjääris ronida tutvus LVMH omaniku Bernard Arnault’ga, kes pakkus Markile Prantsuse firma Louis Vuittoni direktori ja peadisaineri tooli. Couturier nõustus rõõmsalt, pea ees loovuse poole.

Kottide kollektsioonide loomisel tegi meister koostööd kunstnike Takashi Murakami, Richard Prince'i ja isegi räppariga. Moemaja "Louis Vuitton" kasum kasvas kiiresti, Jacobsi esimesel tööaastal kasvas see kolm korda. Marki märkimisväärne saavutus kotidisainerina oli "Marc Jacobs Stam kott", mis on loodud spetsiaalselt Kanada moe- ja moemudelile Jessica Stamile.

Aastate jooksul koostöös Louis Vuittoniga jätkas moelooja uudistamist uute rõivakollektsioonide üle ja mitte ainult. 2006. aastaks kuulus talle juba 60 butiiki, ta andis oma kaubamärgi all välja mitmeid lõhnaaineid, prille, kingi ja ühe kellasarja. Disaineri ideed olid kohati teguderohked. Nii lõi Mark kaks korda T-särkide seeria, mis uhkeldas alasti meediainimestega – märgiks toetusest võitlusele melanoomiga.

Filmi- ja telestaarid kostitasid andekat kullerile meeleldi tellimusi. Klientide hulka kuuluvad Christy Turlington ja teised. Jacobs kujundas kostüümid Pariisi balletile Amoveo.

Ei saanud hakkama loominguline viis Marc Jacobs ja ilma skandaalideta. 2008. aastal pidi moekunstnik vastutama salli eest, mille kujundust luuras rootslase, 50ndate catwalk-staari Gost Olofssoni loomingus. Plagiaat avastati juhuslikult – üks Ameerika reporter nägi vanu ajakirju lehitsedes, et Jacobsi looming oli täpne koopia Rootsi moelooja sallist. Ameerika kuller pidi maksma Olofssoni sugulastele hüvitist.

Seejärel järgnes uus skandaal: ajakirjanikud said selle asemel teada kunstkarusnahk, kaunistades moekunstniku riideid, kasutage hiina kähriku juukseid. 2013. aastal lahkus Mark Louis Vuittonist, suunates kõik oma jõupingutused ja võimalused oma kaubamärkide arendamiseks.

Isiklik elu

Disainer ei varja oma isiklikku elu, vastupidi, ta reklaamib igal võimalikul viisil. Mark on homoseksuaal, kes võitleb ägedalt seksuaalvähemuste liikmete õiguste eest. Sealhulgas käsitöö abiga: 2009. aastal lõi mees legaliseerimise auks T-särkide rea samasooliste abielu Ameerikas. Samal kevadel abiellus moelooja avalikult Lorenzo Martoni-nimelise kallimaga.

Liit osutus aga hapraks – aasta hiljem läks see laiali. Siis nähti Jacobsi seoses teatud Harry Louisiga, kuid suhe altarini ei jõudnud.

Jacobsil on kirg alkoholi ja kokaiini vastu. 2000. aastate alguses pidin isegi taastusravi kliinikusse minema - Mark minestas tööl, tülitses oma alluvatega.

Moedisainerite riietumisstiili eelistused on aastate jooksul muutunud. Alguses nägi Marc Jacobs välja vähe moekunstniku moodi, kandes laiu pükse ja mahukaid särke, püüdes varjata liigset kaalu. Kuid 2006. aastal tabas ta sporti, kuju muutus sportlikuks, tema kehale tekkisid tätoveeringud ja kõrvas teemandiga kõrvarõngas. Mark katsetab moega, kandes sageli väljaskäimiseks seelikuid ja kleite.

Marc Jacobs nüüd

Nüüd hõlmab firma "Marc Jacobs" kolme valdkonda - noortebrändi "Marc by Marc Jacobs", lastele mõeldud "Little Marc" ja valmisrõivasari "The Marc Jacobs Collection". Brändil on ametlik veebisait, kust saate tellida mis tahes moekaid uudiseid. Marc Jacobsi moe- ja parfüümimajas on ka poodide võrgustik lõhnaainete, aksessuaaride ja iluteenustega.

Mark on jätkuvalt äärmiselt viljakas disainer, kuigi viimasel ajal on kriitikud süüdistanud couturierit varajase loovuse juurde naasmises ja kollektsioonide liigses teatraalsuses, mille rõivaid igapäevaelus peaaegu ei saa kanda.

2018. aasta alguses hakati ajakirjanduses rääkima Ameerika disaineri äri ebastabiilsusest ja tema kauplused hakkasid igal pool sulgema. Siiski ei lõpeta Jacobs osalemist moeetendused. Sügistalvine kollektsioon on täis vibusid, nahka, suuri ja väikeseid detaile, seda eristab lai õlajoon ja volüümid. Kevad-suveks pakkus kunstnik säravaid boasid, turbaneid, heledaid Aafrika kapuutsi ja Hollywoodi retrošiki stiilis kleite.

Seisundi hindamine

Kuni 2014. aastani tõi Marc Jacobsi jaemüük omanikule 650 miljonit dollarit, kuid majanduskriis on teinud kohandusi ja tänaseks on tulud vähenenud 300 miljoni dollarini.